Отправлено: 12.07.14 17:15. Заголовок: Полезности !

В этой теме полезная информация для начинающих владельцев собак и ни только ...

Почитайте на досуге!

 Отправлено: 12.07.14 18:35. Заголовок: Надеюсь, это подходи..

Надеюсь, это подходит для этой темы
(взято с фб)

18 ДРЕССИРОВОЧНЫХ ЗАПРЕТОВ!!!!

1. Не воздействуйте на собаку, когда потеряли контроль над собой.
2. Не наказывайте собаку поводком.
3. Не подкрадывайтесь к собаке и не хватайте сзади, чтобы взять на поводок.
4. Не наказывайте, когда собака подошла к Вам по команде "Ко мне".
5. Не преследуйте собаку, чтобы схватить ее (лучше убегайте в противоположную сторону и зовите), она должна подойти к Вам сама.
6. Не давайте невыполнимых команд.
7. Не наступайте собаке на лапы, не крутите уши, не бейте по хребту, пояснице и голове.
8. Не ловите собаку, чтобы наказать.
9. Не давайте без конца команды, приказы.
10. Не поощряйте и не запрещайте собаке (в зависимости от обстоятельств) одно и тоже действие.
11. Не дрессируйте сразу после кормления.
12. Не теряете терпение со щенком, не наказывайте его.
13. Не учите приемы, требующие силы и выносливости, до 6-ти месяцев.
14. Не работайте без отдыха; после 15 мин. дрессировки обязательно 5 мин. отдыха (дайте собаке побегать).
15. Никто, кроме хозяина, не должен давать собаке команды.
16. Не считайте трюки концом дрессировки. Главное - полезность.
17. Не ожидайте быстрых успехов. Дрессировать собаку нужно постоянно.
18. Не приходите сразу к заключению, что собака глупа, она может просто считать, что дрессировщик знает не больше чем она.

 Отправлено: 12.07.14 22:47. Заголовок: Alga пишет: Надеюсь..

Alga пишет:

цитата:

Надеюсь, это подходит для этой темы (взято с фб) 18 ДРЕССИРОВОЧНЫХ ЗАПРЕТОВ!!!!

Да. да!!!
очень полезно ознакомиться!

 Отправлено: 13.07.14 09:35. Заголовок: ОБУЧЕНИЕ СОБАКИ ПРЕО..

ОБУЧЕНИЕ СОБАКИ ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ

Дрессируя собаку, значительное внимание нужно уделить умению преодолевать препятствия. Ведь обучая этому собаку, вы не только обеспечите ей необходимый уровень физической активности, но и обеспечите пользу в будущем. Потому что в случае, если когда-то собаке встретиться на пути немаленькое препятствие, которое можно «взять» только прыжком, или ей придётся на лесной узкой дорожке встретить поваленное дерево, по которому придётся идти, она не остановится в растерянности или испуге. Ведь с подобными действиями она уже сталкивалась на площадке для занятий, т. е. – в «мирных» условиях.

Препятствия бывают натуральными или созданными искусственно. Их можно встретить или сделать везде: в обычных повседневных условиях или на дрессировочной площадке. Это может быть обычный бордюр или низкая ограда палисадника, а может быть и высоченный двухметровый забор. В любом случае, необходимость тренировать собаку в преодолении препятствий очевидна, другое дело – с какой целью: участия ли в предстоящих соревнованиях или освоения части необходимых в составе служебной дрессировки навыков. А может, цель – просто бытовая подготовка…

Преодоление барьеров

Самый оптимальный возраст для начала тренировок – полтора года. Действовать принудительно, конечно же, не рекомендуется, но при необходимости возможно и это. Щенок должен понимать, что при условии успешного преодоления препятствия его ждёт поощрение: что-нибудь вкусненькое, интересное или просто одобрение. То есть, сначала следует команда, потом – похвала от хозяина. Устанавливая препятствие, нужно учитывать, что оно должно быть не выше уровня груди щенка, когда он стоит.

В начале таких занятий животное может попытаться «хитрить», пытаясь достичь цели, подлезая под препятствие снизу. Поэтому барьеры нужно устраивать сплошные.

Старайтесь не переборщить. Во-первых, не стоит злоупотреблять занятиями по преодолению высоты, поскольку формирующийся позвоночник щенка этого возраста ещё недостаточно крепок, и могут пострадать суставы или неправильно сформироваться скелет. Кроме того, нужно стремиться к тому, чтобы у щенка дрессировки не вызывали негативных эмоций, неприятных воспоминаний, и, следовательно, - нежелания заниматься в будущем. А такое может случиться, если принуждать собаку к тренировкам в любую, даже дождливую промозглую погоду или заставлять преодолевать препятствия, покрытые льдом. Последнее может ещё и травмировать животное физически.

Переходить к барьеру посложнее – более высокому можно, когда щенок запомнил команду «К барьеру!» и с удовольствием отзывается на неё, когда ему доставляет удовольствие перепрыгивать препятствие, чтобы получить игрушку. Усложнив задание с барьером, можно начинать дрессировки и с другими видами препятствий: бумом, окопом, лестницей. В это же время разрешается начинать использовать принуждение, а не только метод похвалы. Можно воздействовать на собаку физически: рвануть за поводок, затащить на препятствие; а можно и словом: то есть, приучить к другим беспрекословным командам (например, команде «Ко мне!»). нужно следить, чтобы собака не могла обогнуть препятствие сбоку.

Преодолевать препятствия проще собакам определённых пород, тем, которые отличаются активностью, холерическим темпераментом, как правило, сухощавы и нетяжелы. Поэтому если собака в соответствии с породными данными не отвечает этим параметрам – не стоит огорчаться, что у него не всё так гладко во время тренировок.

Если собаку тренировать со щенячьего возраста, то в более взрослом возрасте ей несложно внушить, что нет препятствий, которые нельзя было бы преодолеть, и научить брать настоящие вершины в течении нескольких часов занятий. Прежде, чем перескочить через препятствие около двух метров высотой, собака должна хорошенько разбежаться. Роль хозяина в это время – придерживать её рукой за ошейник и направлять прямо на препятствие. Когда собака коснётся передними лапами преграды, придётся рукой направить её вверх, а когда собака обопрётся лапами на кромку препятствия, то нужно будет подтолкнуть животное снизу. В это время нужно следить, чтобы собака не соскочила в сторону.

Если возникают проблемы, и животное упрямится, то придётся привлечь к дрессировке ещё кого-то. Взяв длинный поводок, набросить собаке на шею петлёй, и, если собаке захочется во время прыжка соскочить в сторону, помощник должен будет потянуть её вперёд на препятствие, чтобы она не испортила прыжок.

Не стоит использовать методы, которые негативно воздействуют на психику животного, вырабатывая в нём устойчивый страх перед преодолением барьеров. Не нужно тащить собаку на препятствие силой, имитируя «повешение», а также использовать во время занятий электорошоковый ошейник, который в этой ситуации может принудить собаку вовсе не преодолевать препятствие, а в ужасе метаться из стороны в сторону, что только губительно скажется на состоянии питомца, но никак не поможет в дрессировке.

Преодоление бума

На первых занятиях по тренировке в преодолении бума желательно придерживать пса снизу под живот. С этой целью порой используется поводок, продетый под животом у животного, что не позволит собаке раньше времени спрыгнуть с преграды. Ведь, если один раз ей это удасться, она может решить, что в любой момент можно просто покинуть препятствие. Несвоевременность прыжка – это ещё и опасность травмы.

Поэтому, когда собака на буме – нужно её поощрять словами, не позволяя спрыгнуть, в том числе с помощью специальных команд, довольно решительных. В то же время нужно понимать, что собака может очень сильно бояться в этот момент, и не усугублять ситуацию. Нужно хвалить или угощать собаку за правильное поведение, в то же время во время обучения строго удерживая собаку и направляя по нужной траектории.

Очень опасно и недопустимо работать с собакой на обледеневшем или заснеженном буме. Это касается даже собак с большим опытом.

Преодоление лестницы

Тренироваться работать с этим препятствием стоит начинать в своём собственном подъезде или доме. А когда уже собака научится без проблем преодолевать знакомые ей лестничные пролёты - можно начинать освоение лестниц на дрессировочной площадке.

Нельзя втаскивать собаку на лестницу на поводке – это травмоопасно. Гораздо правильнее, если хозяин вначале поднимется на лестницу сам, а уже потом позовёт за собой питомца, возможно, привлекая его лакомством или игрушкой – в зависимости от предпочтений собаки. И лишь только если собака не реагирует на методы поощрения, можно аккуратно несколько раз потянуть её за ошейник на себя.

Если собаку возможно поднять на руки, то эффективнее будет занести её вначале на лестницу, а там уже не удерживать – пусть сбежит оттуда. Если несколько раз это действие повторить – собаке не так страшно будет смириться с необходимостью самостоятельно взбираться на лестницу. В таких тренировках особенно важно терпение. Нужно помнить, что рано или поздно собака всё-таки осилит подъём по ступенькам самостоятельно.

И не забывайте поощрять вашего любимца за каждую ступеньку, которая является маленькой победой! Вначале собака учится преодолевать лестницу вместе с человеком, после этого – её приучают к командам, обязывающим к самостоятельному действию. Если животное отказывается выполнять известную ему команду, можно действовать обратным методом – наказания.

Перила у лестницы для дрессировки – только с одной стороны. С другой может двигаться человек с поводком, чтобы делать несильные рывки, когда собака прекращает двигаться. Когда собака должна спускаться с лестницы, нельзя тянуть поводок на себя – а только в сторону, куда направлено движение животного.

Преодоление окопа

Обучая собаку преодолевать окоп, как и при преодолении всех остальных препятствий, начните с малого. Вначале потренируйтесь не мелкой и неширокой канавке, используя поощрение игрой или лакомством. Если это не действует – понадобится личный пример. Перепрыгнув самостоятельно, позовите собаку за собой. И только если питомцу определённо страшно повторить это действие, попробуйте сделать несколько лёгких рывков поводком. Если потащить собаку сильно – она ещё больше испугается окопа и упрётся, не желая прыгать. А если неподвижные передние лапы в этот момент соскользнут с края канавы, то собака может упасть и получить травму. Поэтому начинать нужно аккуратно и без жестокости.

