Отправлено: 12.07.14 17:15. Заголовок: Полезности !

В этой теме полезная информация для начинающих владельцев собак и ни только ...

Почитайте на досуге!

 Отправлено: 12.07.14 18:35. Заголовок: Надеюсь, это подходи..

Надеюсь, это подходит для этой темы
(взято с фб)

18 ДРЕССИРОВОЧНЫХ ЗАПРЕТОВ!!!!

1. Не воздействуйте на собаку, когда потеряли контроль над собой.
2. Не наказывайте собаку поводком.
3. Не подкрадывайтесь к собаке и не хватайте сзади, чтобы взять на поводок.
4. Не наказывайте, когда собака подошла к Вам по команде "Ко мне".
5. Не преследуйте собаку, чтобы схватить ее (лучше убегайте в противоположную сторону и зовите), она должна подойти к Вам сама.
6. Не давайте невыполнимых команд.
7. Не наступайте собаке на лапы, не крутите уши, не бейте по хребту, пояснице и голове.
8. Не ловите собаку, чтобы наказать.
9. Не давайте без конца команды, приказы.
10. Не поощряйте и не запрещайте собаке (в зависимости от обстоятельств) одно и тоже действие.
11. Не дрессируйте сразу после кормления.
12. Не теряете терпение со щенком, не наказывайте его.
13. Не учите приемы, требующие силы и выносливости, до 6-ти месяцев.
14. Не работайте без отдыха; после 15 мин. дрессировки обязательно 5 мин. отдыха (дайте собаке побегать).
15. Никто, кроме хозяина, не должен давать собаке команды.
16. Не считайте трюки концом дрессировки. Главное - полезность.
17. Не ожидайте быстрых успехов. Дрессировать собаку нужно постоянно.
18. Не приходите сразу к заключению, что собака глупа, она может просто считать, что дрессировщик знает не больше чем она.

 Отправлено: 12.07.14 22:47. Заголовок: Alga пишет: Надеюсь..

Alga пишет:

цитата:

Надеюсь, это подходит для этой темы (взято с фб) 18 ДРЕССИРОВОЧНЫХ ЗАПРЕТОВ!!!!

Да. да!!!
очень полезно ознакомиться!

 Отправлено: 13.07.14 09:35. Заголовок: ОБУЧЕНИЕ СОБАКИ ПРЕО..

ОБУЧЕНИЕ СОБАКИ ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ

Дрессируя собаку, значительное внимание нужно уделить умению преодолевать препятствия. Ведь обучая этому собаку, вы не только обеспечите ей необходимый уровень физической активности, но и обеспечите пользу в будущем. Потому что в случае, если когда-то собаке встретиться на пути немаленькое препятствие, которое можно «взять» только прыжком, или ей придётся на лесной узкой дорожке встретить поваленное дерево, по которому придётся идти, она не остановится в растерянности или испуге. Ведь с подобными действиями она уже сталкивалась на площадке для занятий, т. е. – в «мирных» условиях.

Препятствия бывают натуральными или созданными искусственно. Их можно встретить или сделать везде: в обычных повседневных условиях или на дрессировочной площадке. Это может быть обычный бордюр или низкая ограда палисадника, а может быть и высоченный двухметровый забор. В любом случае, необходимость тренировать собаку в преодолении препятствий очевидна, другое дело – с какой целью: участия ли в предстоящих соревнованиях или освоения части необходимых в составе служебной дрессировки навыков. А может, цель – просто бытовая подготовка…

Преодоление барьеров

Самый оптимальный возраст для начала тренировок – полтора года. Действовать принудительно, конечно же, не рекомендуется, но при необходимости возможно и это. Щенок должен понимать, что при условии успешного преодоления препятствия его ждёт поощрение: что-нибудь вкусненькое, интересное или просто одобрение. То есть, сначала следует команда, потом – похвала от хозяина. Устанавливая препятствие, нужно учитывать, что оно должно быть не выше уровня груди щенка, когда он стоит.

В начале таких занятий животное может попытаться «хитрить», пытаясь достичь цели, подлезая под препятствие снизу. Поэтому барьеры нужно устраивать сплошные.

Старайтесь не переборщить. Во-первых, не стоит злоупотреблять занятиями по преодолению высоты, поскольку формирующийся позвоночник щенка этого возраста ещё недостаточно крепок, и могут пострадать суставы или неправильно сформироваться скелет. Кроме того, нужно стремиться к тому, чтобы у щенка дрессировки не вызывали негативных эмоций, неприятных воспоминаний, и, следовательно, - нежелания заниматься в будущем. А такое может случиться, если принуждать собаку к тренировкам в любую, даже дождливую промозглую погоду или заставлять преодолевать препятствия, покрытые льдом. Последнее может ещё и травмировать животное физически.

Переходить к барьеру посложнее – более высокому можно, когда щенок запомнил команду «К барьеру!» и с удовольствием отзывается на неё, когда ему доставляет удовольствие перепрыгивать препятствие, чтобы получить игрушку. Усложнив задание с барьером, можно начинать дрессировки и с другими видами препятствий: бумом, окопом, лестницей. В это же время разрешается начинать использовать принуждение, а не только метод похвалы. Можно воздействовать на собаку физически: рвануть за поводок, затащить на препятствие; а можно и словом: то есть, приучить к другим беспрекословным командам (например, команде «Ко мне!»). нужно следить, чтобы собака не могла обогнуть препятствие сбоку.

Преодолевать препятствия проще собакам определённых пород, тем, которые отличаются активностью, холерическим темпераментом, как правило, сухощавы и нетяжелы. Поэтому если собака в соответствии с породными данными не отвечает этим параметрам – не стоит огорчаться, что у него не всё так гладко во время тренировок.

Если собаку тренировать со щенячьего возраста, то в более взрослом возрасте ей несложно внушить, что нет препятствий, которые нельзя было бы преодолеть, и научить брать настоящие вершины в течении нескольких часов занятий. Прежде, чем перескочить через препятствие около двух метров высотой, собака должна хорошенько разбежаться. Роль хозяина в это время – придерживать её рукой за ошейник и направлять прямо на препятствие. Когда собака коснётся передними лапами преграды, придётся рукой направить её вверх, а когда собака обопрётся лапами на кромку препятствия, то нужно будет подтолкнуть животное снизу. В это время нужно следить, чтобы собака не соскочила в сторону.

Если возникают проблемы, и животное упрямится, то придётся привлечь к дрессировке ещё кого-то. Взяв длинный поводок, набросить собаке на шею петлёй, и, если собаке захочется во время прыжка соскочить в сторону, помощник должен будет потянуть её вперёд на препятствие, чтобы она не испортила прыжок.

Не стоит использовать методы, которые негативно воздействуют на психику животного, вырабатывая в нём устойчивый страх перед преодолением барьеров. Не нужно тащить собаку на препятствие силой, имитируя «повешение», а также использовать во время занятий электорошоковый ошейник, который в этой ситуации может принудить собаку вовсе не преодолевать препятствие, а в ужасе метаться из стороны в сторону, что только губительно скажется на состоянии питомца, но никак не поможет в дрессировке.

Преодоление бума

На первых занятиях по тренировке в преодолении бума желательно придерживать пса снизу под живот. С этой целью порой используется поводок, продетый под животом у животного, что не позволит собаке раньше времени спрыгнуть с преграды. Ведь, если один раз ей это удасться, она может решить, что в любой момент можно просто покинуть препятствие. Несвоевременность прыжка – это ещё и опасность травмы.

Поэтому, когда собака на буме – нужно её поощрять словами, не позволяя спрыгнуть, в том числе с помощью специальных команд, довольно решительных. В то же время нужно понимать, что собака может очень сильно бояться в этот момент, и не усугублять ситуацию. Нужно хвалить или угощать собаку за правильное поведение, в то же время во время обучения строго удерживая собаку и направляя по нужной траектории.

Очень опасно и недопустимо работать с собакой на обледеневшем или заснеженном буме. Это касается даже собак с большим опытом.

Преодоление лестницы

Тренироваться работать с этим препятствием стоит начинать в своём собственном подъезде или доме. А когда уже собака научится без проблем преодолевать знакомые ей лестничные пролёты - можно начинать освоение лестниц на дрессировочной площадке.

Нельзя втаскивать собаку на лестницу на поводке – это травмоопасно. Гораздо правильнее, если хозяин вначале поднимется на лестницу сам, а уже потом позовёт за собой питомца, возможно, привлекая его лакомством или игрушкой – в зависимости от предпочтений собаки. И лишь только если собака не реагирует на методы поощрения, можно аккуратно несколько раз потянуть её за ошейник на себя.

Если собаку возможно поднять на руки, то эффективнее будет занести её вначале на лестницу, а там уже не удерживать – пусть сбежит оттуда. Если несколько раз это действие повторить – собаке не так страшно будет смириться с необходимостью самостоятельно взбираться на лестницу. В таких тренировках особенно важно терпение. Нужно помнить, что рано или поздно собака всё-таки осилит подъём по ступенькам самостоятельно.

И не забывайте поощрять вашего любимца за каждую ступеньку, которая является маленькой победой! Вначале собака учится преодолевать лестницу вместе с человеком, после этого – её приучают к командам, обязывающим к самостоятельному действию. Если животное отказывается выполнять известную ему команду, можно действовать обратным методом – наказания.

Перила у лестницы для дрессировки – только с одной стороны. С другой может двигаться человек с поводком, чтобы делать несильные рывки, когда собака прекращает двигаться. Когда собака должна спускаться с лестницы, нельзя тянуть поводок на себя – а только в сторону, куда направлено движение животного.

Преодоление окопа

Обучая собаку преодолевать окоп, как и при преодолении всех остальных препятствий, начните с малого. Вначале потренируйтесь не мелкой и неширокой канавке, используя поощрение игрой или лакомством. Если это не действует – понадобится личный пример. Перепрыгнув самостоятельно, позовите собаку за собой. И только если питомцу определённо страшно повторить это действие, попробуйте сделать несколько лёгких рывков поводком. Если потащить собаку сильно – она ещё больше испугается окопа и упрётся, не желая прыгать. А если неподвижные передние лапы в этот момент соскользнут с края канавы, то собака может упасть и получить травму. Поэтому начинать нужно аккуратно и без жестокости.

Источник: http://www.dogster.ru

 Отправлено: 18.07.14 14:43. Заголовок: КАК ДЕЙСТВУЕТ ПОЛОЖИ..

КАК ДЕЙСТВУЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ПОДКРЕПЛЕНИЕ

Прежде всего мы вообще должны забыть об упражнениях. Все, что нас интересует для начала - это первый шаг в нужном направлении. Представим себе, например, что мы хотим научить касатку выпрыгивать из воды. Мы даем свисток (команду) и ждем. Затем ждем еще немного, а зачастую бывает, что ждем еще и еще. Очевидно, сначала касатка не имеет представления о том, что от нее требуется, когда звучит свисток. Поэтому нам приходится ждать, чтобы она зачем-нибудь высунула нос из воды. Точно в этот миг мы снова свистим в свисток и даем ей рыбу. Когда она проплывает внизу, мы снова свистим и ждем. Процедура повторяется до тех пор, пока касатка не выйдет на уровень “ага!”: “Ага! Когда я слышу звук свистка, я получаю рыбу". Этот уровень понимания - уровень “ага!” - не может считаться закрепленным, до тех пор вы не добьетесь, чтобы происходило десять из десяти возможных немедленных реакций на свисток. Пока это не достигнуто, не следует переходить к следующему этапу дрессировки.