Источник: http://www.dogster.ru

 Отправлено: 18.07.14 14:43. Заголовок: КАК ДЕЙСТВУЕТ ПОЛОЖИ..

КАК ДЕЙСТВУЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ПОДКРЕПЛЕНИЕ

Прежде всего мы вообще должны забыть об упражнениях. Все, что нас интересует для начала - это первый шаг в нужном направлении. Представим себе, например, что мы хотим научить касатку выпрыгивать из воды. Мы даем свисток (команду) и ждем. Затем ждем еще немного, а зачастую бывает, что ждем еще и еще. Очевидно, сначала касатка не имеет представления о том, что от нее требуется, когда звучит свисток. Поэтому нам приходится ждать, чтобы она зачем-нибудь высунула нос из воды. Точно в этот миг мы снова свистим в свисток и даем ей рыбу. Когда она проплывает внизу, мы снова свистим и ждем. Процедура повторяется до тех пор, пока касатка не выйдет на уровень “ага!”: “Ага! Когда я слышу звук свистка, я получаю рыбу". Этот уровень понимания - уровень “ага!” - не может считаться закрепленным, до тех пор вы не добьетесь, чтобы происходило десять из десяти возможных немедленных реакций на свисток. Пока это не достигнуто, не следует переходить к следующему этапу дрессировки.

На первом ее этапе кажется, что прогресс не очень заметен, однако для успеха обучения крайне важно, чтобы каждый этап заканчивался достижением уровня полного понимания. Если вы этого добьетесь, то обнаружите, что, по мере перехода к каждому следующему этапу превращение первоначальной реакции в распознаваемую цепочку движений идет очень быстро. Теперь мы подходим к этапу дрессировки, который называется “формирование”. Нам нужно заменить уже сложившуюся цепочку: “свисток - появление носа - обязательная рыбка”, новой цепочкой: “свисток - касатка выпрыгивает из воды - рыбка дается иногда”. Достигается это следующим образом. Формирование поведения означает, что мы делаем один маленький шаг в нужном направлении и продвигаемся к конечной цели, подкрепляя каждый сделанный шаг. Так мы обеспечиваем безусловное выполнение этой части цепочки, прежде чем двигаться дальше.

Здесь наблюдается интересное явление: выполнение определенных действий, надежно затренированное с помощью вознаграждения, можно сделать еще более четким, если вознаграждение задерживать. Предположим, затренирована такая реакция касатки: на десять свистков она десять раз немедленно высовывает нос из воды. На одиннадцатый раз говорим: “Недостаточно хорошо, рыбы ты не получишь”. Можно предположить, что теперь касатка подумает: "Но я всегда получаю рыбку. Наверное, кто-то ее стащил раньше меня. В следующий раз надо живее пошевеливаться”. И на двенадцатый раз вы получите более быструю и энергичную реакцию касатки: она высунет из воды всю голову целиком. За это безусловно полагается рыбка, но теперь и в дальнейшем - только за это.

Дальше будем формировать цепочку: “свисток -появление из воды всей головы целиком - при немедленной реакции рыбка в награду в десяти случаях из десяти”. Лишь затем можно будет перейти к следующему этапу. Кажется, что обучаемый с каждым этапом все скорее понимает, что от него требуется и возникает эффект снежного кома.

Я намеренно воспользовался примером касатки чтобы подчеркнуть главное: весь процесс обучения может осуществляться без какого-либо физического воздействия. Сначала мы ждем верного шага в нужном направлении и вознаграждаем его, затем закрепляем и придаем законченную форму.

Хозяин: “Какая разница между всем этим и подкупом?” Я: “Подкуп - это использование награды в качестве соблазна, для того чтобы стимулировать движение. Подкрепление - это вознаграждение, получаемое за добровольное движение”. Хозяин: “Всегда ли давать награду?” Я: “Прием действует лучше, если вы даете награду не всегда. Когда модель поведения сформирована, только самая быстрая, ярко выраженная и сильная реакция вознаграждается. Иногда ученику придется выполнить отработанную цепочку шесть или семь раз, прежде чем последует вознаграждение”. Хозяин: “Обязательно ли давать в награду что-то съедобное?” Я: “Наградой может быть что-то другое, ради чего, с точки зрения ученика, стоит выполнять определенные действия. Было бы бессмысленно пытаться сформировать мое поведение с помощью тарелки капусты, если я терпеть не могу капусту!

© Джон Фишер "О чем думает ваша собака"

 Отправлено: 21.07.14 00:13. Заголовок: Собаку не оставить д..

Собаку не оставить дома?

Многим знакома эта проблема, верно? Стоит уйти хоть ненадолго - и застаешь дома такое!.. А то соседи покою не дают: мол, ваша собака целыми днями воет и лает, у бабушки голова болит, ребенок в тихий час уснуть не может.

Что греха таить, и я в свое время прошла через похожие переживания. Правда, не со всеми своими собаками, правда, ненадолго, правда, масштабы бедствия были весьма скромными. Однако, моя собственная стая научила меня относиться к этой проблеме не только как к теоретической, но и сердечно сочувствовать тем хозяевам, чьи собаки не могут оставаться дома в полном спокойствии.

Первым делом я посоветовала бы вам проверить, нет ли у собаки реальных поводов для треволнений. Помню случай, когда "добрые" соседи систематически стучали в стену смежной квартиры, а если собачка выходила из себя (между нами говоря, вполне обоснованно), грозились хозяевам милицией.

Самый простой случай - шалости собачьих подростков. Это случается с активными и хорошо развитыми собаками в возрасте 7-8 ме-сяцев, когда они достигают максимума бодрствования и деятельной активности. Тут, как правило, идут в ход книги, мелкая кухонная утварь, предметы домашнего обихода, особенно - забытые хозяевами не на месте. Все это растаскивается по квартире, пробуется на зуб, порой рвется в мелкие клочья.

С такого рода неприятностями справиться не очень трудно: введите на какое-то время более жесткую дисциплину домашней уборки, дайте собаке 2-3 игрушки по возрасту (не только те, что можно грызть, но и те, которые требуют некоторого осмысления - пищалки, предметы разной фактуры, разного размера), не забывайте менять игрушки пару раз в неделю. И важнейшая моя рекомендация для таких случаев: основательная утренняя прогулка, да не во дворе, а в режиме "выхаживания" по улицам, которое дает собаке достаточно впечатлений и загружает психику на весь долгий день. В этом возрасте не вредно и позаниматься простейшей дисциплинарной дрессировкой, и тоже лучше с утра. Это полезно не только "служебникам", но и "охотникам", и даже самой, казалось бы, несолидной собачьей "мелочи". Вам ведь все равно придется всю жизнь руководить поведением собаки в каких-то житейских ситуациях, так что лучше уж приноровиться к возрасту и психологическим потребностям любимца.

Особо упорных можно, конечно, и наказывать. Только ни в коем случае не колотушками и трепками! Гораздо лучше, если вы ухитритесь действенно продемонстрировать зверю последствия его поведения - разумеется, неприятные для него. Своему Акеле, кобелю немецкой овчарки, который в юношеском возрасте любил почитывать книжки и журналы, я положила в миску на ужин: разодранный им учебник шахматной игры. На том его хулиганства и закон-чились.

Предупреждаю лишь об одном: если ваша собака предпочитает всеми силами раздобывать и портить личные вещи одного из членов семьи (от обуви до косметики), то это уже не просто баловство. Это говорит о неладах в эмоциональной стороне отношений именно с этим человеком. Тогда и гулять утром, и заниматься с собакой лучше всего ему. Пусть уж зверь всласть порадуется общению с самым любимым человеком!

Систематическая порча хозяйских личных вещей во взрослом возрастедолжна уже не просто настораживать -такие проявления относятся уже к так называемым неврозам одиночества. Вой и лай, разгромы квартиры и даже пачкотня в отсутствие хозяев - это всего лишь другие формы того же невроза. Хотя, в некотором смысле такие безобразия даже лучше полной апатии, когда собака в разлуке с хозяином впадает, в своего рода, анабиоз и лежит на своем месте, совершенно безучастная к жизни и миру.

Глубинная причина невроза одиночества всегда одна и та же - это тревожные ожидания собаки, ее неуверенность в собственной безопасности и благополучии в отсутствие хозяев. Но решается эта проблема далеко не однозначно - корни собачьих переживаний могут быть очень разными, и методы решения во многом зависят именно от источника неприятностей. Во всяком случае, обычная дисциплинарная дрессировка "на послушание" никак не помогает. При чем тут послушание? Ведь дело вовсе не в выполнении команд! Да и уповать на наказания и отучение от дурного поведения практически не приходится. Собака бесчинствует не со зла - это выход ее стрессовых напряжений.

Так что если дрессировщик обещает вам прийти в ваше отсутствие и наказать собаку за учиненные безобразия, не соглашайтесь! Только представьте: вам страшно, вы с минуты на минуту ждете наступления неизвестных врагов, и тут-то враг и появляется - угроза становится несомненной реальностью! В этих случаях невроз становится более глубоким и нередко переходит в другую форму - например, в страхи на улице или боязнь громкого звука. А нам, зоопсихологам, вместо решения одной проблемы приходится заниматься уже глубокой коррекцией психики. Эта работа требует немалой квалификации и, в конечном счете, обходится вам гораздо дороже, чем на первом этапе. Не лучше ли убедить собаку, что враги, во-первых, не обязаны нападать, а во-вторых, не так уж и опасны?

Обязательный и необходимый этап работы для таких случаев - это развитие интеллекта и разных вариантов поведения у собаки. Даже тогда, когда эта работа проводится в игровой, вроде бы, несерьезной форме, собачка как будто уверяется, что ей все по плечу - случись что, можно выпутаться силой ума! Ведь развитое поведение и надежный выбор вариантов значит для собачьей самооценки никак не меньше, чем физическое развитие, сила и ловкость.

В большинстве случаев мы применяем и упражнения на команду "место". Репертуар их гораздо богаче, чем на дрессировочной площадке и выполняются они на улице, а целью является выработка, так называемой, "связи с вещью" и пересмотр отношения к уходу хозяина.

В остальном же все зависит от первопричины невроза. Очень важный в диагностическом смысле вопрос: что именно делает в одиночестве ваша собака? Давайте отталкиваться от характера неприят-ностей, поскольку по форме невроза можно довольно уверенно судить о том, что происходит у собаки на душе.

Разгром квартиры. Этот вариант невроза одиночества наиболее характерен для крупных собак вроде наших аборигенных овчарок - это те породы, которые нуждаются в больших пространствах и в тесном мирке обычной городской квартиры чувствуют себя не особенно уверенно. Впрочем, тем же страдают и собаки, подобранные на улице и не привыкшие к ограничениям своей свободы. Собака, разрушающая квартиру, словно бы считает ее не надежным убежищем, а тюрьмой, из которой надо поскорее выбраться на оперативный простор.

Беда в том, что именно в этом случае мы предпочитаем во избежание крупных неприятностей оставлять собаку как раз в небольшой прихожей без окон - там ведь все равно уже ободраны стены и сне-сены дверные косяки, так пусть уж хоть комнаты уцелеют. А собака при этом чувствует себя запертой в темном ящике, чуть побольше размеров ее собственного тела. Если, паче чаяния, враг вторгнется на суверенную территорию, так и для солидной драки не развернешься! Да и бежать некуда, и спрятаться от потенциального врага негде.

В этом случае крайне важно правильно выбрать место для собаки, вспомнив, как устроено в природе логово: закрытое со всех сторон, никак не на возвышении, не на проходах, а в укромном и спокойном уголке. Не было до сих пор случая, чтобы мне не удалось подыскать подходящее местечко даже в небольших и сплошь заставленных мебелью комнатах коммунальных квартир! Надо принять во внимание и тот простой факт, что слух собаки намного чувствительнее нашего и вдвое шире по диапазону частот. Поэтому собака, чье место находится у окна или балконной двери, имеет полное право волноваться из-за непонятных ей звуков, которых всегда предостаточно даже в относительно тихом дворе.

Вой и лай в одиночестве. Эта форма невроза всегда связана с чрезмерно эмоциональными отношениями с хозяевами и с чересчур обильными поглаживаниями и почесываниями. Особо подвержены такого рода неврозу боксеры, доберманы, из мелких пород - коккер-спаниели, реже пудели и мелкие терьеры. В "группу риска" попадают также и все без исключения шнауцеры, независимо от росто-вой категории. Роднит этих собак не только общая эмоциональность, но и два физиологических фактора - очень короткая шерсть (от природы или из-за тримминга) и коротко купированный хвост. В отсутствие обильной шерсти, амортизирующей прикосновения, чувствительность нервных окончаний кожи повышается и неумеренные хозяйские ласки вызывают специфическое возбуждение центральной нервной системы. Кроме того, собаки совершенно правомерно связывают ласки с хозяйской любовью и нежностью, которые так необходимы этим эмоциональным породам. Еще хуже, когда собака подставляет для почесываний и поглаживаний заднюю часть тела - добавьте к общему возбуждению стимуляцию эрогенных зон, которая не влечет за собой естественной разрядки. А стремление собаки к поглаживанию и почесыванию живота говорит еще и об общей инфантильности (у сук это может быть также минимальным проявлением ложной беременности).

Я советую вам резко ограничить количество почесываний и поглаживаний, отказавшись от прикосновений к задней части тела и заменив их массажем области грудины - плотные поглаживания по кругу, количество движений по часовой стрелке и против нее одинаково и кратно трем (это китайские правила, не раз оправдавшие себя в применении к животным). Такой же массаж можно делать и в основании шеи, снизу и сверху, перед холкой. Как правило, собаки с удовольствием соглашаются на такую замену - это как раз те области, которые им очень трудно почесать самим.

Как правило, гиперэмоциональность собаки проявляется не только в воплях в одиночестве, но тема эта довольно обширна, а потому о других ее признаках и способах решения проблемы нам придется поговорить особо. Здесь я упомяну только о том, что для этих случаев развитие интеллекта становится совершенно необходимым - ведь излишним эмоциям можно противопоставить только разумный подход к жизни. В ходе такой работы нам заодно удается и немножко изменить отношение хозяина к собаке как к безгласному инструменту для удовлетворения собственных эмоциональных потребностей. И вскоре оба радуются новым возможностям общения!

Лужи и кучи в отсутствие хозяев. А вот это - самый трудный для обсуждения вариант. И не потому, что нам непонятно, откуда что берется, а единственно потому, что это - лишь одно из проявлений весьма и весьма неприятного состояния психики. Мало того, что собака чувствует постоянные опасения за свою жизнь! Неспособность сдержать свои физиологические отправления говорит о том, что дело дошло до реакций на очень глубоком уровне. Нервная система плохо управляет сфинктерами кишечника и мочевого пузыря - куда уж хуже!

В этих случаях обязанность зоопсихолога - внимательнейшим об-разом исследовать все, что касается состояния и деятельности цен-тральной нервной системы. У собаки нередко выявляется дрожь, зевота, нарушения зрения и слуха, ориентации в пространстве - словом, целый букет неприятностей, диагностировать и устранить которые под силу только специалисту. Поэтому я не стану давать вам простых советов по самостоятельному решению проблемы - дорога вам лежит только и исключительно к профессиональному зоопсихологу.

Отчего же не к ветврачу? Ну, пропишет какие-нибудь таблеточки или капельки, вот все и уладится. А собственно, и к доктору ходить незачем - вон лежит элениум, который прописан хозяйке, чего уж проще поделиться им с собакой!

А вот это я вам категорически отсоветую! Дело тут не только в том, что все без исключения транквилизаторы и прочие подобные средства действуют на животное совсем иначе, чем на человека, и назначать их может только знающий и опытный ветеринарный врач, а еще лучше было бы обратиться к ветврачу, имеющему квалификацию зоопсихолога. Есть еще одна существенная причина, по которой применение успокаивающих препаратов приносит больше вреда, чем пользы. Запомните: давая собаке элениум, вы успокаиваете только себя!

Я ведь уже упомянула о том, что невротическое поведение в любом случае служит для собаки, хотя и неприятным, но относительно надежным "аварийным клапаном", помогающим избавить психику от стрессовых напряжений. Многие медикаменты лишают собаку возможности выразить свое беспокойство в действии, но никоим образом не спасают ее от самих переживаний. Опять предлагаю примерить на себя: в минуту нервного напряжения, когда вам на месте не сидится, вас связали по рукам и ногам, заткнули рот кляпом и бдительно присматривают за тем, чтобы вы не сделали ни одного движения, не проронили ни звука. Легче ли вам будет перенести тревожную для вас ситуацию? А почему же вы поступаете так со своим любимцем?

И напоследок мне хочется дать вам несколько несложных практических советов, которые помогут любой собаке легче перенести одиночество, вне зависимости от причин дурного поведения.

Уходя из дома вечером, оставьте включенным хотя бы небольшой светильник. В сумерках или в темноте, при скудном освещении сквозь окно, все тревоги собаки резко усиливаются. Зрение собак отличается от нашего не меньше, чем слух, и некоторые из них побаиваются темноты, точь-в-точь как наши четырех-пятилетние дети.
Включите радио или приемник, только не громко и желательно в соседнем помещении, чтобы у собаки, слышащей неразборчивые голоса и музыку, создалось впечатление, что дома кто-то есть. Громкий же звук может послужить дополнительным источником тревог.
Не забывайте оставить щенку или молодой собаке две-три игрушки.
Собаке должен быть всегда обеспечен свободный доступ к питьевой воде. Пищу оставлять на день нельзя!
Не стоит закрывать двери между помещениями - пусть животное ощущает максимальную свободу действий.
Очень эмоциональной собаке можно оставить какую-то вещь, которая служила бы "фотографией на память". Если собака приучена к тому, что называется "связью с вещью", она будет уверена, что вы к этой вещи всенепременнейше вернетесь.
Особое предупреждение касается телефонных звонков. Наши домашние собаки с малого детства привыкли видеть нашу немедленную и очень активную реакцию на звонок телефона. Но если телефон звонит в отсутствие хозяина, то собака начинает нервничать: реагировать необходимо, а самой ей к телефону не подойти! Договорившись с друзьями, несколько раз продемонстрируйте зверю, что вам вовсе не обязательно торопиться к телефону на всякий звонок.
Искренне желаю вам скорейшего избавления от неприятностей, а мои звери желают того же вашим любимцам!

 Отправлено: 21.07.14 00:23. Заголовок: 1. Для того чтобы в..

1. Для того чтобы ваш щенок развивался правильно, рос здоровым и крепким, чтобы не страдала его психика, ни в коем случае не стоит оставлять его одного в замкнутом пространстве с отсутствием освещения. Щенок должен активно двигаться и свободно перемещаться по помещению.

2. На формирование здоровой психики влияет и то, привязываете вы свою собаку или нет. Привязывание отрицательно скажется также и на развитии его костной системы (скелета).

3. Чтобы уши щенка имели правильный постав, старайтесь меньше гладить голову собаки, не приминайте ушки вашего питомца.


4. Для того чтобы не повредить зубы и прикус щенка, никогда не пытайтесь силой вытащить из его пасти какую-либо вещь. Вытаскивать игрушки и т.п. нужно крайне осторожно, аккуратно разжав пасть щенка.

5. Не позволяйте ребенку постоянно носить и сами не носите щенка на руках.

6. Чтобы не допустить растяжений и вывихов и не травмировать собаку (у щенка еще достаточно неразвитый мышечный скелет), никогда не хватайте и не таскайте своего маленького питомца за передние лапы. Правильно брать щенка нужно так: два пальца – средний и указательный – разместите под передними конечностями животного так, чтобы грудь оказалась на вашей ладони. Остальными пальцами обхватите щенка с боков. Другая ваша рука должна поддерживать ягодицы собаки. Опуская питомца, нужно следить, чтобы все его лапы коснулись пола, только лишь тогда можно отпускать руки. Без надобности старайтесь меньше брать щенка на руки.

7. Если ваш щенок сладко спит, то будить его не стоит, даже если вам очень хочется с ним поиграть. Сейчас для его растущего организма здоровый сон крайне важен.

8. Чтобы ваш четвероногий друг не сломал или не вывихнул лапы, запрещайте ему спрыгивать с кресел и диванов.