На первом ее этапе кажется, что прогресс не очень заметен, однако для успеха обучения крайне важно, чтобы каждый этап заканчивался достижением уровня полного понимания. Если вы этого добьетесь, то обнаружите, что, по мере перехода к каждому следующему этапу превращение первоначальной реакции в распознаваемую цепочку движений идет очень быстро. Теперь мы подходим к этапу дрессировки, который называется “формирование”. Нам нужно заменить уже сложившуюся цепочку: “свисток - появление носа - обязательная рыбка”, новой цепочкой: “свисток - касатка выпрыгивает из воды - рыбка дается иногда”. Достигается это следующим образом. Формирование поведения означает, что мы делаем один маленький шаг в нужном направлении и продвигаемся к конечной цели, подкрепляя каждый сделанный шаг. Так мы обеспечиваем безусловное выполнение этой части цепочки, прежде чем двигаться дальше.

Здесь наблюдается интересное явление: выполнение определенных действий, надежно затренированное с помощью вознаграждения, можно сделать еще более четким, если вознаграждение задерживать. Предположим, затренирована такая реакция касатки: на десять свистков она десять раз немедленно высовывает нос из воды. На одиннадцатый раз говорим: “Недостаточно хорошо, рыбы ты не получишь”. Можно предположить, что теперь касатка подумает: "Но я всегда получаю рыбку. Наверное, кто-то ее стащил раньше меня. В следующий раз надо живее пошевеливаться”. И на двенадцатый раз вы получите более быструю и энергичную реакцию касатки: она высунет из воды всю голову целиком. За это безусловно полагается рыбка, но теперь и в дальнейшем - только за это.

Дальше будем формировать цепочку: “свисток -появление из воды всей головы целиком - при немедленной реакции рыбка в награду в десяти случаях из десяти”. Лишь затем можно будет перейти к следующему этапу. Кажется, что обучаемый с каждым этапом все скорее понимает, что от него требуется и возникает эффект снежного кома.

Я намеренно воспользовался примером касатки чтобы подчеркнуть главное: весь процесс обучения может осуществляться без какого-либо физического воздействия. Сначала мы ждем верного шага в нужном направлении и вознаграждаем его, затем закрепляем и придаем законченную форму.

Хозяин: “Какая разница между всем этим и подкупом?” Я: “Подкуп - это использование награды в качестве соблазна, для того чтобы стимулировать движение. Подкрепление - это вознаграждение, получаемое за добровольное движение”. Хозяин: “Всегда ли давать награду?” Я: “Прием действует лучше, если вы даете награду не всегда. Когда модель поведения сформирована, только самая быстрая, ярко выраженная и сильная реакция вознаграждается. Иногда ученику придется выполнить отработанную цепочку шесть или семь раз, прежде чем последует вознаграждение”. Хозяин: “Обязательно ли давать в награду что-то съедобное?” Я: “Наградой может быть что-то другое, ради чего, с точки зрения ученика, стоит выполнять определенные действия. Было бы бессмысленно пытаться сформировать мое поведение с помощью тарелки капусты, если я терпеть не могу капусту!

© Джон Фишер "О чем думает ваша собака"

 Отправлено: 21.07.14 00:13. Заголовок: Собаку не оставить д..

Собаку не оставить дома?

Многим знакома эта проблема, верно? Стоит уйти хоть ненадолго - и застаешь дома такое!.. А то соседи покою не дают: мол, ваша собака целыми днями воет и лает, у бабушки голова болит, ребенок в тихий час уснуть не может.

Что греха таить, и я в свое время прошла через похожие переживания. Правда, не со всеми своими собаками, правда, ненадолго, правда, масштабы бедствия были весьма скромными. Однако, моя собственная стая научила меня относиться к этой проблеме не только как к теоретической, но и сердечно сочувствовать тем хозяевам, чьи собаки не могут оставаться дома в полном спокойствии.

Первым делом я посоветовала бы вам проверить, нет ли у собаки реальных поводов для треволнений. Помню случай, когда "добрые" соседи систематически стучали в стену смежной квартиры, а если собачка выходила из себя (между нами говоря, вполне обоснованно), грозились хозяевам милицией.

Самый простой случай - шалости собачьих подростков. Это случается с активными и хорошо развитыми собаками в возрасте 7-8 ме-сяцев, когда они достигают максимума бодрствования и деятельной активности. Тут, как правило, идут в ход книги, мелкая кухонная утварь, предметы домашнего обихода, особенно - забытые хозяевами не на месте. Все это растаскивается по квартире, пробуется на зуб, порой рвется в мелкие клочья.

С такого рода неприятностями справиться не очень трудно: введите на какое-то время более жесткую дисциплину домашней уборки, дайте собаке 2-3 игрушки по возрасту (не только те, что можно грызть, но и те, которые требуют некоторого осмысления - пищалки, предметы разной фактуры, разного размера), не забывайте менять игрушки пару раз в неделю. И важнейшая моя рекомендация для таких случаев: основательная утренняя прогулка, да не во дворе, а в режиме "выхаживания" по улицам, которое дает собаке достаточно впечатлений и загружает психику на весь долгий день. В этом возрасте не вредно и позаниматься простейшей дисциплинарной дрессировкой, и тоже лучше с утра. Это полезно не только "служебникам", но и "охотникам", и даже самой, казалось бы, несолидной собачьей "мелочи". Вам ведь все равно придется всю жизнь руководить поведением собаки в каких-то житейских ситуациях, так что лучше уж приноровиться к возрасту и психологическим потребностям любимца.

Особо упорных можно, конечно, и наказывать. Только ни в коем случае не колотушками и трепками! Гораздо лучше, если вы ухитритесь действенно продемонстрировать зверю последствия его поведения - разумеется, неприятные для него. Своему Акеле, кобелю немецкой овчарки, который в юношеском возрасте любил почитывать книжки и журналы, я положила в миску на ужин: разодранный им учебник шахматной игры. На том его хулиганства и закон-чились.

Предупреждаю лишь об одном: если ваша собака предпочитает всеми силами раздобывать и портить личные вещи одного из членов семьи (от обуви до косметики), то это уже не просто баловство. Это говорит о неладах в эмоциональной стороне отношений именно с этим человеком. Тогда и гулять утром, и заниматься с собакой лучше всего ему. Пусть уж зверь всласть порадуется общению с самым любимым человеком!

Систематическая порча хозяйских личных вещей во взрослом возрастедолжна уже не просто настораживать -такие проявления относятся уже к так называемым неврозам одиночества. Вой и лай, разгромы квартиры и даже пачкотня в отсутствие хозяев - это всего лишь другие формы того же невроза. Хотя, в некотором смысле такие безобразия даже лучше полной апатии, когда собака в разлуке с хозяином впадает, в своего рода, анабиоз и лежит на своем месте, совершенно безучастная к жизни и миру.

Глубинная причина невроза одиночества всегда одна и та же - это тревожные ожидания собаки, ее неуверенность в собственной безопасности и благополучии в отсутствие хозяев. Но решается эта проблема далеко не однозначно - корни собачьих переживаний могут быть очень разными, и методы решения во многом зависят именно от источника неприятностей. Во всяком случае, обычная дисциплинарная дрессировка "на послушание" никак не помогает. При чем тут послушание? Ведь дело вовсе не в выполнении команд! Да и уповать на наказания и отучение от дурного поведения практически не приходится. Собака бесчинствует не со зла - это выход ее стрессовых напряжений.

Так что если дрессировщик обещает вам прийти в ваше отсутствие и наказать собаку за учиненные безобразия, не соглашайтесь! Только представьте: вам страшно, вы с минуты на минуту ждете наступления неизвестных врагов, и тут-то враг и появляется - угроза становится несомненной реальностью! В этих случаях невроз становится более глубоким и нередко переходит в другую форму - например, в страхи на улице или боязнь громкого звука. А нам, зоопсихологам, вместо решения одной проблемы приходится заниматься уже глубокой коррекцией психики. Эта работа требует немалой квалификации и, в конечном счете, обходится вам гораздо дороже, чем на первом этапе. Не лучше ли убедить собаку, что враги, во-первых, не обязаны нападать, а во-вторых, не так уж и опасны?

Обязательный и необходимый этап работы для таких случаев - это развитие интеллекта и разных вариантов поведения у собаки. Даже тогда, когда эта работа проводится в игровой, вроде бы, несерьезной форме, собачка как будто уверяется, что ей все по плечу - случись что, можно выпутаться силой ума! Ведь развитое поведение и надежный выбор вариантов значит для собачьей самооценки никак не меньше, чем физическое развитие, сила и ловкость.

В большинстве случаев мы применяем и упражнения на команду "место". Репертуар их гораздо богаче, чем на дрессировочной площадке и выполняются они на улице, а целью является выработка, так называемой, "связи с вещью" и пересмотр отношения к уходу хозяина.

В остальном же все зависит от первопричины невроза. Очень важный в диагностическом смысле вопрос: что именно делает в одиночестве ваша собака? Давайте отталкиваться от характера неприят-ностей, поскольку по форме невроза можно довольно уверенно судить о том, что происходит у собаки на душе.

Разгром квартиры. Этот вариант невроза одиночества наиболее характерен для крупных собак вроде наших аборигенных овчарок - это те породы, которые нуждаются в больших пространствах и в тесном мирке обычной городской квартиры чувствуют себя не особенно уверенно. Впрочем, тем же страдают и собаки, подобранные на улице и не привыкшие к ограничениям своей свободы. Собака, разрушающая квартиру, словно бы считает ее не надежным убежищем, а тюрьмой, из которой надо поскорее выбраться на оперативный простор.

Беда в том, что именно в этом случае мы предпочитаем во избежание крупных неприятностей оставлять собаку как раз в небольшой прихожей без окон - там ведь все равно уже ободраны стены и сне-сены дверные косяки, так пусть уж хоть комнаты уцелеют. А собака при этом чувствует себя запертой в темном ящике, чуть побольше размеров ее собственного тела. Если, паче чаяния, враг вторгнется на суверенную территорию, так и для солидной драки не развернешься! Да и бежать некуда, и спрятаться от потенциального врага негде.

В этом случае крайне важно правильно выбрать место для собаки, вспомнив, как устроено в природе логово: закрытое со всех сторон, никак не на возвышении, не на проходах, а в укромном и спокойном уголке. Не было до сих пор случая, чтобы мне не удалось подыскать подходящее местечко даже в небольших и сплошь заставленных мебелью комнатах коммунальных квартир! Надо принять во внимание и тот простой факт, что слух собаки намного чувствительнее нашего и вдвое шире по диапазону частот. Поэтому собака, чье место находится у окна или балконной двери, имеет полное право волноваться из-за непонятных ей звуков, которых всегда предостаточно даже в относительно тихом дворе.

Вой и лай в одиночестве. Эта форма невроза всегда связана с чрезмерно эмоциональными отношениями с хозяевами и с чересчур обильными поглаживаниями и почесываниями. Особо подвержены такого рода неврозу боксеры, доберманы, из мелких пород - коккер-спаниели, реже пудели и мелкие терьеры. В "группу риска" попадают также и все без исключения шнауцеры, независимо от росто-вой категории. Роднит этих собак не только общая эмоциональность, но и два физиологических фактора - очень короткая шерсть (от природы или из-за тримминга) и коротко купированный хвост. В отсутствие обильной шерсти, амортизирующей прикосновения, чувствительность нервных окончаний кожи повышается и неумеренные хозяйские ласки вызывают специфическое возбуждение центральной нервной системы. Кроме того, собаки совершенно правомерно связывают ласки с хозяйской любовью и нежностью, которые так необходимы этим эмоциональным породам. Еще хуже, когда собака подставляет для почесываний и поглаживаний заднюю часть тела - добавьте к общему возбуждению стимуляцию эрогенных зон, которая не влечет за собой естественной разрядки. А стремление собаки к поглаживанию и почесыванию живота говорит еще и об общей инфантильности (у сук это может быть также минимальным проявлением ложной беременности).