9. Щенок должен знать свое «место». Чтобы не выработать у него негативных, отрицательных эмоций и чтобы щенок привык к одному и тому же месту, не стоит ругать и наказывать питомца, когда он там находится.

10. Если вы и в дальнейшем планируете запрещать щенку производить те или иные действия, например, спать с вами в одной кровати, хватать еду со стола, то старайтесь придерживаться этого и тогда, когда собака маленькая.

 Отправлено: 21.07.14 00:24. Заголовок: Собаки никогда не н..

Собаки никогда не нападают на людей просто так. Всему есть причина. Причём, нужно уметь различать в поведении собаки агрессивное поведение. Если на вас лает собака – это не значит, что она собирается нападать на вас. Существует несколько сценариев нападения или ненападения собаки.

1) Собака просто подбегает к вам на улице. При этом важно сразу определить «намерения» собаки. Обычно собаки подбегают к людям, если от людей пахнет чем-нибудь вкусным. Более того, некоторые уличные собаки подбегают к людям из дружелюбных побуждений (это видно по размахиванию хвоста).


Если вы не хотите связываться с подбежавшей собакой, то просто пройдите мимо неё, не обращая внимания. Собаки чувствуют страхи и намерения других животных и людей. А потому, ни в коем случае, не начинайте махать руками или кричать.

2) Собака подбегает к вам на улице и начинает лаять на вас. Если собака на вас лает – это не значит, что она собирается нападать на вас. Обычно, собака лает если хочет увидеть реакцию человека. Самый простой способ ухода от лающей собаки – это пройти мимо, не обращая внимания.

Вообще, собачий лай – это способ общения. Если собака лает именно на вас, то это также может быть связано с тем, что вы зашли на её территорию. Собака может на вас лаять и по другим причинам: пытается что-то получить от вас (еду), хочет поиграть с вами.

3) Собака бежит на вас: рычит и уши прижаты к голове. Это как раз тот случай, когда собака собирается напасть на вас. Т.е. нужно бояться не лая собаки, а её «молчаливого рычания».

Если вы решили дать отпор собаке при нападении

Первое, что вам нужно сделать – это трезво оценить свои силы. Если на вас собирается напасть маленькая собака, то в большинстве случаев будет достаточно громкого крика-рыка. Если вы боитесь, то кричать не нужно. Потому что тогда ваш крик будет похож на вопль умирающего. Ваша цель – показать собаке своим криком, что вы опасны. Крикните как можно громче и яростнее. Однако, если вы попробуете крикнуть на крупную собаку или стаю собак, то это могут счесть за начало схватки

 Отправлено: 31.07.14 08:47. Заголовок: Наталья Смирнова пиш..

Наталья Смирнова пишет:

цитата:

крикнуть на крупную собаку или стаю собак, то это могут счесть за начало схватки

Может быть тут не к месту комментарии (удалите, если что), но что делать если стая окружила? Был случай (да не раз покушались на нас): стая из двух кобелей и суки нападала с лаем на проходящих мимо нас с Ветой. Сука настолько злобна была, аж слюной брызгала и, скотина, сзади пыталась напасть. И что делать? Видя, что так просто нам не уйти, с грозным "Фу", со свирепостью в глазах, с рычанием, плеванием пришлось отражать нападение. А Вета, паразитка, тонким визгом :"Мы с мамой сейчас порвем вас!" А у меня настрой, что сейчас придется в прямом смысле зубами вгрызаться с в глотку это суке (кобели как-то менее активны были). Вроде пронесло враги отступили

 Отправлено: 31.07.14 18:22. Заголовок: Не отступать и не сд..

Не отступать и не сдаваться. Камни,палки,ветки,что под рукой,всё на борьбу с врагом. Если стая уличная,то даже имитация поднимания камня с земли распугивает агрессоров наура.

 Отправлено: 01.08.14 08:19. Заголовок: Decoy пишет: Не отс..

Decoy пишет:

цитата:

Не отступать и не сдаваться.

Вот-вот.
Из книги В.Л. Дурова "Психологические наблюдения над животными...":
...Вы входите в чужую калитку во двор. Собака бросается с лаем к вам навстречу и, если вы испугаетесь, вздрогнете и отступите, будьте уверены, что собака храбро бросится на вас и даже может укусить. Бывали случаи, когда человек, входящий в чужой двор, храбро идет навстречу собаке и вдруг, едва заметно для самого себя, вздрогнет, собака как-то своим нутром чувствует это и смело бросается на него, но если вы, не меняя положения, спокойно, равномерно, двигаетесь навстречу собаке и идете вперед, как бы не замечая ее, то собака тотчас же останавливается, хотя и продолжает лаять, но уже с другой интонацией. Она пропускает вас, идущего прямо на нее и поджав хвост, доругиваясь, отходит прочь...
Из инстинктов животного:"Все, удаляющееся от животного, заставляет следовать за собой, преследовать, нападать. И, наоборот, все приближающееся к животному, заставляет его отходить, удаляться, бежать"

 Отправлено: 13.08.14 09:54. Заголовок: ЭЛЕКТРОШОКОВЫЕ ОШЕЙН..

ЭЛЕКТРОШОКОВЫЕ ОШЕЙНИКИ

Как электрошоковый ошейник воздействует на физическое состояние собаки и ее психику? На этот вопрос отвечает зоопсихолог, издатель книг по психологии собак Ольга Кажарская.

Очень часто в результате дрессировки с помощью электрошокового ошейника поведение собаки становится совершенно неуправляемым и непредсказуемым. Обычно хозяева не задумываются над истинной причиной нарушения поведения и корректируют его с помощью еще более жестких мер.

Во многих странах Западной Европы электрошоковые ошейники запрещены законом, поскольку вред, который они наносят физическому и психическому состоянию здоровья собаки, был доказан научно. В Австрии этот запрет вступил в силу в 2005 году, в Германии — в 2006-м. В США за запрещение этого инструмента выступает наиболее влиятельное объединение тренеров собак APDT, активно поддерживаемое владельцами собак. Вооруженные силы страны и ассоциация начальников полиции (ACPO) уже ввели запрет на использование электрошоковых ошейников для подготовки служебных собак.

Тем не менее, по-прежнему существуют люди, отвергающие эти факты и продолжающие доказывать правомерность использования электрошоковых ошейников.

Аргументы сторонников электрошоковых ошейников, которые могут убедить неподготовленного владельца

Электрический ток довольно слаб и его воздействие не травмирует собаку.
Воздействие током призвано всего лишь создать у собаки негативную ассоциацию с тем действием, от которого ей надо отучиться. Для подкрепления приводится теория И. Павлова об условных рефлексах.
Применение электрошокового ошейника рекомендуется как наиболее эффективное средство тренировки.
В ряде случаев применение электрошокового ошейника рекомендуется как «последний шанс решить проблему» поведения собаки.
Тренировка с электрошоковым ошейником считается быстрым методом обучения собаки; приводится целый список так называемых «предрассудков», которые «опровергаются» с помощью дальнейших аргументов.
Утверждают, что электрошоковый ошейник настолько хорош, что его широко применяют во всем мире самые лучшие дрессировщики.
Наблюдаемая реакция собак при применении электрошоковых ошейников

По словам самих защитников электрошоковых ошейников в момент удара током собаки отскакивали от фигурантов и начинали вокруг них бегать, а то и вовсе бежали к хозяину (Екатерина Вилкова, коммерческая статья «Мифы и правда об электрошоковых ошейниках»). По свидетельствам других очевидцев, получив неожиданный удар током, собаки взвизгивали, теряли ориентацию, долгое время оставались подавленными.

Профессор Университета г. Киль (Германия) Дорит Феддерсен-Петерсен провела серию этологических наблюдений за поведением собак, подвергавшихся воздействию электрошоковых ошейников в процессе коррекции поведения (собак отучали убегать от хозяина).

Поведение собак до и после стимуляции электрическим током кардинально отличалось. Особенно отличалось поведение собак в отношении к хозяину: за исключением одной собаки, все животные стали боязливыми, беспокойно двигались, не хотели оставаться вблизи хозяина, постоянно стремились избегать контакта. Ротвейлер, до стимуляции током чувствовавший себя уверенно, и чей бег был остановлен ударом тока, сохранил свою уверенность и при повторной тренировке, но стал при этом раздраженным и агрессивным. Другая собака, ризеншнауцер, была настолько подавлена, что установить контакт с ней стало невозможно. Она забилась в угол и стала апатичной. Одна из собак бегала в панике зигзагами по тренировочной площадке, старалась убежать и все время прыгала на забор. У большинства животных наблюдалось неуверенное поведение, они избегали всех тех раздражителей, которые в начале тренировки не вызывали у них страха.

Как электрошоковый ошейник воздействует на физическое состояние собаки?

По многим параметрам воздействие электрошокового ошейника совпадает с воздействием других видов ошейников, применяемых с целью механической коррекции поведения собаки: строгих ошейников, ошейников-удавок, ошейников «Антилай» и др.

Эти ошейники воздействуют на самую чувствительную область собаки — на ее шею, где расположены жизненно важные артерии. Собаки, как и все другие животные, особенно оберегают эту область, и любое воздействие на нее, особенно электрическим током, вызывает панику и очень быстро травмирует психику. Сильное и резкое давление на шейные позвонки и горло собаки нередко наносит существенный вред ее физическому здоровью.

Строгий ошейник, электрошоковый ошейник, ошейник «Антилай» и др. причиняют собаке боль. Силу этой боли вы можете прочувствовать сами, если наденете ошейник, например, себе на руку и потянете за него или нажмете «красную кнопку», то есть сделаете со своей рукой то же, что вы делаете с шеей собаки. Специальные исследования показали, что от строгих ошейников под шерстью собаки остаются раны от шипов, а давление самого ошейника на шею при рывке за поводок может привести к серьезным повреждениям как шейных позвонков, так и других частей скелета. Понятно, что последствия применения электрошоковых ошейников еще ужаснее. Их использование может привести к нарушению функций центральной нервной системы. В исследованиях отмечаются следующие распространенные нарушения поведения и заболевания: изменение поведения комфорта, снижение интереса к окружающему миру, отсутствие желания играть и общаться с социальными партнерами, равнодушие ко всему происходящему, апатия, попытка к бегству, неврозы, опухоли желудочно-кишечного тракта, состояние беспомощности, общая подавленность, снижение аппетита и веса, бессонница. Постоянный стресс приводит также к снижению иммунитета и заболеваниям сердца.

Как электрошоковый ошейник воздействует на психику собаки?

Тренеры считают, что удар током всегда ассоциируется у собаки именно с нежелательным поведением, что заставляет собаку прекратить неугодное хозяину поведение. На этом принципе построена тренировка с помощью электрошокового ошейника. Для большей убедительности тренеры приводят теорию Павлова об условных рефлексах. Однако по каким-то причинам (возможно, для удобства или по незнанию) они не упоминают другие важнейшие аспекты восприятия собаки, которые сводят на нет все аргументы в пользу применения электрошокового ошейника.

1. Электрошоковый ошейник блокирует умственные способности собаки

Собака — сложный организм, оснащенный мощным инструментом — мозгом, — который принципиально не отличается от человеческого. Как на тренировке, так и в повседневной жизни собака постоянно старается наблюдать обстановку и принимать решения, чтобы вести себя соответствующим образом. При этом она полагается на свои органы чувств и разнообразные коммуникативные возможности. Ее действия основаны также на предыдущем опыте и тесно связаны с ее актуальным состоянием: здоровьем, эмоциями, уровнем стресса. Кроме того, собака, как социальное животное, все время старается понять, что от нее требуют социальные партнеры. Так что мозг животного вовлечен в сложные процессы, с которыми он великолепно справляется, если собака спокойна, хорошо себя чувствует и имеет необходимую степень свободы для беспрепятственного решения поставленных перед ней задач. Другими словами, собаки находится среди нас не в состоянии тупых механизмов, а в состоянии активных, думающих и чувствующих социальных партнеров. И в этом их преимущество перед орудиями труда.

Однако почему-то многим до сих пор хочется внедриться в этот естественный механизм и заменить чем-то своим, так как естественный механизм непонятен, и изучать его нет никакого желания. Для этого на собаку надевают «электрошоковый», «строгий» и другой ошейники. В итоге мозг собаки, способный на чудеса, погружается в стресс и оказывается способным работать только частично. Как показывает практика, ни к чему хорошему это не приводит, но создает одни лишь проблемы. Так, большой труд по тренировке собаки может привести к уродливому результату, когда у собаки взамен одних проблем появляются другие, а «успехи» могут обернуться травмами.

Собака, работающая под воздействием ударов тока, не может в полной мере сосредоточиться на том, чтобы понять и выполнить задачу. Вместо этого она сосредотачивается только на действиях, избавляющих ее от ударов тока. Таким образом, естественный потенциал обучения собаки остается неиспользованным. Она становится похожа на безвольного, послушного раба.

2. Воздействие электрошокового ошейника часто приводит к фобиям.

Удары током не обязательно будут ассоциироваться у собаки с нежелательным действием. Они могут привести также к ассоциациям с любым другим объектом окружающей среды, на которое было направлено внимание собаки во время удара током.

Причем невозможно определить заранее, на какой объект собака направит свое внимание, или какой раздражитель приведет к ассоциациям вместе с нежелательным действием, поскольку в момент удара током на органы чувств собаки одновременно воздействует множество раздражителей (например, звук пролетающего самолета, пение птиц, освещение, вид прохожих, предметы обстановки и т. д.). В итоге у собаки внезапно может возникнуть страх перед каким-то совершенно нейтральным предметом.

3. Применение электрошокового ошейника приводит собаку в состояние постоянного стресса.

Электрошоковый ошейник. Брошюра Ольги Кажарской
Собака, которую тренировали с помощью электрошокового ошейника, никогда не знает, когда ее застигнет удар током. Поэтому она может оставаться в напряжении постоянно, ожидая очередного внезапного удара. Это состояние можно сравнить, например, с тем, как если бы у вас время от времени на протяжении нескольких часов или дней внезапно сводило бы ногу. Уже довольно скоро вы бы почувствовали себя очень неуверенным и несчастным, ваши мысли были бы направлены лишь на опасливое ожидание внезапной боли. По результатам психологических исследований, это состояние оказывает настолько сильное воздействие, что его можно сравнить с пыткой.

В программу исследования проблем поведения собак многие западные специалисты включают тест для определения того, как способы тренировки повлияли на психику животного. Собаки, которых тренировали с помощью электрошоковых ошейников и ошейников «Антилай» нередко боятся, казалось бы, нейтральных явлений, а также могут выглядеть слишком смиренными, подавленными или, наоборот, агрессивными. Немецкий тренер Кларисса фон Райнхардт (школа animal learn, Германия) свидетельствует о том, что собаки, которых тренировали с помощью ошейника «Антилай», боятся шипящего звука открываемой бутылки минеральной воды.

Почему защитники электрошокового ошейника еще существуют?

Многие владельцы собак интуитивно или сознательно противятся использованию электрошокового ошейника, поскольку из собственного опыта понимают, что удары током неприятны и даже опасны не только для них самих, но и для их собак. Специалисты нередко и сами это сознают.

Почему же электрошоковые ошейники все-таки используются?

1. Низкая квалификация тренера, недостаточные знания владельцев о воздействии электрошоковых ошейников и их некритическое отношение к рекомендациям продавцов и тренеров.

Среди тренеров все еще много тех, кто работает устаревшими методами. Их аргументы в защиту электрошокового ошейника, даже если они и искренние, по-прежнему основаны на интерпретации мотивов поведения собак и способах решения проблем, которые использовались в прошлом. Они предлагают электрошоковый ошейник по причине того, что не знакомы с альтернативами или отказываются от их использования на практике.

2. Равнодушие к собаке, инерция системы дрессировки собак.

Тот широко известный факт, что развитие мысли в кинологии уже пошло дальше грубого насилия, до сих пор не волнует еще многих и многих тренеров. Их усилия направлены только на получение дохода из отлаженной системы курсов по дрессировке. Последствия воздействия жестоких методов работы их не заботят, точно так же, как охотников не волнует крик жертвы.

3. Попытка добиться от собаки противоестественно высоких результатов.

На сегодняшний день большинство приверженцев электрошоковых ошейников — это спортсмены, стремящиеся добиться высоких результатов на спортивных соревнованиях, результатов, которых чаще всего невозможно добиться от собаки, работающей в своем естественном биологическом режиме. Удары током — это своего рода «система выжимания пота» из собак. Последствиями такой тренировки, помимо достижения спортивных целей хозяина, являются физические и психические травмы животного.

4. Электрошоковые ошейники — выгодный товар.

Электрошоковые ошейники относятся, пожалуй, к одному из немногих товаров зоорынка, цена на которые очень высока. Торговля этим товаром является хорошим бизнесом только оттого, что многие владельцы собак мало знают о психологии своих питомцев.

Вывод

Проблема поведения собаки — это всегда признак ее состояния. В отличие от прошлых десятилетий, мы значительно больше знаем о собаках, чтобы понять мотивы ее поступков и реагировать на них таким образом, чтобы устранить проблему, а также научить собаку альтернативному поведению и укрепить контакт с хозяином. Применение электрошокового ошейника — это отголосок того времени, когда сведения о собаках были скудны и дрессировщики не могли придумать ничего лучшего как использовать средства для принуждения. С помощью электрошокового ошейника невозможно решать проблемы, а возможно лишь травмировать собаку.

Источник: http://dogfriend.org

 Отправлено: 13.08.14 09:55. Заголовок: СОБАКЕ НУЖНЫ ВПЕЧАТЛ..

СОБАКЕ НУЖНЫ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

У собаки 5 органов чувств. Для нормального самочувствия собаке необходимо, чтобы все эти органы чувств получали стимуляцию (впечатления) из окружающей среды, создавая тем самым разнообразные эмоции.

Собака, жизнь которой полна положительных впечатлений и эмоций, чувствует себя здоровой, бодрой, у нее сохраняется интерес к жизни и налаживаются хорошие социальные связи, в том числе и с хозяином.

Осязание

Собаки очень чувствительны к прикосновениям. Эта чувствительность заложена генетически и для каждого животного индивидуальна. Благодаря ей у животных есть канал коммуникации, основанный на прикосновениях. Так же как и волки, собаки периодически касаются друг друга, лижут друг другу губы, матери облизывают своих щенков. При этом, с одной стороны, укрепляются социальные контакты между животными, а с другой — в организме каждого из них вырабатываются гормоны, поддерживающие внутреннее равновесие и хорошее настроение. Именно поэтому нашим собакам нужна ласка. Однако здесь имеется в виду вовсе не та ласка, которой многие дамочки сверх всякой меры одаривают своих малюсеньких собачек. Собаку не надо постоянно тискать — это для нее мучительно. Я говорю об эпизодических коротких, нежных поглаживаниях собаки. Как и в стае сородичей, они говорят собаке: Это я! Мы члены одной стаи! Как хорошо, что мы рядом! Чтобы собака не чувствовала себя обделенной, достаточно просто один-два раза в день сидеть с ней пару минут, нежно поглаживать, говоря какие-нибудь тихие, ласковые слова. Иногда собака сама подходит, прося ласки. Не игнорируйте ее, уделите пару секунд, чтобы погладить. Вы вскоре заметите, что даже такой, казалось бы, незначительный контакт, приносит радость вам самим: вы расслабляетесь, у вас улучшается настроение, а в душе загорается небольшой огонек радости. Гладить собаку надо медленными, легкими движениями, идущими снизу.

Гладить лучше всего грудь, подбородок. Этот тип коммуникации соответствует естественному. Резкие движения, которые как бы «набрасываются» на собаку, могут испугать ее и даже вызвать агрессию. Многие собаки ненавидят, когда их обнимают или гладят по голове — они отворачиваются, облизываются или просто отводят взгляд, то есть показывают сигналы примирения. Если хозяин не реагирует на эти сигналы, собака может потерять терпение и начать вести себя агрессивно. Особенно опасно, если такую «нежность» проявляет ребенок! Учитывая, что мы, люди, зачастую все-таки не можем обойтись без объятий, выражая свою любовь к собаке, я все же должна выдать небольшой секрет: нередко собаки привыкают к объятиям хозяев и начинают относится к ним спокойно.