Я советую вам резко ограничить количество почесываний и поглаживаний, отказавшись от прикосновений к задней части тела и заменив их массажем области грудины - плотные поглаживания по кругу, количество движений по часовой стрелке и против нее одинаково и кратно трем (это китайские правила, не раз оправдавшие себя в применении к животным). Такой же массаж можно делать и в основании шеи, снизу и сверху, перед холкой. Как правило, собаки с удовольствием соглашаются на такую замену - это как раз те области, которые им очень трудно почесать самим.

Как правило, гиперэмоциональность собаки проявляется не только в воплях в одиночестве, но тема эта довольно обширна, а потому о других ее признаках и способах решения проблемы нам придется поговорить особо. Здесь я упомяну только о том, что для этих случаев развитие интеллекта становится совершенно необходимым - ведь излишним эмоциям можно противопоставить только разумный подход к жизни. В ходе такой работы нам заодно удается и немножко изменить отношение хозяина к собаке как к безгласному инструменту для удовлетворения собственных эмоциональных потребностей. И вскоре оба радуются новым возможностям общения!

Лужи и кучи в отсутствие хозяев. А вот это - самый трудный для обсуждения вариант. И не потому, что нам непонятно, откуда что берется, а единственно потому, что это - лишь одно из проявлений весьма и весьма неприятного состояния психики. Мало того, что собака чувствует постоянные опасения за свою жизнь! Неспособность сдержать свои физиологические отправления говорит о том, что дело дошло до реакций на очень глубоком уровне. Нервная система плохо управляет сфинктерами кишечника и мочевого пузыря - куда уж хуже!

В этих случаях обязанность зоопсихолога - внимательнейшим об-разом исследовать все, что касается состояния и деятельности цен-тральной нервной системы. У собаки нередко выявляется дрожь, зевота, нарушения зрения и слуха, ориентации в пространстве - словом, целый букет неприятностей, диагностировать и устранить которые под силу только специалисту. Поэтому я не стану давать вам простых советов по самостоятельному решению проблемы - дорога вам лежит только и исключительно к профессиональному зоопсихологу.

Отчего же не к ветврачу? Ну, пропишет какие-нибудь таблеточки или капельки, вот все и уладится. А собственно, и к доктору ходить незачем - вон лежит элениум, который прописан хозяйке, чего уж проще поделиться им с собакой!

А вот это я вам категорически отсоветую! Дело тут не только в том, что все без исключения транквилизаторы и прочие подобные средства действуют на животное совсем иначе, чем на человека, и назначать их может только знающий и опытный ветеринарный врач, а еще лучше было бы обратиться к ветврачу, имеющему квалификацию зоопсихолога. Есть еще одна существенная причина, по которой применение успокаивающих препаратов приносит больше вреда, чем пользы. Запомните: давая собаке элениум, вы успокаиваете только себя!

Я ведь уже упомянула о том, что невротическое поведение в любом случае служит для собаки, хотя и неприятным, но относительно надежным "аварийным клапаном", помогающим избавить психику от стрессовых напряжений. Многие медикаменты лишают собаку возможности выразить свое беспокойство в действии, но никоим образом не спасают ее от самих переживаний. Опять предлагаю примерить на себя: в минуту нервного напряжения, когда вам на месте не сидится, вас связали по рукам и ногам, заткнули рот кляпом и бдительно присматривают за тем, чтобы вы не сделали ни одного движения, не проронили ни звука. Легче ли вам будет перенести тревожную для вас ситуацию? А почему же вы поступаете так со своим любимцем?

И напоследок мне хочется дать вам несколько несложных практических советов, которые помогут любой собаке легче перенести одиночество, вне зависимости от причин дурного поведения.

Уходя из дома вечером, оставьте включенным хотя бы небольшой светильник. В сумерках или в темноте, при скудном освещении сквозь окно, все тревоги собаки резко усиливаются. Зрение собак отличается от нашего не меньше, чем слух, и некоторые из них побаиваются темноты, точь-в-точь как наши четырех-пятилетние дети.
Включите радио или приемник, только не громко и желательно в соседнем помещении, чтобы у собаки, слышащей неразборчивые голоса и музыку, создалось впечатление, что дома кто-то есть. Громкий же звук может послужить дополнительным источником тревог.
Не забывайте оставить щенку или молодой собаке две-три игрушки.
Собаке должен быть всегда обеспечен свободный доступ к питьевой воде. Пищу оставлять на день нельзя!
Не стоит закрывать двери между помещениями - пусть животное ощущает максимальную свободу действий.
Очень эмоциональной собаке можно оставить какую-то вещь, которая служила бы "фотографией на память". Если собака приучена к тому, что называется "связью с вещью", она будет уверена, что вы к этой вещи всенепременнейше вернетесь.
Особое предупреждение касается телефонных звонков. Наши домашние собаки с малого детства привыкли видеть нашу немедленную и очень активную реакцию на звонок телефона. Но если телефон звонит в отсутствие хозяина, то собака начинает нервничать: реагировать необходимо, а самой ей к телефону не подойти! Договорившись с друзьями, несколько раз продемонстрируйте зверю, что вам вовсе не обязательно торопиться к телефону на всякий звонок.
Искренне желаю вам скорейшего избавления от неприятностей, а мои звери желают того же вашим любимцам!

 Отправлено: 21.07.14 00:23. Заголовок: 1. Для того чтобы в..

1. Для того чтобы ваш щенок развивался правильно, рос здоровым и крепким, чтобы не страдала его психика, ни в коем случае не стоит оставлять его одного в замкнутом пространстве с отсутствием освещения. Щенок должен активно двигаться и свободно перемещаться по помещению.

2. На формирование здоровой психики влияет и то, привязываете вы свою собаку или нет. Привязывание отрицательно скажется также и на развитии его костной системы (скелета).

3. Чтобы уши щенка имели правильный постав, старайтесь меньше гладить голову собаки, не приминайте ушки вашего питомца.


4. Для того чтобы не повредить зубы и прикус щенка, никогда не пытайтесь силой вытащить из его пасти какую-либо вещь. Вытаскивать игрушки и т.п. нужно крайне осторожно, аккуратно разжав пасть щенка.

5. Не позволяйте ребенку постоянно носить и сами не носите щенка на руках.

6. Чтобы не допустить растяжений и вывихов и не травмировать собаку (у щенка еще достаточно неразвитый мышечный скелет), никогда не хватайте и не таскайте своего маленького питомца за передние лапы. Правильно брать щенка нужно так: два пальца – средний и указательный – разместите под передними конечностями животного так, чтобы грудь оказалась на вашей ладони. Остальными пальцами обхватите щенка с боков. Другая ваша рука должна поддерживать ягодицы собаки. Опуская питомца, нужно следить, чтобы все его лапы коснулись пола, только лишь тогда можно отпускать руки. Без надобности старайтесь меньше брать щенка на руки.

7. Если ваш щенок сладко спит, то будить его не стоит, даже если вам очень хочется с ним поиграть. Сейчас для его растущего организма здоровый сон крайне важен.

8. Чтобы ваш четвероногий друг не сломал или не вывихнул лапы, запрещайте ему спрыгивать с кресел и диванов.

9. Щенок должен знать свое «место». Чтобы не выработать у него негативных, отрицательных эмоций и чтобы щенок привык к одному и тому же месту, не стоит ругать и наказывать питомца, когда он там находится.

10. Если вы и в дальнейшем планируете запрещать щенку производить те или иные действия, например, спать с вами в одной кровати, хватать еду со стола, то старайтесь придерживаться этого и тогда, когда собака маленькая.

 Отправлено: 21.07.14 00:24. Заголовок: Собаки никогда не н..

Собаки никогда не нападают на людей просто так. Всему есть причина. Причём, нужно уметь различать в поведении собаки агрессивное поведение. Если на вас лает собака – это не значит, что она собирается нападать на вас. Существует несколько сценариев нападения или ненападения собаки.

1) Собака просто подбегает к вам на улице. При этом важно сразу определить «намерения» собаки. Обычно собаки подбегают к людям, если от людей пахнет чем-нибудь вкусным. Более того, некоторые уличные собаки подбегают к людям из дружелюбных побуждений (это видно по размахиванию хвоста).


Если вы не хотите связываться с подбежавшей собакой, то просто пройдите мимо неё, не обращая внимания. Собаки чувствуют страхи и намерения других животных и людей. А потому, ни в коем случае, не начинайте махать руками или кричать.

2) Собака подбегает к вам на улице и начинает лаять на вас. Если собака на вас лает – это не значит, что она собирается нападать на вас. Обычно, собака лает если хочет увидеть реакцию человека. Самый простой способ ухода от лающей собаки – это пройти мимо, не обращая внимания.

Вообще, собачий лай – это способ общения. Если собака лает именно на вас, то это также может быть связано с тем, что вы зашли на её территорию. Собака может на вас лаять и по другим причинам: пытается что-то получить от вас (еду), хочет поиграть с вами.

3) Собака бежит на вас: рычит и уши прижаты к голове. Это как раз тот случай, когда собака собирается напасть на вас. Т.е. нужно бояться не лая собаки, а её «молчаливого рычания».

Если вы решили дать отпор собаке при нападении

Первое, что вам нужно сделать – это трезво оценить свои силы. Если на вас собирается напасть маленькая собака, то в большинстве случаев будет достаточно громкого крика-рыка. Если вы боитесь, то кричать не нужно. Потому что тогда ваш крик будет похож на вопль умирающего. Ваша цель – показать собаке своим криком, что вы опасны. Крикните как можно громче и яростнее. Однако, если вы попробуете крикнуть на крупную собаку или стаю собак, то это могут счесть за начало схватки

 Отправлено: 31.07.14 08:47. Заголовок: Наталья Смирнова пиш..

Наталья Смирнова пишет:

цитата:

крикнуть на крупную собаку или стаю собак, то это могут счесть за начало схватки

Может быть тут не к месту комментарии (удалите, если что), но что делать если стая окружила? Был случай (да не раз покушались на нас): стая из двух кобелей и суки нападала с лаем на проходящих мимо нас с Ветой. Сука настолько злобна была, аж слюной брызгала и, скотина, сзади пыталась напасть. И что делать? Видя, что так просто нам не уйти, с грозным "Фу", со свирепостью в глазах, с рычанием, плеванием пришлось отражать нападение. А Вета, паразитка, тонким визгом :"Мы с мамой сейчас порвем вас!" А у меня настрой, что сейчас придется в прямом смысле зубами вгрызаться с в глотку это суке (кобели как-то менее активны были). Вроде пронесло враги отступили

 Отправлено: 31.07.14 18:22. Заголовок: Не отступать и не сд..

Не отступать и не сдаваться. Камни,палки,ветки,что под рукой,всё на борьбу с врагом. Если стая уличная,то даже имитация поднимания камня с земли распугивает агрессоров наура.

 Отправлено: 01.08.14 08:19. Заголовок: Decoy пишет: Не отс..

Decoy пишет:

цитата:

Не отступать и не сдаваться.

Вот-вот.
Из книги В.Л. Дурова "Психологические наблюдения над животными...":
...Вы входите в чужую калитку во двор. Собака бросается с лаем к вам навстречу и, если вы испугаетесь, вздрогнете и отступите, будьте уверены, что собака храбро бросится на вас и даже может укусить. Бывали случаи, когда человек, входящий в чужой двор, храбро идет навстречу собаке и вдруг, едва заметно для самого себя, вздрогнет, собака как-то своим нутром чувствует это и смело бросается на него, но если вы, не меняя положения, спокойно, равномерно, двигаетесь навстречу собаке и идете вперед, как бы не замечая ее, то собака тотчас же останавливается, хотя и продолжает лаять, но уже с другой интонацией. Она пропускает вас, идущего прямо на нее и поджав хвост, доругиваясь, отходит прочь...
Из инстинктов животного:"Все, удаляющееся от животного, заставляет следовать за собой, преследовать, нападать. И, наоборот, все приближающееся к животному, заставляет его отходить, удаляться, бежать"

 Отправлено: 13.08.14 09:54. Заголовок: ЭЛЕКТРОШОКОВЫЕ ОШЕЙН..