Обоняние

Собаке очень важно нюхать. Область мозга собаки, отвечающая за ее обоняние, настолько велика, что обоняние можно назвать основным органом чувств. Запахи не только дают собаке основные сведения об окружающей среде. Они дают ей множество необходимых для выживания положительных эмоций, а также возбуждают ее мыслительные процессы. Это качество послужило базой для создания самостоятельного направления тренировки, целью которого является развитие мыслительных способностей животного и восстановление его психики].

В быту мы часто забываем дать собаке «понюхать». Если вы приходите домой с полными сумками, собака захочет ознакомиться с ними, исследовав носом. Не отталкивайте ее, дайте ей удовлетворить свой интерес! При этом можно погладить собаку, рассказать ей немного про сумку. Всего через пару секунд процедура изучения сумки закончится, собака останется довольна, а вы вынесете из этого эпизода приятные воспоминания. Важно только следить за тем, чтобы во время изучения собака оставалась спокойной и не набрасывалась на вас, как бандит.

Во время прогулки оставляйте собаке время и место для того, чтобы она смогла изучить запахи на обочине дороги, познакомиться с сородичами. Выводите ее в места, где она могла бы хорошо расслабиться и нанюхаться естественных запахов, например, в лес. При этом можно отпускать собаку с поводка или водить ее на поводке такой длины, чтобы собака имела возможность нюхать. Я много раз видела, как собака, идущая на коротком поводке (1-1,5 м), все время тянет вперед, стремясь понюхать землю или обочину дороги, но хозяева, не понимая, отчего собака тянет, ругают ее и дергают за поводок. Если бы они учли это естественное желание собаки и взяли бы поводок подлиннее, то решили бы эту несуразную проблему.

Многим хозяевам не хватает терпения подождать, пока собака обнюхает заинтересовавший ее пятачок земли. Они ругают и дергают собаку, а то и просто волокут за собой. Пара секунд, необходимых собаке для изучения чьих-то следов, не способна нарушить планы вашего дня: остановитесь ненадолго, подождите собаку. Конечно, если я отпускаю свою собаку свободно побегать на 2 часа в лес, а потом по дороге домой она все еще хочет нюхать, останавливаясь у каждого куста, я могу сказать ей Нет! и показать, что нам надо идти дальше, ведь запахов очень много, и собака может нюхать действительно очень долго. Самое главное, о чем я забочусь, чтобы у собаки установилось равновесие, чтобы она насыщалась запахами. Тогда, в какой-то конкретный момент или в определенной ситуации, когда у меня мало времени, я всегда могу сказать ей Нет!.

Идя с собакой по городу, обращайте внимание на то, что собака со своим тончайшим обонянием очень негативно реагирует на городские запахи, например, на смрад автомобильных выхлопов. Поэтому в обстановке города не требуйте от нее беспрекословного послушания. Я стараюсь вообще избегать прогулок вдоль шоссе.

Слух

У собак, как известно, тончайший слух. Мало того: собаки, как и другие животные, определенным образом интерпретируют звуки определенной высоты и силы. Поэтому растянутые, высокие звуки, произнесенные «светлым» тоном, для них обозначают радость, похвалу. Низкие, короткие звуки, наоборот, означают недовольство, агрессию, являются как бы тормозом для действий собаки. Часто повторяющиеся звуки среднего тембра стимулируют собаку, ускоряют ее действия. Писк и визг раздражают собак. Поэтому говорить с собакой надо радостным тоном. Такой тон может служить похвалой в любой ситуации, в то время как низкий тон может являться выражением вашего недовольства. Например, если я хочу, чтобы собака перестала гоняться за мухой, я говорю ей низко и коротко: ДУ-СЯ!. При этом я частыми хлопками по ноге подзываю ее к себе и прошу сесть. То же самое я делаю, когда мне нужно отвлечь ее от попыток залезть на диван (прерывание низким голосом + просьба выполнить альтернативное действие).

Однажды ко мне за советом обратилась владелица слепой собаки с просьбой научить ее наладить контакт со своей собакой. Поняв принцип варьирования голоса, хозяйка очень скоро научилась обращаться к собаке так, чтобы та понимала, как ей нужно себя вести. Ее шепот в комбинации с командой «сидеть» успокаивал собаку, когда она возбуждалась. Мало того, голосом ей удалось поддерживать собаку в трудной ситуации, которую животное считало опасной! Так собака смогла научиться преодолевать препятствие — спускаться с лестницы.

Собакам важно, чтобы с ними разговаривали! Это может быть редкий, но спокойный монолог хозяина или простое объяснение собаке какой-то ситуации. Но ни в коем случае не речь, похожая на бесконечную пулеметную очередь, и не визг на пятой октаве! Средний тембр, спокойный, мягкий говор. Собака станет внимательно прислушиваться к вашим словам, поскольку поймет, что вы общаетесь именно с ней, а потому дня нее будет важно понять, что вы говорите.

Собаки не любят громкую музыку, ведь они слышат ее гораздо громче и отчетливее, чем мы — учтите это, включая дома магнитофон! Дайте собаке возможность уединиться, если ее раздражают шумы от ваших гостей или ваша музыка.

Собаке крайне неприятны городские шумы — не ходите с ней гулять на шоссе, а если вы оказались на шоссе, не требуйте беспрекословного послушания, ведь в такой обстановке нервная система собаки перегружена, вероятно, даже напряжена до предела, собаке может стать страшно, и ей будет трудно еще и внимать вам, выполнять ваши команды.

Громовой, грубый, энергичный голос хозяина может испугать собаку и затормозить ее действия. Но почему-то многие как раз считают, что так и надо разговаривать с собакой! Остается только надеяться, что и владельцы собак, и тренеры выучат, наконец, основные сведения о собаках и поймут, что «общаясь» с собакой таким тоном, особенно во время тренировки, они сами закладывают камень преткновения, о который разбивают себе лбы, пеняя на так называемое «непослушание собаки» и говоря о «необходимости наказания» .

Зрение

Для собак, как и для людей, важно разнообразие зрительных впечатлений. Выводите ее в лес, в поле. Пусть она видит природу, других собак и животных, а не только город и домашние стены. Показано, что благодаря идентичной с человеком структуре мозга, собака реагирует на световые волны точно так же, как и человек. Именно поэтому терапия цветом для собак используется с тем же успехом, что и для людей.

Глаз собак устроен иначе, чем человеческий. Собаки не видят предметы, находящиеся на большом расстоянии. На таком расстоянии они лучше видят движение. Поэтому, подзывая собаку, удалившуюся от вас на десятки метров, необходимо двигаться. В темноте собаки могут плохо различать предметы и друг друга. Поэтому в темное время суток, завидев в отдалении даже знакомого пса, ваша собака, возможно, станет настороженной и агрессивной, пока пес не приблизится, и она не узнает его. Я много раз замечала, что в темноте, при свете фонарей, собаки показывают друг другу более сильные, более заметные сигналы примирения, чем на свету. Например, вместо облизываний и поворотов головы, собака может лечь в ожидании приближения сородича. Хозяева должны учитывать эти особенности реакций собак в темноте и не ругать их за внезапную задержку или раздражение.

Вкус

Собаке необходимо давать разнообразную пищу, с разными вкусами, причем эти вкусы должны быть натуральными, а не искусственными. Точно так же как вы сами не смогли бы всю жизнь или даже несколько дней подряд есть одну и ту же пищу. Однообразное питание, а особенно питание консервами или сухим кормом является причиной серьезных нарушений системы пищеварения, а также психических расстройств животного.

Источник: http://dogfriend.org

 Отправлено: 13.08.14 16:36. Заголовок: Статья Kristina Olsa..

Статья Kristina Olsauskas "Про свободную стойку"

Я люблю свободную стойку. А многие судьи ее просто обожают. Существует мнение, что в свободной стойке могут стоять только лучшие собаки, а их таким образом показывают только лучшие хендлеры. Это "высший пилотаж" хендлинга. Я сама долго была убежденна, что сеттеру свободная стойка не подходит. Вообще. Ведь собаку надо растягивать, при том рот должен быть закрытым, уши низко посажены и хвост собака должна держать. Мне казалось, что слишком сложно этого достигнуть - чтобы у собаки все было на месте, плюс она сама работала. Мое мнение изменилось, когда я пошла на курсы хендлинга, которые проводил знаменитый хендлер, судья и заводчик GERARD O'SHEA (Ирландия-Шведция, питомник ротвейлеров "Just Ask"). Джерарду очень понравился мой Аргус, так как соб очень темпераментный, маньякальный пищевик и очень контактный, по этому учитель сразу выбрал его в "манекены" и на нем демонстрировал разные приемы и способы показа собак. Когда он поставил Аргуса в свободную стойку, то у меня челюсть отвисла. Это моя собака??? я не могла поверить, что Аргус может так выглядеть.. Я разумеется знала недостатки своей собаки и мне с трудом удавалось скрыть эти недостатки ставя собаку руками, это не всегда получалось и занимало драгоценное время (когда идет сравнение на пример, важна каждая доля секунды, так как она может быть решающей), а тут секунда - и собака стоит, при чем никаких недостатков не видно. Даже намека нет. Я была поражена, если сказать что мне понравилось, то это не сказать ничего. Я была просто шокирована (в приятном смысле) Так я стала истинным поклонником свободной стойки. Какой должна быть собака, которую вы хотите научить свободной стойке? В первую очередь темпераментной, активной. Обязательно ПИЩЕВИКОМ. Чем это ярче выражено, тем лучше. Что касается анатомии, то тут однозначно трудно сказать. Лично я смотрю в первую очередь на общий баланс. Понаблюдайте за своей собакой - если на улице, в поле или дома она сама натурально замирает в красивой стойке, вам нравится, что Вы видите и еще иногда думаете - "блин, почему так красиво не удается руками поставить", то Вы можете пробовать научить собаку свободной стойке. Конечно, есть некоторые моменты - например подвес на шее.. Если руками это можно скрыть от глаз судьи, то в свободной стойке это видно сразу. Еще одной проблемой может стать обильное слюновыделение при виде лакомства. Собака в слюне - неприятное зрелище и судье неприятно щупать морду такой собаки. Самый распространенный метод обучения собак - работа на лакомство. Можно потом научить собаку работать на кликкер, но основные навыки все равно отрабатываются на лакомство. Каким должно быть лакомство? В первую очередь очень ВКУСНЫМ. Забудьте про сухой корм, собачьи печенья и прочую искусственную пищу. Натуралка - вот истинная радость для собаки. Но не все подходит. Тут своя специфика и есть некоторые правила и требования. Самое главное правило - лакомство должно быть такой консистенции, чтобы оно легко ломалось на маленькие кусочки, но при этом не крошилось. Я не люблю пользовать сыр и сосиски именно по этой причине - они рассыпаются в маленькие крошки, когда их ломаешь или кусочки слипаются и выскальзывают из рук. Лично я предпочитаю котлеты из говяжьего фарша (не пережаренные) Котлеты нужно нарезать длинными ломтиками, шириной в палец и длинной в вашу ладонь. Про возраст. Я работаю с уже взрослыми собаками, которым исполнился год. Они уже сформированы и достаточно сбалансированы. Щенки растут "кусками", по этому им трудно становится в свободную стойку и удобно себя чувствовать. Они так же быстрей устают и теряют интерес к работе. С чего начинать тренировки? ОЧЕНЬ ВАЖНО - собака должна быть голодной. Перед тренировкой не кормите собаку хотя бы 8 часов. Тщательно выбирайте место для тренировки - лучше всего тихое и спокойное, чтобы собаку ничто не отвлекало. Обратите внимание на покрытие на котором собака стоит - если это трава, то она не должна быть мокрой, если тренируетесь в закрытых помещениях, убедитесь, что лапы собаки не скользят. Тренировка. Отпускаете собаку с поводка. Берете ломтики лакомства в одну ладонь и зажимаете другой. Показываете собаке, что у Вас в руках, чтобы она заинтересовалась. И начинаете играть с собакой, крутится, делать резкие повороты, поднимать руки с лакомством вверх и опускать вниз, заставляя собаку подпрыгивать, опускаться, крутится и бесится. Так играете и заводите собаку где то 5 минут. Но лакомства не даете. Для чего это? Для того, чтобы собака: 1. Расслабилась 2. Завелась 3."Подключилась" к Вам энергетически 4. Чуть "спустила пар" 5.Осознала, что это приятная игра, а не тяжелая работа. Дальше, не делая никакого перерыва из игры, баловства и прыжков переходите на следующий этап - "танец". Ваши руки с лакомством должны быть опущены до уровня поднятого носа собаки и Вы начинаете "танцевать" - переносить вес с одной ноги на другую, чуть отрывая их от пола, при этом все тело должно двигаться тоже - если вес переносится в на правую ногу, все тело из плеча двигается в правую сторону, если на левую, то тело двигается в лево. Руки с лакомством двигаются вместе с телом и заставляют собаку "танцевать" также, как танцуете Вы - то есть переносить вес с одной стороны тела на другую, переставляя лапы. Все это должно исполнятся в очень быстром темпе. Зачем это нужно? Собака на первом этапе очень заинтересовалась лакомством, завелась и возбудилась, она очень хочет получить лакомство, по этому "прилипает" носом к Вашим рукам. Что дает "танец" в таком случаи?? 1. Вы еще больше "подключаете" собаку, она становится одним целым с Вами и повторяет Ваши движения. Движением своего тела Вы легко заставляете собаку двигаться в нужном Вам направлении. 2. Собака сосредоточенна на лакомство, но Вы заставляете ее ритмично и быстро двигаться - собака учится не теряя связи с лакомством (с вашими руками) почувствовать свой вес и натурально его балансировать. "Танец" длится не дольше 1 минуты. А Вы наблюдаете за задними ногами собаки. Это самый трудный момент - Вы ведь стоите спереди, а надо увидеть и почувствовать когда задние встанут на место - т.е в правильное и Вам нужное положение. Задние не должны быть расставлены слишком широко или слишком узко, слишком далеко от тела или под телом. В таком случае собака будет конечности переставлять, потому что ей будет неудобно стоять. Лучше всего поработать перед зеркалом или с камерой. Через какое то время начнете чувствовать как и где должны встать задние, а собака научится, привыкнет к правильному положению и будет стараться сама встать правильно. Как только задние встанут на место, тут же резко прекращаете движения и даете собаке нюхать, лизать руки, пусть она пробует выковыривать лакомство, а вы тем самым делая легкие и плавные движения кистью руки заставляете собаку крутить головой. Крутя головой и шеей она переставляет передние конечности; поворот головой в лево - собака переставляет правую переднюю ногу в перед, поворот в право - левая лапа шаг вперед. Так же можете заставить собаку чуть вытянутся вперед. Но на этом этапе нужно помнить, что задние уже стоят, и амплитуда движений рук с лакомством должно быть маленькой. И никаких резких движений, иначе собака опять начнет скакать. Когда перед встанет на нужную Вам позицию, в ту же секунду перенимаете все лакомство в левую руку отламывая правой маленький кусочек, даете его собаке, таким образом ее фиксируя в стойке. Собака думает - "наконец то" наслаждаясь долгожданным кусочком и виляя хвостом. Вы говорите собаке "стойка", отламываете другой кусочек и перед тем как дать его собаке, плавным движением руки в воздухе рисуете большой круг, как школьник рисует мелом на доске. Тогда даете кусок. Со следующим кусочком тоже самое - отламываете, команда "стойка", рисуете круг, даете лакомство собаке. Это нужно для того, чтобы собака научилась ждать лакомства. Движение гипнотизирует "собаку", она замирает и ждет, пока лакомство попадет ей в рот. Если просто заставите ждать, на первых тренировках собака может забеспокоится и начать двигаться, переставлять лапы. Другой момент - собака привыкает, что Ваша правая рука делает какие то движения - например, поправляет ринговку и не надо прыгать за ней, чтобы достать лакомство. Круг "рисуем" в начальном этапе обучения. Когда собака научится спокойно стоять более длительное время, это больше не понадобится. Лакомство нужно давать столько, сколько собака неподвижно и красиво стоит. Важные акценты: Ни малейший кусочек лакомства не должен упасть на землю из Ваших рук. Это будет самой большой ошибкой при обучении собаки. Собака должна "прилипать" носом к Вашим рукам и понять, что лакомство получит только тогда, когда встанет в стойку и будет красиво стоять. Если лакомство будет падать на землю, то собака будет вертеть головой, опускать нос к полу, не сможет сосредоточится. После того, как задние конечности собаки встали на место и Вы прекратили "танцевать", очень важно, как перед собакой встанете ВЫ. Ваши ноги должны быть поставлены достаточно широко (в ширине плечь), спина выпрямлена, локти свободны. Всей своей позой Вы должны собаке показать, что Вы доминируете над ней, что Вы БОГ. Часто бывает, что после того, как вы перестаете "танцевать" и пытаетесь установить на нужное положение перед собаки, собаки вдруг садится.( так чаще всего делают те, которые ознакомились с общим курсом послушания). Ничего страшного, не переживайте. Подносите лакомство ближе к носу собаки и полукругом снизу вверх подтягивайте лакомство к своему телу, таким образом Вы заставите собаку встать. Тогда повторяйте этап "танца" и дальше все по описанию. Что делать если собака переставила лапу или села в последнем этапе, когда она уже стоит в стойке и получает лакомство. Как только заметите, сразу же резко отворачивайтесь от собаки и уходите в сторону. Не говорите с собакой и не обращайте на нее внимания минимум 30 секунд. Таким своим поведением Вы покажите собаке, что если она будет переставлять лапы, Вы сразу перестанете играть с ней в эту очень классную игру. Через 30 секунд все можете повторять заново. (со второго этапа) Что делать, если собака все еще красиво стоит, никуда не двигается, а лакомство у Вас в левой руке уже закончилось? Как только лакомство закончится, в ту же секунду громко хвалите собаку, хлопаете ей по бокам и холке и быстро пробегаете вместе с ней несколько метров. Потом берете новую порцию лакомства и все повторяете. В заключении хочу сказать, что даже после того как стойка идеально отработанна, все равно на выставке нужно стойку поэтапно несколько раз повторять перед выступлением и в ринге перед сравнением, пока судья других собак описывает. (если в ринге, то первый этап- игра не нужен, если Вы поиграли с собакой перед рингом) Тогда в момент экспертизы собака сразу встанет в красивую стойку и будет в ней долго стоять.

 Отправлено: 14.08.14 07:29. Заголовок: СИГНАЛЫ ПРИМИРЕНИЯ. ..

СИГНАЛЫ ПРИМИРЕНИЯ. ЧТО ОНИ ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ?

Вы наверняка уже заметили сигналы которые показывают ваша собака?

Сигналы примирения — язык телодвижений собаки, используемый ею для выражения состояния стресса, самоуспокоения и избегания социальных конфликтов.

Вспомните обычный будний день. Вы просыпаетесь рано утром в плохом настроении и обращаетесь к своей собаке с нотой раздражения в голосе. Собака поворачивает морду боком к вам и быстрым движением облизывает нос. Вы умываетесь, одеваетесь и идете к двери. Собака счастлива, что она тоже идет гулять, и крутится у ваших ног. Вы командуете ей: «Сидеть!» Командный тон заставляет собаку зевнуть прежде, чем она сядет. Вы надеваете на нее ошейник, выходите из двери. Собака немного тянет за поводок. Вы делаете рывок поводком, тогда она поворачивается в вашу сторону и опускает нос к земле.
В парке вы спускаете собаку с поводка за несколько минут до того момента, когда ваши часы покажут, что пора возвращаться домой. Вы подзываете собаку. Вы нервничаете? Ваш голос становится неспокойным. Собака замедляет шаг и описывает дугу, приближаясь к вам. Заминка раздражает вас еще больше. Вам кажется, что собака так поступает нарочно, чтобы рассердить вас. Поэтому вы начинаете на нее кричать. Она обнюхивает землю, делает еще большую дугу, отворачивается от вас и старается не смотреть в вашу сторону. В конце концов она подходит к вам, а вы кричите на нее, нет, даже хуже — вы хватаете ее и начинаете трясти. Она снова отворачивает от вас морду, облизывает нос или зевает.
Это рассказ только об одной утренней сцене. Но мы могли бы продолжать его, шаг за шагом описывая весь день и все случаи, когда собака старается с помощью своих сигналов вас успокоить.
Собаки используют эти сигналы, как только нарушается спокойствие и необходимо его восстановить. Сигналы — это язык собаки, на котором они говорят, точно так же, как вы и я говорим на своем языке.
Часто сигналы бывают настолько неприметными и проявляются настолько быстро, что наблюдатель должен быть очень внимательным, чтобы распознать их. Поэтому необходимо немного потренироваться и понять, на что необходимо обращать внимание, чтобы замечать эти маленькие послания точно так же, как их замечают другие собаки и даже другие животные, например, кошки.
КАКИЕ СОБАКИ ИСПОЛЬЗУЮТ СИГНАЛЫ ПРИМИРЕНИЯ?