ЭЛЕКТРОШОКОВЫЕ ОШЕЙНИКИ

Как электрошоковый ошейник воздействует на физическое состояние собаки и ее психику? На этот вопрос отвечает зоопсихолог, издатель книг по психологии собак Ольга Кажарская.

Очень часто в результате дрессировки с помощью электрошокового ошейника поведение собаки становится совершенно неуправляемым и непредсказуемым. Обычно хозяева не задумываются над истинной причиной нарушения поведения и корректируют его с помощью еще более жестких мер.

Во многих странах Западной Европы электрошоковые ошейники запрещены законом, поскольку вред, который они наносят физическому и психическому состоянию здоровья собаки, был доказан научно. В Австрии этот запрет вступил в силу в 2005 году, в Германии — в 2006-м. В США за запрещение этого инструмента выступает наиболее влиятельное объединение тренеров собак APDT, активно поддерживаемое владельцами собак. Вооруженные силы страны и ассоциация начальников полиции (ACPO) уже ввели запрет на использование электрошоковых ошейников для подготовки служебных собак.

Тем не менее, по-прежнему существуют люди, отвергающие эти факты и продолжающие доказывать правомерность использования электрошоковых ошейников.

Аргументы сторонников электрошоковых ошейников, которые могут убедить неподготовленного владельца

Электрический ток довольно слаб и его воздействие не травмирует собаку.
Воздействие током призвано всего лишь создать у собаки негативную ассоциацию с тем действием, от которого ей надо отучиться. Для подкрепления приводится теория И. Павлова об условных рефлексах.
Применение электрошокового ошейника рекомендуется как наиболее эффективное средство тренировки.
В ряде случаев применение электрошокового ошейника рекомендуется как «последний шанс решить проблему» поведения собаки.
Тренировка с электрошоковым ошейником считается быстрым методом обучения собаки; приводится целый список так называемых «предрассудков», которые «опровергаются» с помощью дальнейших аргументов.
Утверждают, что электрошоковый ошейник настолько хорош, что его широко применяют во всем мире самые лучшие дрессировщики.
Наблюдаемая реакция собак при применении электрошоковых ошейников

По словам самих защитников электрошоковых ошейников в момент удара током собаки отскакивали от фигурантов и начинали вокруг них бегать, а то и вовсе бежали к хозяину (Екатерина Вилкова, коммерческая статья «Мифы и правда об электрошоковых ошейниках»). По свидетельствам других очевидцев, получив неожиданный удар током, собаки взвизгивали, теряли ориентацию, долгое время оставались подавленными.

Профессор Университета г. Киль (Германия) Дорит Феддерсен-Петерсен провела серию этологических наблюдений за поведением собак, подвергавшихся воздействию электрошоковых ошейников в процессе коррекции поведения (собак отучали убегать от хозяина).

Поведение собак до и после стимуляции электрическим током кардинально отличалось. Особенно отличалось поведение собак в отношении к хозяину: за исключением одной собаки, все животные стали боязливыми, беспокойно двигались, не хотели оставаться вблизи хозяина, постоянно стремились избегать контакта. Ротвейлер, до стимуляции током чувствовавший себя уверенно, и чей бег был остановлен ударом тока, сохранил свою уверенность и при повторной тренировке, но стал при этом раздраженным и агрессивным. Другая собака, ризеншнауцер, была настолько подавлена, что установить контакт с ней стало невозможно. Она забилась в угол и стала апатичной. Одна из собак бегала в панике зигзагами по тренировочной площадке, старалась убежать и все время прыгала на забор. У большинства животных наблюдалось неуверенное поведение, они избегали всех тех раздражителей, которые в начале тренировки не вызывали у них страха.

Как электрошоковый ошейник воздействует на физическое состояние собаки?

По многим параметрам воздействие электрошокового ошейника совпадает с воздействием других видов ошейников, применяемых с целью механической коррекции поведения собаки: строгих ошейников, ошейников-удавок, ошейников «Антилай» и др.

Эти ошейники воздействуют на самую чувствительную область собаки — на ее шею, где расположены жизненно важные артерии. Собаки, как и все другие животные, особенно оберегают эту область, и любое воздействие на нее, особенно электрическим током, вызывает панику и очень быстро травмирует психику. Сильное и резкое давление на шейные позвонки и горло собаки нередко наносит существенный вред ее физическому здоровью.

Строгий ошейник, электрошоковый ошейник, ошейник «Антилай» и др. причиняют собаке боль. Силу этой боли вы можете прочувствовать сами, если наденете ошейник, например, себе на руку и потянете за него или нажмете «красную кнопку», то есть сделаете со своей рукой то же, что вы делаете с шеей собаки. Специальные исследования показали, что от строгих ошейников под шерстью собаки остаются раны от шипов, а давление самого ошейника на шею при рывке за поводок может привести к серьезным повреждениям как шейных позвонков, так и других частей скелета. Понятно, что последствия применения электрошоковых ошейников еще ужаснее. Их использование может привести к нарушению функций центральной нервной системы. В исследованиях отмечаются следующие распространенные нарушения поведения и заболевания: изменение поведения комфорта, снижение интереса к окружающему миру, отсутствие желания играть и общаться с социальными партнерами, равнодушие ко всему происходящему, апатия, попытка к бегству, неврозы, опухоли желудочно-кишечного тракта, состояние беспомощности, общая подавленность, снижение аппетита и веса, бессонница. Постоянный стресс приводит также к снижению иммунитета и заболеваниям сердца.

Как электрошоковый ошейник воздействует на психику собаки?

Тренеры считают, что удар током всегда ассоциируется у собаки именно с нежелательным поведением, что заставляет собаку прекратить неугодное хозяину поведение. На этом принципе построена тренировка с помощью электрошокового ошейника. Для большей убедительности тренеры приводят теорию Павлова об условных рефлексах. Однако по каким-то причинам (возможно, для удобства или по незнанию) они не упоминают другие важнейшие аспекты восприятия собаки, которые сводят на нет все аргументы в пользу применения электрошокового ошейника.

1. Электрошоковый ошейник блокирует умственные способности собаки

Собака — сложный организм, оснащенный мощным инструментом — мозгом, — который принципиально не отличается от человеческого. Как на тренировке, так и в повседневной жизни собака постоянно старается наблюдать обстановку и принимать решения, чтобы вести себя соответствующим образом. При этом она полагается на свои органы чувств и разнообразные коммуникативные возможности. Ее действия основаны также на предыдущем опыте и тесно связаны с ее актуальным состоянием: здоровьем, эмоциями, уровнем стресса. Кроме того, собака, как социальное животное, все время старается понять, что от нее требуют социальные партнеры. Так что мозг животного вовлечен в сложные процессы, с которыми он великолепно справляется, если собака спокойна, хорошо себя чувствует и имеет необходимую степень свободы для беспрепятственного решения поставленных перед ней задач. Другими словами, собаки находится среди нас не в состоянии тупых механизмов, а в состоянии активных, думающих и чувствующих социальных партнеров. И в этом их преимущество перед орудиями труда.

Однако почему-то многим до сих пор хочется внедриться в этот естественный механизм и заменить чем-то своим, так как естественный механизм непонятен, и изучать его нет никакого желания. Для этого на собаку надевают «электрошоковый», «строгий» и другой ошейники. В итоге мозг собаки, способный на чудеса, погружается в стресс и оказывается способным работать только частично. Как показывает практика, ни к чему хорошему это не приводит, но создает одни лишь проблемы. Так, большой труд по тренировке собаки может привести к уродливому результату, когда у собаки взамен одних проблем появляются другие, а «успехи» могут обернуться травмами.

Собака, работающая под воздействием ударов тока, не может в полной мере сосредоточиться на том, чтобы понять и выполнить задачу. Вместо этого она сосредотачивается только на действиях, избавляющих ее от ударов тока. Таким образом, естественный потенциал обучения собаки остается неиспользованным. Она становится похожа на безвольного, послушного раба.

2. Воздействие электрошокового ошейника часто приводит к фобиям.

Удары током не обязательно будут ассоциироваться у собаки с нежелательным действием. Они могут привести также к ассоциациям с любым другим объектом окружающей среды, на которое было направлено внимание собаки во время удара током.

Причем невозможно определить заранее, на какой объект собака направит свое внимание, или какой раздражитель приведет к ассоциациям вместе с нежелательным действием, поскольку в момент удара током на органы чувств собаки одновременно воздействует множество раздражителей (например, звук пролетающего самолета, пение птиц, освещение, вид прохожих, предметы обстановки и т. д.). В итоге у собаки внезапно может возникнуть страх перед каким-то совершенно нейтральным предметом.

3. Применение электрошокового ошейника приводит собаку в состояние постоянного стресса.

Электрошоковый ошейник. Брошюра Ольги Кажарской
Собака, которую тренировали с помощью электрошокового ошейника, никогда не знает, когда ее застигнет удар током. Поэтому она может оставаться в напряжении постоянно, ожидая очередного внезапного удара. Это состояние можно сравнить, например, с тем, как если бы у вас время от времени на протяжении нескольких часов или дней внезапно сводило бы ногу. Уже довольно скоро вы бы почувствовали себя очень неуверенным и несчастным, ваши мысли были бы направлены лишь на опасливое ожидание внезапной боли. По результатам психологических исследований, это состояние оказывает настолько сильное воздействие, что его можно сравнить с пыткой.

В программу исследования проблем поведения собак многие западные специалисты включают тест для определения того, как способы тренировки повлияли на психику животного. Собаки, которых тренировали с помощью электрошоковых ошейников и ошейников «Антилай» нередко боятся, казалось бы, нейтральных явлений, а также могут выглядеть слишком смиренными, подавленными или, наоборот, агрессивными. Немецкий тренер Кларисса фон Райнхардт (школа animal learn, Германия) свидетельствует о том, что собаки, которых тренировали с помощью ошейника «Антилай», боятся шипящего звука открываемой бутылки минеральной воды.

Почему защитники электрошокового ошейника еще существуют?

Многие владельцы собак интуитивно или сознательно противятся использованию электрошокового ошейника, поскольку из собственного опыта понимают, что удары током неприятны и даже опасны не только для них самих, но и для их собак. Специалисты нередко и сами это сознают.

Почему же электрошоковые ошейники все-таки используются?

1. Низкая квалификация тренера, недостаточные знания владельцев о воздействии электрошоковых ошейников и их некритическое отношение к рекомендациям продавцов и тренеров.

Среди тренеров все еще много тех, кто работает устаревшими методами. Их аргументы в защиту электрошокового ошейника, даже если они и искренние, по-прежнему основаны на интерпретации мотивов поведения собак и способах решения проблем, которые использовались в прошлом. Они предлагают электрошоковый ошейник по причине того, что не знакомы с альтернативами или отказываются от их использования на практике.

2. Равнодушие к собаке, инерция системы дрессировки собак.

Тот широко известный факт, что развитие мысли в кинологии уже пошло дальше грубого насилия, до сих пор не волнует еще многих и многих тренеров. Их усилия направлены только на получение дохода из отлаженной системы курсов по дрессировке. Последствия воздействия жестоких методов работы их не заботят, точно так же, как охотников не волнует крик жертвы.