Многие собаки облизывают нос, когда фотокамера направлена прямо на них.
Сигналы примирения используют волки и собаки, хотя у собак они выражены не так ярко. Их используют собаки всевозможных пород во всех уголках света, всех окрасов и размеров. Сигналы примирения — действительно универсальный язык! Это чудесный язык, так как он позволяет общаться с собаками везде, где бы мы их не встретили.
Представьте себе, как было бы чудесно, если бы вы путешествовали по свету и везде, куда бы вы ни пришли, вы могли бы говорить на своем родном языке и понимать людей вокруг себя, так как они говорили бы языке, на котором говорите и вы. Я была в США, Японии, Англии и во многих других странах и была свидетелем того, что по всему миру собаки разговаривают на одном языке.
Собаки с разной внешностью используют сигналы примирения по-разному. Например, черные собаки предпочитают чаще облизываться, при этом другие сигналы примирения они используют реже. Однако любая собака понимает сигналы, которые показывает другая собака, а также сигналы примирения, воспроизводимые людьми.
Как и у волков, у собак хорошо развиты социальные навыки общения — коммуникация, кооперация и способность к предотвращению и разрешению конфликтов.
Их широкий репертуар поведения включает также сигналы угрозы. Поэтому, когда мы общаемся со своими собаками, у нас есть возможность выбора стиля этого общения: мы можем оставаться спокойными, дружелюбными или выражать угрозу. Но какой бы стиль ни выбрали, мы должны знать, что этот выбор неминуемо скажется на наших отношениях с собакой. Если вы начинаете угрожать своей собаке, независимо от того, делаете вы это специально или случайно, собака будет стараться успокоить вас, используя сигналы примирения, так как собаки — очень мирные животные, и им просто необходимо разрешить конфликт. Однако я не понимаю, почему нам вообще надо выбирать сигналы угрозы для общения с нашими собаками?!
О каких же сигналах идет речь? На сегодняшний день нам известно около 30 движений собак, которые используются для коммуникации с целью выражения состояния стресса и предотвращения конфликтов. Такие движения называются сигналами примирения. При этом необходимо отметить, что некоторые из них собаки также используют и в других ситуациях, с другими целями. Иногда собаки показывают сигналы настолько быстро, что их трудно увидеть без специальной тренировки наблюдательности. Но с опытом вы научитесь улавливать мимолетные сигналы и в любой ситуации будете способны понять, как себя чувствует ваша собака. Другими словами, вы станете значительно лучше понимать ее чувства и отношение к происходящему. Вам, конечно же, это очень понравится.

СИГНАЛЫ ПРИМИРЕНИЯ: КАК ИХ ОПРЕДЕЛЯТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Повороты головы

Вы когда-нибудь замечали, что когда вы хотите сфотографировать свою собаку, она отворачивает голову? Таким образом собака говорит вам, что в этой ситуации она себя неловко чувствует.
Сигнал представляет собой поворот головы в сторону. Этот сигнал бывает двух видов. Либо собака очень быстро, на несколько секунд, поворачивает голову в сторону, а затем снова смотрит вперед, либо отворачивается и продолжает смотреть в сторону на протяжении какого-то времени. Причем сигнал может представлять собой как медленное, хорошо заметное, так и быстрое, молниеносное движение.
Если кто-либо приближается к вашей собаке слишком быстро или фронтально (вместо того, чтобы сделать дугу), например другая собака, она, скорее всего, повернет голову в сторону, чтобы успокоить приближающегося.
Если вы наклонитесь над своей собакой, она хоть и будет оставаться стоять спокойно, но повернет голову, таким образом сообщая вам, что ваше действие ей неприятно.
Вы можете сами воспроизвести этот сигнал для того, чтобы успокоить собаку и дать ей почувствовать себя увереннее, например, если собака начнет волноваться, когда вы приблизитесь к ней, с ее точки зрения, невежливо. Если же напуганная вами собака начнет лаять или рычать, остановитесь и поверните голову в сторону.
Пример
При встрече двух собак, они, как правило, поворачивают голову и некоторое время смотрят в сторону. Только после этого они начинают радостно приветствовать друг друга. Когда я приближаюсь к моей собаке Саге с фотоаппаратом, она немного пугается и отворачивается, пока я ее фотографирую. Но стоит мне убрать от лица фотоаппарат, она снова смотрит на меня.
Несколько сигналов примирения говорят о том, что собака чувствует себя дискомфортно: поворот головы, учащенное дыхание, отведение глаз в сторону.

«Смягчение взгляда»

Отводить пристальный взгляд — хорошая манера.
Многие собаки воспринимают прямой взгляд как угрозу. Поэтому, чтобы показать свои мирные намерения, они смотрят слегка в сторону, опускают веки. Таким образом, их взгляд становится «мягче». Например, ваша собака может использовать этот сигнал в тех случаях, когда ей надо рассмотреть кого-то, не выразив при этом угрозу.
Вы можете воспроизводить этот сигнал примирения. С его помощью вам удастся гораздо эффективнее тренировать с собакой контакт глазами, так как, смягчая взгляд, вы не будете производить на собаку угрожающее впечатление.
Если вы сядете на пол, и ваши глаза окажутся на уровне глаз собаки, ей может показаться, что вы ей угрожаете. Встаньте и посмотрите на собаку сверху. Тогда ваш взгляд станет «мягче», и собака успокоится.
Несмотря на то, что собака справа показывает сигналы примирения, собака слева все еще чувствует себя под угрозой.

Повороты боком или спиной

Если собака поворачивается к своему сородичу боком или спиной, он быстро успокаивается. Например, когда собаки резвятся и перевозбуждаются, в самом разгаре игры одна из них поворачивается к остальным спиной или боком, призывая их успокоиться.
Вам, возможно, приходилось наблюдать, как ваша собака показывала этот сигнал, когда ей угрожала другая собака — рычала на нее, приближалась к ней слишком быстро и т. п. — или когда вы сами говорили с ней на повышенных тонах и подходили в плохом настроении. Когда молодые собаки докучают старшим, те часто поворачиваются к ним спиной, чтобы они успокоились. Если вы дергаете за поводок, ваша собака отвернется от вас, вероятно, еще больше усилив натяжение.
Этот сигнал примирения можно эффективно использовать в тех ситуациях, когда ваша собака нервничает, агрессивно настроена по отношению к вам или если она на вас наскакивает. Для того чтобы ее успокоить, чаще всего достаточно просто спокойно от нее отвернуться.
Часто собака отворачивается в тех случаях, когда ей необходимо избежать опасной ситуации.
Если собака на вас наскакивает, повернитесь к ней спиной! Это сильный [4] сигнал примирения, который собака обязательно поймет, если вы будете использовать его последовательно.

 Отправлено: 14.09.14 13:44. Заголовок: ГОВОРИТЕ С СОБАКОЙ! ..

ГОВОРИТЕ С СОБАКОЙ!

"Все понимает, только сказать ничего не может" - так говорят любящие владельцы о своих псах.
Однако ученые до сих пор спорт о том, насколько хорошо способны собаки понимать обращённые к ним слова.
Несомненно, что даже если удалось научить собаку произносить слова, она не могла бы говорить так, как говорим мы, выражая свои мысли и чувства.
Но высказывается даже мнение, что и к составу слова собака глуха, воспринимая только интонацию и ударения в словах и соотнося их в общей ситуацией, то есть она одинаково радосто откликается на слова "гулять" и "тетрадь".
И действительно, иногда именно так и происходит, но, возможно, все зависит от индивидуальных способностей собаки.
Один извксный знаток психики животных дал своим трём собакам сходные имена : Харрис, Парис и Арис.
И никакой путаницы это не внесло: на команду "Харрис, ко мне", поданную из соседней комнаты, чтобы исключить визуальных контактов, реагировал именно Харрис.

А если согласится с тем, что собака слова распознёт, то как велик ее "словарный запас" ?
Часто владельцы служебных собак сами ограничивают его общение принятыми командами - "Ко мне", "Лежать" , "Сидеть", "Рядом", "Стоять", "Место", "Фу", "Вас" и т.д - необходимыми и достаточными для того, чтобы сдать экзамен по ЗКС .
Многие инструкторы-кинологи даже настоятельно рекомендуют "не забивать собаке голову всякими посторонними словами".
Но если вы хотите стать обладателем не тоголь " доброго служаки" , порой напоминающего в своих действиях хорого отлаженный автомат, но и понятливого друга , этого недостаточно.

С первых дней появления в доме щенка с ним надо говорить, сопроваждая словами понятные ему действия. Вот только один пример.
Пусть запрещающая команда "ФУ" будет относится только к тому, что делать нельзя и ни при каких обстоятельствах : к примеру, покушаться на кошек или кур, брать пищу у чужих. Прочее нежелательные действия можно пресекать более мягкими вариантами: "Нельзя" , "Прекрати", "Отстань", "Не смей". Собаки великолепно разбираются в таких нюансах!
А почем бы, собираясь куда-нибудь по делам не сказать псу "Остаёшься!", чтобы он не питал себе несбыточными надеждами отправится на прогулку?
Большинство собак очень любят учится, так как это вносит разнообразие в их жизнь и даёт лишнюю возможность пообщаться с хозяином.
Поэтому не надо боятся "перегрузить" собаку, обучая его приносить тапочки, выполнять какие-нибудь забавные трюки и расширять ее "словарный запас".