3. Попытка добиться от собаки противоестественно высоких результатов.

На сегодняшний день большинство приверженцев электрошоковых ошейников — это спортсмены, стремящиеся добиться высоких результатов на спортивных соревнованиях, результатов, которых чаще всего невозможно добиться от собаки, работающей в своем естественном биологическом режиме. Удары током — это своего рода «система выжимания пота» из собак. Последствиями такой тренировки, помимо достижения спортивных целей хозяина, являются физические и психические травмы животного.

4. Электрошоковые ошейники — выгодный товар.

Электрошоковые ошейники относятся, пожалуй, к одному из немногих товаров зоорынка, цена на которые очень высока. Торговля этим товаром является хорошим бизнесом только оттого, что многие владельцы собак мало знают о психологии своих питомцев.

Вывод

Проблема поведения собаки — это всегда признак ее состояния. В отличие от прошлых десятилетий, мы значительно больше знаем о собаках, чтобы понять мотивы ее поступков и реагировать на них таким образом, чтобы устранить проблему, а также научить собаку альтернативному поведению и укрепить контакт с хозяином. Применение электрошокового ошейника — это отголосок того времени, когда сведения о собаках были скудны и дрессировщики не могли придумать ничего лучшего как использовать средства для принуждения. С помощью электрошокового ошейника невозможно решать проблемы, а возможно лишь травмировать собаку.

Источник: http://dogfriend.org

 Отправлено: 13.08.14 09:55. Заголовок: СОБАКЕ НУЖНЫ ВПЕЧАТЛ..

СОБАКЕ НУЖНЫ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

У собаки 5 органов чувств. Для нормального самочувствия собаке необходимо, чтобы все эти органы чувств получали стимуляцию (впечатления) из окружающей среды, создавая тем самым разнообразные эмоции.

Собака, жизнь которой полна положительных впечатлений и эмоций, чувствует себя здоровой, бодрой, у нее сохраняется интерес к жизни и налаживаются хорошие социальные связи, в том числе и с хозяином.

Осязание

Собаки очень чувствительны к прикосновениям. Эта чувствительность заложена генетически и для каждого животного индивидуальна. Благодаря ей у животных есть канал коммуникации, основанный на прикосновениях. Так же как и волки, собаки периодически касаются друг друга, лижут друг другу губы, матери облизывают своих щенков. При этом, с одной стороны, укрепляются социальные контакты между животными, а с другой — в организме каждого из них вырабатываются гормоны, поддерживающие внутреннее равновесие и хорошее настроение. Именно поэтому нашим собакам нужна ласка. Однако здесь имеется в виду вовсе не та ласка, которой многие дамочки сверх всякой меры одаривают своих малюсеньких собачек. Собаку не надо постоянно тискать — это для нее мучительно. Я говорю об эпизодических коротких, нежных поглаживаниях собаки. Как и в стае сородичей, они говорят собаке: Это я! Мы члены одной стаи! Как хорошо, что мы рядом! Чтобы собака не чувствовала себя обделенной, достаточно просто один-два раза в день сидеть с ней пару минут, нежно поглаживать, говоря какие-нибудь тихие, ласковые слова. Иногда собака сама подходит, прося ласки. Не игнорируйте ее, уделите пару секунд, чтобы погладить. Вы вскоре заметите, что даже такой, казалось бы, незначительный контакт, приносит радость вам самим: вы расслабляетесь, у вас улучшается настроение, а в душе загорается небольшой огонек радости. Гладить собаку надо медленными, легкими движениями, идущими снизу.

Гладить лучше всего грудь, подбородок. Этот тип коммуникации соответствует естественному. Резкие движения, которые как бы «набрасываются» на собаку, могут испугать ее и даже вызвать агрессию. Многие собаки ненавидят, когда их обнимают или гладят по голове — они отворачиваются, облизываются или просто отводят взгляд, то есть показывают сигналы примирения. Если хозяин не реагирует на эти сигналы, собака может потерять терпение и начать вести себя агрессивно. Особенно опасно, если такую «нежность» проявляет ребенок! Учитывая, что мы, люди, зачастую все-таки не можем обойтись без объятий, выражая свою любовь к собаке, я все же должна выдать небольшой секрет: нередко собаки привыкают к объятиям хозяев и начинают относится к ним спокойно.

Обоняние

Собаке очень важно нюхать. Область мозга собаки, отвечающая за ее обоняние, настолько велика, что обоняние можно назвать основным органом чувств. Запахи не только дают собаке основные сведения об окружающей среде. Они дают ей множество необходимых для выживания положительных эмоций, а также возбуждают ее мыслительные процессы. Это качество послужило базой для создания самостоятельного направления тренировки, целью которого является развитие мыслительных способностей животного и восстановление его психики].

В быту мы часто забываем дать собаке «понюхать». Если вы приходите домой с полными сумками, собака захочет ознакомиться с ними, исследовав носом. Не отталкивайте ее, дайте ей удовлетворить свой интерес! При этом можно погладить собаку, рассказать ей немного про сумку. Всего через пару секунд процедура изучения сумки закончится, собака останется довольна, а вы вынесете из этого эпизода приятные воспоминания. Важно только следить за тем, чтобы во время изучения собака оставалась спокойной и не набрасывалась на вас, как бандит.

Во время прогулки оставляйте собаке время и место для того, чтобы она смогла изучить запахи на обочине дороги, познакомиться с сородичами. Выводите ее в места, где она могла бы хорошо расслабиться и нанюхаться естественных запахов, например, в лес. При этом можно отпускать собаку с поводка или водить ее на поводке такой длины, чтобы собака имела возможность нюхать. Я много раз видела, как собака, идущая на коротком поводке (1-1,5 м), все время тянет вперед, стремясь понюхать землю или обочину дороги, но хозяева, не понимая, отчего собака тянет, ругают ее и дергают за поводок. Если бы они учли это естественное желание собаки и взяли бы поводок подлиннее, то решили бы эту несуразную проблему.

Многим хозяевам не хватает терпения подождать, пока собака обнюхает заинтересовавший ее пятачок земли. Они ругают и дергают собаку, а то и просто волокут за собой. Пара секунд, необходимых собаке для изучения чьих-то следов, не способна нарушить планы вашего дня: остановитесь ненадолго, подождите собаку. Конечно, если я отпускаю свою собаку свободно побегать на 2 часа в лес, а потом по дороге домой она все еще хочет нюхать, останавливаясь у каждого куста, я могу сказать ей Нет! и показать, что нам надо идти дальше, ведь запахов очень много, и собака может нюхать действительно очень долго. Самое главное, о чем я забочусь, чтобы у собаки установилось равновесие, чтобы она насыщалась запахами. Тогда, в какой-то конкретный момент или в определенной ситуации, когда у меня мало времени, я всегда могу сказать ей Нет!.

Идя с собакой по городу, обращайте внимание на то, что собака со своим тончайшим обонянием очень негативно реагирует на городские запахи, например, на смрад автомобильных выхлопов. Поэтому в обстановке города не требуйте от нее беспрекословного послушания. Я стараюсь вообще избегать прогулок вдоль шоссе.

Слух

У собак, как известно, тончайший слух. Мало того: собаки, как и другие животные, определенным образом интерпретируют звуки определенной высоты и силы. Поэтому растянутые, высокие звуки, произнесенные «светлым» тоном, для них обозначают радость, похвалу. Низкие, короткие звуки, наоборот, означают недовольство, агрессию, являются как бы тормозом для действий собаки. Часто повторяющиеся звуки среднего тембра стимулируют собаку, ускоряют ее действия. Писк и визг раздражают собак. Поэтому говорить с собакой надо радостным тоном. Такой тон может служить похвалой в любой ситуации, в то время как низкий тон может являться выражением вашего недовольства. Например, если я хочу, чтобы собака перестала гоняться за мухой, я говорю ей низко и коротко: ДУ-СЯ!. При этом я частыми хлопками по ноге подзываю ее к себе и прошу сесть. То же самое я делаю, когда мне нужно отвлечь ее от попыток залезть на диван (прерывание низким голосом + просьба выполнить альтернативное действие).

Однажды ко мне за советом обратилась владелица слепой собаки с просьбой научить ее наладить контакт со своей собакой. Поняв принцип варьирования голоса, хозяйка очень скоро научилась обращаться к собаке так, чтобы та понимала, как ей нужно себя вести. Ее шепот в комбинации с командой «сидеть» успокаивал собаку, когда она возбуждалась. Мало того, голосом ей удалось поддерживать собаку в трудной ситуации, которую животное считало опасной! Так собака смогла научиться преодолевать препятствие — спускаться с лестницы.

Собакам важно, чтобы с ними разговаривали! Это может быть редкий, но спокойный монолог хозяина или простое объяснение собаке какой-то ситуации. Но ни в коем случае не речь, похожая на бесконечную пулеметную очередь, и не визг на пятой октаве! Средний тембр, спокойный, мягкий говор. Собака станет внимательно прислушиваться к вашим словам, поскольку поймет, что вы общаетесь именно с ней, а потому дня нее будет важно понять, что вы говорите.

Собаки не любят громкую музыку, ведь они слышат ее гораздо громче и отчетливее, чем мы — учтите это, включая дома магнитофон! Дайте собаке возможность уединиться, если ее раздражают шумы от ваших гостей или ваша музыка.

Собаке крайне неприятны городские шумы — не ходите с ней гулять на шоссе, а если вы оказались на шоссе, не требуйте беспрекословного послушания, ведь в такой обстановке нервная система собаки перегружена, вероятно, даже напряжена до предела, собаке может стать страшно, и ей будет трудно еще и внимать вам, выполнять ваши команды.

Громовой, грубый, энергичный голос хозяина может испугать собаку и затормозить ее действия. Но почему-то многие как раз считают, что так и надо разговаривать с собакой! Остается только надеяться, что и владельцы собак, и тренеры выучат, наконец, основные сведения о собаках и поймут, что «общаясь» с собакой таким тоном, особенно во время тренировки, они сами закладывают камень преткновения, о который разбивают себе лбы, пеняя на так называемое «непослушание собаки» и говоря о «необходимости наказания» .

Зрение

Для собак, как и для людей, важно разнообразие зрительных впечатлений. Выводите ее в лес, в поле. Пусть она видит природу, других собак и животных, а не только город и домашние стены. Показано, что благодаря идентичной с человеком структуре мозга, собака реагирует на световые волны точно так же, как и человек. Именно поэтому терапия цветом для собак используется с тем же успехом, что и для людей.

Глаз собак устроен иначе, чем человеческий. Собаки не видят предметы, находящиеся на большом расстоянии. На таком расстоянии они лучше видят движение. Поэтому, подзывая собаку, удалившуюся от вас на десятки метров, необходимо двигаться. В темноте собаки могут плохо различать предметы и друг друга. Поэтому в темное время суток, завидев в отдалении даже знакомого пса, ваша собака, возможно, станет настороженной и агрессивной, пока пес не приблизится, и она не узнает его. Я много раз замечала, что в темноте, при свете фонарей, собаки показывают друг другу более сильные, более заметные сигналы примирения, чем на свету. Например, вместо облизываний и поворотов головы, собака может лечь в ожидании приближения сородича. Хозяева должны учитывать эти особенности реакций собак в темноте и не ругать их за внезапную задержку или раздражение.

Вкус

Собаке необходимо давать разнообразную пищу, с разными вкусами, причем эти вкусы должны быть натуральными, а не искусственными. Точно так же как вы сами не смогли бы всю жизнь или даже несколько дней подряд есть одну и ту же пищу. Однообразное питание, а особенно питание консервами или сухим кормом является причиной серьезных нарушений системы пищеварения, а также психических расстройств животного.

Источник: http://dogfriend.org

 Отправлено: 13.08.14 16:36. Заголовок: Статья Kristina Olsa..

Статья Kristina Olsauskas "Про свободную стойку"

Я люблю свободную стойку. А многие судьи ее просто обожают. Существует мнение, что в свободной стойке могут стоять только лучшие собаки, а их таким образом показывают только лучшие хендлеры. Это "высший пилотаж" хендлинга. Я сама долго была убежденна, что сеттеру свободная стойка не подходит. Вообще. Ведь собаку надо растягивать, при том рот должен быть закрытым, уши низко посажены и хвост собака должна держать. Мне казалось, что слишком сложно этого достигнуть - чтобы у собаки все было на месте, плюс она сама работала. Мое мнение изменилось, когда я пошла на курсы хендлинга, которые проводил знаменитый хендлер, судья и заводчик GERARD O'SHEA (Ирландия-Шведция, питомник ротвейлеров "Just Ask"). Джерарду очень понравился мой Аргус, так как соб очень темпераментный, маньякальный пищевик и очень контактный, по этому учитель сразу выбрал его в "манекены" и на нем демонстрировал разные приемы и способы показа собак. Когда он поставил Аргуса в свободную стойку, то у меня челюсть отвисла. Это моя собака??? я не могла поверить, что Аргус может так выглядеть.. Я разумеется знала недостатки своей собаки и мне с трудом удавалось скрыть эти недостатки ставя собаку руками, это не всегда получалось и занимало драгоценное время (когда идет сравнение на пример, важна каждая доля секунды, так как она может быть решающей), а тут секунда - и собака стоит, при чем никаких недостатков не видно. Даже намека нет. Я была поражена, если сказать что мне понравилось, то это не сказать ничего. Я была просто шокирована (в приятном смысле) Так я стала истинным поклонником свободной стойки. Какой должна быть собака, которую вы хотите научить свободной стойке? В первую очередь темпераментной, активной. Обязательно ПИЩЕВИКОМ. Чем это ярче выражено, тем лучше. Что касается анатомии, то тут однозначно трудно сказать. Лично я смотрю в первую очередь на общий баланс. Понаблюдайте за своей собакой - если на улице, в поле или дома она сама натурально замирает в красивой стойке, вам нравится, что Вы видите и еще иногда думаете - "блин, почему так красиво не удается руками поставить", то Вы можете пробовать научить собаку свободной стойке. Конечно, есть некоторые моменты - например подвес на шее.. Если руками это можно скрыть от глаз судьи, то в свободной стойке это видно сразу. Еще одной проблемой может стать обильное слюновыделение при виде лакомства. Собака в слюне - неприятное зрелище и судье неприятно щупать морду такой собаки. Самый распространенный метод обучения собак - работа на лакомство. Можно потом научить собаку работать на кликкер, но основные навыки все равно отрабатываются на лакомство. Каким должно быть лакомство? В первую очередь очень ВКУСНЫМ. Забудьте про сухой корм, собачьи печенья и прочую искусственную пищу. Натуралка - вот истинная радость для собаки. Но не все подходит. Тут своя специфика и есть некоторые правила и требования. Самое главное правило - лакомство должно быть такой консистенции, чтобы оно легко ломалось на маленькие кусочки, но при этом не крошилось. Я не люблю пользовать сыр и сосиски именно по этой причине - они рассыпаются в маленькие крошки, когда их ломаешь или кусочки слипаются и выскальзывают из рук. Лично я предпочитаю котлеты из говяжьего фарша (не пережаренные) Котлеты нужно нарезать длинными ломтиками, шириной в палец и длинной в вашу ладонь. Про возраст. Я работаю с уже взрослыми собаками, которым исполнился год. Они уже сформированы и достаточно сбалансированы. Щенки растут "кусками", по этому им трудно становится в свободную стойку и удобно себя чувствовать. Они так же быстрей устают и теряют интерес к работе. С чего начинать тренировки? ОЧЕНЬ ВАЖНО - собака должна быть голодной. Перед тренировкой не кормите собаку хотя бы 8 часов. Тщательно выбирайте место для тренировки - лучше всего тихое и спокойное, чтобы собаку ничто не отвлекало. Обратите внимание на покрытие на котором собака стоит - если это трава, то она не должна быть мокрой, если тренируетесь в закрытых помещениях, убедитесь, что лапы собаки не скользят. Тренировка. Отпускаете собаку с поводка. Берете ломтики лакомства в одну ладонь и зажимаете другой. Показываете собаке, что у Вас в руках, чтобы она заинтересовалась. И начинаете играть с собакой, крутится, делать резкие повороты, поднимать руки с лакомством вверх и опускать вниз, заставляя собаку подпрыгивать, опускаться, крутится и бесится. Так играете и заводите собаку где то 5 минут. Но лакомства не даете. Для чего это? Для того, чтобы собака: 1. Расслабилась 2. Завелась 3."Подключилась" к Вам энергетически 4. Чуть "спустила пар" 5.Осознала, что это приятная игра, а не тяжелая работа. Дальше, не делая никакого перерыва из игры, баловства и прыжков переходите на следующий этап - "танец". Ваши руки с лакомством должны быть опущены до уровня поднятого носа собаки и Вы начинаете "танцевать" - переносить вес с одной ноги на другую, чуть отрывая их от пола, при этом все тело должно двигаться тоже - если вес переносится в на правую ногу, все тело из плеча двигается в правую сторону, если на левую, то тело двигается в лево. Руки с лакомством двигаются вместе с телом и заставляют собаку "танцевать" также, как танцуете Вы - то есть переносить вес с одной стороны тела на другую, переставляя лапы. Все это должно исполнятся в очень быстром темпе. Зачем это нужно? Собака на первом этапе очень заинтересовалась лакомством, завелась и возбудилась, она очень хочет получить лакомство, по этому "прилипает" носом к Вашим рукам. Что дает "танец" в таком случаи?? 1. Вы еще больше "подключаете" собаку, она становится одним целым с Вами и повторяет Ваши движения. Движением своего тела Вы легко заставляете собаку двигаться в нужном Вам направлении. 2. Собака сосредоточенна на лакомство, но Вы заставляете ее ритмично и быстро двигаться - собака учится не теряя связи с лакомством (с вашими руками) почувствовать свой вес и натурально его балансировать. "Танец" длится не дольше 1 минуты. А Вы наблюдаете за задними ногами собаки. Это самый трудный момент - Вы ведь стоите спереди, а надо увидеть и почувствовать когда задние встанут на место - т.е в правильное и Вам нужное положение. Задние не должны быть расставлены слишком широко или слишком узко, слишком далеко от тела или под телом. В таком случае собака будет конечности переставлять, потому что ей будет неудобно стоять. Лучше всего поработать перед зеркалом или с камерой. Через какое то время начнете чувствовать как и где должны встать задние, а собака научится, привыкнет к правильному положению и будет стараться сама встать правильно. Как только задние встанут на место, тут же резко прекращаете движения и даете собаке нюхать, лизать руки, пусть она пробует выковыривать лакомство, а вы тем самым делая легкие и плавные движения кистью руки заставляете собаку крутить головой. Крутя головой и шеей она переставляет передние конечности; поворот головой в лево - собака переставляет правую переднюю ногу в перед, поворот в право - левая лапа шаг вперед. Так же можете заставить собаку чуть вытянутся вперед. Но на этом этапе нужно помнить, что задние уже стоят, и амплитуда движений рук с лакомством должно быть маленькой. И никаких резких движений, иначе собака опять начнет скакать. Когда перед встанет на нужную Вам позицию, в ту же секунду перенимаете все лакомство в левую руку отламывая правой маленький кусочек, даете его собаке, таким образом ее фиксируя в стойке. Собака думает - "наконец то" наслаждаясь долгожданным кусочком и виляя хвостом. Вы говорите собаке "стойка", отламываете другой кусочек и перед тем как дать его собаке, плавным движением руки в воздухе рисуете большой круг, как школьник рисует мелом на доске. Тогда даете кусок. Со следующим кусочком тоже самое - отламываете, команда "стойка", рисуете круг, даете лакомство собаке. Это нужно для того, чтобы собака научилась ждать лакомства. Движение гипнотизирует "собаку", она замирает и ждет, пока лакомство попадет ей в рот. Если просто заставите ждать, на первых тренировках собака может забеспокоится и начать двигаться, переставлять лапы. Другой момент - собака привыкает, что Ваша правая рука делает какие то движения - например, поправляет ринговку и не надо прыгать за ней, чтобы достать лакомство. Круг "рисуем" в начальном этапе обучения. Когда собака научится спокойно стоять более длительное время, это больше не понадобится. Лакомство нужно давать столько, сколько собака неподвижно и красиво стоит. Важные акценты: Ни малейший кусочек лакомства не должен упасть на землю из Ваших рук. Это будет самой большой ошибкой при обучении собаки. Собака должна "прилипать" носом к Вашим рукам и понять, что лакомство получит только тогда, когда встанет в стойку и будет красиво стоять. Если лакомство будет падать на землю, то собака будет вертеть головой, опускать нос к полу, не сможет сосредоточится. После того, как задние конечности собаки встали на место и Вы прекратили "танцевать", очень важно, как перед собакой встанете ВЫ. Ваши ноги должны быть поставлены достаточно широко (в ширине плечь), спина выпрямлена, локти свободны. Всей своей позой Вы должны собаке показать, что Вы доминируете над ней, что Вы БОГ. Часто бывает, что после того, как вы перестаете "танцевать" и пытаетесь установить на нужное положение перед собаки, собаки вдруг садится.( так чаще всего делают те, которые ознакомились с общим курсом послушания). Ничего страшного, не переживайте. Подносите лакомство ближе к носу собаки и полукругом снизу вверх подтягивайте лакомство к своему телу, таким образом Вы заставите собаку встать. Тогда повторяйте этап "танца" и дальше все по описанию. Что делать если собака переставила лапу или села в последнем этапе, когда она уже стоит в стойке и получает лакомство. Как только заметите, сразу же резко отворачивайтесь от собаки и уходите в сторону. Не говорите с собакой и не обращайте на нее внимания минимум 30 секунд. Таким своим поведением Вы покажите собаке, что если она будет переставлять лапы, Вы сразу перестанете играть с ней в эту очень классную игру. Через 30 секунд все можете повторять заново. (со второго этапа) Что делать, если собака все еще красиво стоит, никуда не двигается, а лакомство у Вас в левой руке уже закончилось? Как только лакомство закончится, в ту же секунду громко хвалите собаку, хлопаете ей по бокам и холке и быстро пробегаете вместе с ней несколько метров. Потом берете новую порцию лакомства и все повторяете. В заключении хочу сказать, что даже после того как стойка идеально отработанна, все равно на выставке нужно стойку поэтапно несколько раз повторять перед выступлением и в ринге перед сравнением, пока судья других собак описывает. (если в ринге, то первый этап- игра не нужен, если Вы поиграли с собакой перед рингом) Тогда в момент экспертизы собака сразу встанет в красивую стойку и будет в ней долго стоять.

 Отправлено: 14.08.14 07:29. Заголовок: СИГНАЛЫ ПРИМИРЕНИЯ. ..

СИГНАЛЫ ПРИМИРЕНИЯ. ЧТО ОНИ ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ?

Вы наверняка уже заметили сигналы которые показывают ваша собака?

Сигналы примирения — язык телодвижений собаки, используемый ею для выражения состояния стресса, самоуспокоения и избегания социальных конфликтов.

Вспомните обычный будний день. Вы просыпаетесь рано утром в плохом настроении и обращаетесь к своей собаке с нотой раздражения в голосе. Собака поворачивает морду боком к вам и быстрым движением облизывает нос. Вы умываетесь, одеваетесь и идете к двери. Собака счастлива, что она тоже идет гулять, и крутится у ваших ног. Вы командуете ей: «Сидеть!» Командный тон заставляет собаку зевнуть прежде, чем она сядет. Вы надеваете на нее ошейник, выходите из двери. Собака немного тянет за поводок. Вы делаете рывок поводком, тогда она поворачивается в вашу сторону и опускает нос к земле.
В парке вы спускаете собаку с поводка за несколько минут до того момента, когда ваши часы покажут, что пора возвращаться домой. Вы подзываете собаку. Вы нервничаете? Ваш голос становится неспокойным. Собака замедляет шаг и описывает дугу, приближаясь к вам. Заминка раздражает вас еще больше. Вам кажется, что собака так поступает нарочно, чтобы рассердить вас. Поэтому вы начинаете на нее кричать. Она обнюхивает землю, делает еще большую дугу, отворачивается от вас и старается не смотреть в вашу сторону. В конце концов она подходит к вам, а вы кричите на нее, нет, даже хуже — вы хватаете ее и начинаете трясти. Она снова отворачивает от вас морду, облизывает нос или зевает.
Это рассказ только об одной утренней сцене. Но мы могли бы продолжать его, шаг за шагом описывая весь день и все случаи, когда собака старается с помощью своих сигналов вас успокоить.
Собаки используют эти сигналы, как только нарушается спокойствие и необходимо его восстановить. Сигналы — это язык собаки, на котором они говорят, точно так же, как вы и я говорим на своем языке.
Часто сигналы бывают настолько неприметными и проявляются настолько быстро, что наблюдатель должен быть очень внимательным, чтобы распознать их. Поэтому необходимо немного потренироваться и понять, на что необходимо обращать внимание, чтобы замечать эти маленькие послания точно так же, как их замечают другие собаки и даже другие животные, например, кошки.
КАКИЕ СОБАКИ ИСПОЛЬЗУЮТ СИГНАЛЫ ПРИМИРЕНИЯ?

Многие собаки облизывают нос, когда фотокамера направлена прямо на них.
Сигналы примирения используют волки и собаки, хотя у собак они выражены не так ярко. Их используют собаки всевозможных пород во всех уголках света, всех окрасов и размеров. Сигналы примирения — действительно универсальный язык! Это чудесный язык, так как он позволяет общаться с собаками везде, где бы мы их не встретили.
Представьте себе, как было бы чудесно, если бы вы путешествовали по свету и везде, куда бы вы ни пришли, вы могли бы говорить на своем родном языке и понимать людей вокруг себя, так как они говорили бы языке, на котором говорите и вы. Я была в США, Японии, Англии и во многих других странах и была свидетелем того, что по всему миру собаки разговаривают на одном языке.
Собаки с разной внешностью используют сигналы примирения по-разному. Например, черные собаки предпочитают чаще облизываться, при этом другие сигналы примирения они используют реже. Однако любая собака понимает сигналы, которые показывает другая собака, а также сигналы примирения, воспроизводимые людьми.
Как и у волков, у собак хорошо развиты социальные навыки общения — коммуникация, кооперация и способность к предотвращению и разрешению конфликтов.
Их широкий репертуар поведения включает также сигналы угрозы. Поэтому, когда мы общаемся со своими собаками, у нас есть возможность выбора стиля этого общения: мы можем оставаться спокойными, дружелюбными или выражать угрозу. Но какой бы стиль ни выбрали, мы должны знать, что этот выбор неминуемо скажется на наших отношениях с собакой. Если вы начинаете угрожать своей собаке, независимо от того, делаете вы это специально или случайно, собака будет стараться успокоить вас, используя сигналы примирения, так как собаки — очень мирные животные, и им просто необходимо разрешить конфликт. Однако я не понимаю, почему нам вообще надо выбирать сигналы угрозы для общения с нашими собаками?!
О каких же сигналах идет речь? На сегодняшний день нам известно около 30 движений собак, которые используются для коммуникации с целью выражения состояния стресса и предотвращения конфликтов. Такие движения называются сигналами примирения. При этом необходимо отметить, что некоторые из них собаки также используют и в других ситуациях, с другими целями. Иногда собаки показывают сигналы настолько быстро, что их трудно увидеть без специальной тренировки наблюдательности. Но с опытом вы научитесь улавливать мимолетные сигналы и в любой ситуации будете способны понять, как себя чувствует ваша собака. Другими словами, вы станете значительно лучше понимать ее чувства и отношение к происходящему. Вам, конечно же, это очень понравится.

СИГНАЛЫ ПРИМИРЕНИЯ: КАК ИХ ОПРЕДЕЛЯТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Повороты головы

Вы когда-нибудь замечали, что когда вы хотите сфотографировать свою собаку, она отворачивает голову? Таким образом собака говорит вам, что в этой ситуации она себя неловко чувствует.
Сигнал представляет собой поворот головы в сторону. Этот сигнал бывает двух видов. Либо собака очень быстро, на несколько секунд, поворачивает голову в сторону, а затем снова смотрит вперед, либо отворачивается и продолжает смотреть в сторону на протяжении какого-то времени. Причем сигнал может представлять собой как медленное, хорошо заметное, так и быстрое, молниеносное движение.
Если кто-либо приближается к вашей собаке слишком быстро или фронтально (вместо того, чтобы сделать дугу), например другая собака, она, скорее всего, повернет голову в сторону, чтобы успокоить приближающегося.
Если вы наклонитесь над своей собакой, она хоть и будет оставаться стоять спокойно, но повернет голову, таким образом сообщая вам, что ваше действие ей неприятно.
Вы можете сами воспроизвести этот сигнал для того, чтобы успокоить собаку и дать ей почувствовать себя увереннее, например, если собака начнет волноваться, когда вы приблизитесь к ней, с ее точки зрения, невежливо. Если же напуганная вами собака начнет лаять или рычать, остановитесь и поверните голову в сторону.
Пример
При встрече двух собак, они, как правило, поворачивают голову и некоторое время смотрят в сторону. Только после этого они начинают радостно приветствовать друг друга. Когда я приближаюсь к моей собаке Саге с фотоаппаратом, она немного пугается и отворачивается, пока я ее фотографирую. Но стоит мне убрать от лица фотоаппарат, она снова смотрит на меня.
Несколько сигналов примирения говорят о том, что собака чувствует себя дискомфортно: поворот головы, учащенное дыхание, отведение глаз в сторону.

«Смягчение взгляда»

Отводить пристальный взгляд — хорошая манера.
Многие собаки воспринимают прямой взгляд как угрозу. Поэтому, чтобы показать свои мирные намерения, они смотрят слегка в сторону, опускают веки. Таким образом, их взгляд становится «мягче». Например, ваша собака может использовать этот сигнал в тех случаях, когда ей надо рассмотреть кого-то, не выразив при этом угрозу.
Вы можете воспроизводить этот сигнал примирения. С его помощью вам удастся гораздо эффективнее тренировать с собакой контакт глазами, так как, смягчая взгляд, вы не будете производить на собаку угрожающее впечатление.
Если вы сядете на пол, и ваши глаза окажутся на уровне глаз собаки, ей может показаться, что вы ей угрожаете. Встаньте и посмотрите на собаку сверху. Тогда ваш взгляд станет «мягче», и собака успокоится.
Несмотря на то, что собака справа показывает сигналы примирения, собака слева все еще чувствует себя под угрозой.

Повороты боком или спиной

Если собака поворачивается к своему сородичу боком или спиной, он быстро успокаивается. Например, когда собаки резвятся и перевозбуждаются, в самом разгаре игры одна из них поворачивается к остальным спиной или боком, призывая их успокоиться.
Вам, возможно, приходилось наблюдать, как ваша собака показывала этот сигнал, когда ей угрожала другая собака — рычала на нее, приближалась к ней слишком быстро и т. п. — или когда вы сами говорили с ней на повышенных тонах и подходили в плохом настроении. Когда молодые собаки докучают старшим, те часто поворачиваются к ним спиной, чтобы они успокоились. Если вы дергаете за поводок, ваша собака отвернется от вас, вероятно, еще больше усилив натяжение.
Этот сигнал примирения можно эффективно использовать в тех ситуациях, когда ваша собака нервничает, агрессивно настроена по отношению к вам или если она на вас наскакивает. Для того чтобы ее успокоить, чаще всего достаточно просто спокойно от нее отвернуться.
Часто собака отворачивается в тех случаях, когда ей необходимо избежать опасной ситуации.
Если собака на вас наскакивает, повернитесь к ней спиной! Это сильный [4] сигнал примирения, который собака обязательно поймет, если вы будете использовать его последовательно.

 Отправлено: 14.09.14 13:44. Заголовок: ГОВОРИТЕ С СОБАКОЙ! ..

ГОВОРИТЕ С СОБАКОЙ!

"Все понимает, только сказать ничего не может" - так говорят любящие владельцы о своих псах.
Однако ученые до сих пор спорт о том, насколько хорошо способны собаки понимать обращённые к ним слова.
Несомненно, что даже если удалось научить собаку произносить слова, она не могла бы говорить так, как говорим мы, выражая свои мысли и чувства.
Но высказывается даже мнение, что и к составу слова собака глуха, воспринимая только интонацию и ударения в словах и соотнося их в общей ситуацией, то есть она одинаково радосто откликается на слова "гулять" и "тетрадь".
И действительно, иногда именно так и происходит, но, возможно, все зависит от индивидуальных способностей собаки.
Один извксный знаток психики животных дал своим трём собакам сходные имена : Харрис, Парис и Арис.
И никакой путаницы это не внесло: на команду "Харрис, ко мне", поданную из соседней комнаты, чтобы исключить визуальных контактов, реагировал именно Харрис.

А если согласится с тем, что собака слова распознёт, то как велик ее "словарный запас" ?
Часто владельцы служебных собак сами ограничивают его общение принятыми командами - "Ко мне", "Лежать" , "Сидеть", "Рядом", "Стоять", "Место", "Фу", "Вас" и т.д - необходимыми и достаточными для того, чтобы сдать экзамен по ЗКС .
Многие инструкторы-кинологи даже настоятельно рекомендуют "не забивать собаке голову всякими посторонними словами".
Но если вы хотите стать обладателем не тоголь " доброго служаки" , порой напоминающего в своих действиях хорого отлаженный автомат, но и понятливого друга , этого недостаточно.

С первых дней появления в доме щенка с ним надо говорить, сопроваждая словами понятные ему действия. Вот только один пример.
Пусть запрещающая команда "ФУ" будет относится только к тому, что делать нельзя и ни при каких обстоятельствах : к примеру, покушаться на кошек или кур, брать пищу у чужих. Прочее нежелательные действия можно пресекать более мягкими вариантами: "Нельзя" , "Прекрати", "Отстань", "Не смей". Собаки великолепно разбираются в таких нюансах!
А почем бы, собираясь куда-нибудь по делам не сказать псу "Остаёшься!", чтобы он не питал себе несбыточными надеждами отправится на прогулку?
Большинство собак очень любят учится, так как это вносит разнообразие в их жизнь и даёт лишнюю возможность пообщаться с хозяином.
Поэтому не надо боятся "перегрузить" собаку, обучая его приносить тапочки, выполнять какие-нибудь забавные трюки и расширять ее "словарный запас".

 Отправлено: 15.09.14 00:37. Заголовок: 10 заповедей успеха ..

10 заповедей успеха в аджилити от Сильвии Тркман/

1. установите с собакой надежные и доверительные отношения

2. содержите собаку в хорошей физической форме: мои собаки получают как минимум 2 часа в день прогулок по лесу и один "поход выходного дня" в горы в неделю.

3. учите собаку трюкам - как можно больше, сколько сможете придумать: они учат вас учит собаку, они учат собаку учиться, и они учат ее, что занятия - это здорово, и что вы - это классно. Побочным эффектом будет хорошая координация собаки. Я гарантирую вам, что если вы научите собаку 100 трюкам, у вас не будет проблем с прыжком. Координация, равновесие, сила, гибкость и скорость, которую показывают мои собаки - это все последствия тех трюков, которые они выучили. "Слишком много трюков" не бывает. Если у вас нет своих идей, можете подсмотреть их в нашем видео.

4. учите собаку по курсу послушания, естественно, в драйве. Очень легко замотивировать собаку отработать 30 секунд на трассе аджилити. Гораздо сложнее сделать так, чтобы она гарцевала в позиции рядом несколько долгих минут. Если вы хотите узнать о мотивации, займитесь обидиенс. Если вы сможете сделать так, чтобы собака получала удовольствие, ходя рядом несколько минут, сделать так, чтобы она получала удовольствие от аджилити - раз плюнуть.

5. повышайте уверенность собаки в себе - только уверенная собака осмелится бежать на полной скорости. Пусть ваша собака знает, что она чемпион мира, задолго до того, как прыгнет первый в жизни барьер.

6. не бойтесь делать по-своему. Книги, видео и семинары помогают, но никто не знает вашу собаку лучше вас, особенно после того, как вы научите ее 100 трюкам и будете играть и гулять с ней каждый день, так что... Доверяйте своей интуиции и делайте то, что ВЫ считаете нужным. Избегайте тех, кто считает, что есть только один правильный способ. Опасайтесь тех, кто хочет, чтобы вы верили в то, что для успеха вам нужна конкретная порода/метод/вариант управления/видео. Говорили вам, что у вашей собаки ДОЛЖНА БЫТЬ выдержка на старте, чтобы выиграть? Ну, я выигрываю как минимум 90% моих забегов с Ла. И у нее нет выдержки.

7. если что-то не получается, всегда помните, что это ваша ошибка либо в дрессировке, либо в управлении. Это хорошая новость, ибо это означает, что вы же это и исправите. Гораздо сложнее было бы, если бы это была вина собаки. К счастью, они, в отличие от людей, ошибок не делают.

8. никогда не забывайте, что результат не считается. Из-за скорости моих собак я могу пробежать очень коряво, но все же выиграть. А иногда я могу сняться с трассы, но это не имеет значения, если остальная часть забега была идеальной. Какая разница тогда, что вы снялись? Я всегда говорю, что каждая хорошая собака иногда снимается - если только у нее не идеальный хэндлер. Но таких я не знаю...

9. собаки лучше всего работают для себя. Не просите их об одолжении поработать для вас. Пусть они просят вас об одолжении поработать с ними.

10. Вы хотите подсказки по подготовке к аджилити? Если вы последуете вышеперечисленным советам, аджилити становится таким легким делом, что они вам не нужны. Просто выйдите на улицу и веселитесь вместе с собакой!

©перевод В.Большакова

 Отправлено: 15.09.14 00:38. Заголовок: И ещё "в туда же..

И ещё "в туда же".

1. Когда отстегиваешь поводок с щенка, вместо слов "Пойди поиграй" надо говорить "Идем играть". Когда поводок исчезает, начинается веселье с беготней за мамой и игрушками. Так важно заниматься управлением без снарядов!

2. Возможно, вам безумно нравится гонять собаку по одному снаряду (например, крутить восьмерки на барьере или посылать ее на стол), но это может привести к тому, что собака его перестанет любить, а может быть, невзлюбит и все связанное с ним.

3. Это задача хэндлера - сделать так, чтобы аджилити нравилось собаке. Всегда старайтесь придумать новые способы сделать занятия интересными. Пусть собака считает тренировку игрой.

4. Тренируйтесь так, как соревнуетесь. Соревнуйтесь так, как тренируетесь. Двигайтесь быстро, командуйте возбужденным голосом - если вы так хотите вести себя на соревованиях.

5. Часто поощряйте собаку. Ищите места, где ее можно похвалить за хорошую работу.

6. Ваша собака не строит заговор против вас, когда прыгает неправильный барьер. Она не думает: мой хэндлер хочет, чтобы я прыгнула туда; дай-ка я побегу в другую сторону. Скорее, вы криво показали.

7. Не будьте рабом последовательного прохождения снарядов. Если вы забыли трассу, повернули не туда, или ваша собака прыгнула не тот барьер, сделайте сразу в уме новую связку. Опишите круг, вернитесь к месту, где случилась ошибка, учитесь в это время думать на ходу (спасибо Стюарту Ма за это)

8. Главная задача - построение у вашей собаки уверенности в себе. Каждый раз, как вы останавливаетесь и опускаете плечи или ведете себя огорченно, вы расстраиваете и собаку. Она постоянно пытается понять, что вы хотите, и читает ваши действия. Если вы учите новый маневр, потренируйтесь без собаки. Собака должна лететь к следующему снаряду, а не сомневаться и колебаться, оглядываясь на вас и переспрашивая.

9. Делайте короткие подходы. Возьмите 12 кусочков, и как только они кончатся - вон с трассы! Сделайте один подход, потом поиграйте в мяч или потягушки. Собака должна остаться "голодной".

10. Чистая трасса - не всегда главная или единственная цель. Ставьте цели на каждый забег: хочу, чтобы собака не реагировала на окружение. Хочу, чтобы она вышла с трассы счастливая и довольная. Хочу пройт эту трассу так, чтобы собака сделала вон ту змейку, или зону, или вошла в сложный слалом.

 Отправлено: 15.09.14 23:05. Заголовок: как можно начать зан..

как можно начать заниматься не имея снарядов,но имея желание.
Базовая подготовка по аджилити от Дженни Дамм

Моя система построена на возможности подавать несколько сигналов одновременно, и собака должна уметь их понимать. Чтобы воспользоваться преимуществами моей системы, необходимо посвятить время и силы тщательной базовой подготовке.
Думайте об аджилити как о танце; вам надо научиться контролировать ваше тело и выучить основные повороты и шаги до того, как соединить их в танец. Собака - ваш партнер в танце, и она должна быть уверенной и должна точно знать и свое тело, и ваше, чтобы вы вместе выступали как команда.
Моя базовая подготовка к аджилити в основном состоит из поощрения сигналов, которые я использую на трассе. Моя собака должна быть на 100% настроена на мои движения. Важно выработать у нее уверенность, чтобы она знала, что всегда может доверять моим сигналам. Даже если я делаю ошибку на трассе, я всегда поощряю собаку за то, что она послушалась сигнала. Собака должна быть равноценно мотивирована работать на высыл и на повороты. Вы можете использовать это обучение и для щенков, и для взрослых собак.
Начните без снарядов
Начните занятия без снарядов, чтобы выработать у собаки понимание, уверенность и чувствительность в игре. Работа вдали от препятствия также является хорошим способом для вас научиться контролировать свое тело.
- можете начать заниматься с лакомством. Потом начните перемежать поощрение лакомством и игрушкой
- меняйте скорость во время занятий. Разные скорости делают упражнения интереснее и учат собаку реагировать на сигналы, связанные со скоростью вашего передвижения. Бегите очень быстро, остановитесь и поощрите собаку из ближней к ней руки. Это научит собаку, что ваше замедление - сигнал к повороту, что пригодится вам позже.
Обычный поворот
Начните с того, что научите собаку радостно следовать за вами. Держите лакомство в обеих руках и держите руки близко к бокам. Пусть ваши руки все время висят вдоль бедер. Двигайтесь большими и маленькими кругами и всегда следите за тем, чтобы собака двигалась близко к вам. Часто выдавайте ей лакомство. Этот поворот является основой для всех стандартных поворотов.


Смена перед собакой
Довольно скоро вы можете начинать комбинировать обычный поворот со сменой перед собакой. Начните с того, что шагните назад дальней от собаки ногой, поворачивая тело к собаке, и затем сделайте очень четкую смену рук. Поощряйте близко к себе сразу после смены руки.


Смена сзади собаки ("из-под себя")
Сначала эта смена не получается у собаки сама собой, поскольку собаки обычно стараются не отводит глаз от хэндлера. Если вы не научите собаку четким сигналам к этой смене, то она будет неуверенно идти к барьеру или проворачиваться после него. СИГНАЛЫ ДЛЯ СМЕНЫ СЗАДИ СОБАКИ ПОЛНОСТЬЮ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ СИГНАЛОВ ДЛЯ СМЕНЫ ПЕРЕД СОБАКОЙ. При смене "из-под себя" вам надо двигаться вперед по диагонали к собаке и держать ближнюю к собаке руку неподвижной, пока поворот не закончится. Собака поворачивает, ориентируясь на ваше движение, рука здесь только для поддержки.

Начните обучение с того, что просто поощряйте поворот головы, когда вы стоите сзади собаки. Используйте руку, ближнюю к собаке, в течение всего маневра, и поощряйте после смены стороны. Если собака не привыкла, чтобы кто-то стоял у нее за спиной или ей неуютно от этого, то можете помочь ей, придерживая ее за ошейник, пока она не привыкнет.

Потом вы можете постепенно отходить дальше назад от собаки, чтобы ваше движение с одной стороны на другую было яснее видно. Учите собаку отворачиваться от вас, когда вы двигаетесь.

Смена спиной
Я думаю, что смена спиной - естественный маневр для собаки, который она понимает сразу же. Но я все же уделяю время для поощрения этих сигналов. Сначала поработайте над своими движениями, чтобы это было ясно для собаки. Собака снаружи (бежит по длинному кругу, как при отработке обычного поворота), затем быстро поверните от собаки спиной к ней и четко покажите смену стороны плечом, рукой, глазами и командой. Поощрите собаку, как только она поменяется.
Другой способ научить этой смене собаку - посадить ее, выйти на пару шагов вперед нее и, убедившись, что вы задействовали все сигналы (рука, плечо и глаза) с одной стороны, позвать ее (например, к левой руке). В это время смените сторону (плечо, рука и глаза) (на правую, например) спиной к собаке. Вы можете и добавить голосовую команду к четкому жесту смены руки.

 Отправлено: 16.09.14 20:42. Заголовок: Есть 4 способа получ..

Есть 4 способа получить от собаки желаемое поведение: моделирование, наведение лакомством, подлавливание и формирование.

Моделирование.

Моделирование – это наиболее бесполезный способ. Моделирование означает, что вы руками двигаете тело собаки в нужную вам позицию. Потяните за ошейник и нажмите на круп, и очень скоро собака сядет.

Что хорошо в моделировании?
Вы можете легко научить так работать любого человека: нажми здесь, потяни туда. Если забыть, что собаки не объекты, то этим методом очень легко пользоваться.

Что плохого в моделировании?
Если вы не можете заставить собаку сделать что-то, то вы не можете ее этому научить (например, вы не можете заставить жирафа поднимать ногу, поэтому вы не сможете обработать его копыта). Поскольку собака не сама занимает позицию, ей не нужно об этом думать, а значит ей будет сложней выучить, что от нее хотят. В итоге вы делаете больше работы, чем ваша собака – не очень хорошая ситуация для обучения.

Наведение лакомством.

Наведение – это самый простой способ получить желаемое поведение. Если я подношу лакомство к собачьему рту, так что она может его нюхать и облизывать и начинает следовать за ним, я могу использовать это, чтобы двигать голову собаки, куда мне нужно. А за головой последует и тело. Чтобы посадить собаку, я использую наведение лакомством чтобы поднять нос собаки, и она садится – нос идет вверх, задняя часть идет вниз. Я так же могу научить собаку касаться руки носом или следовать за игрушкой и затем использовать руку или игрушку, чтобы собака следовала за ними.

Что хорошего в наведении?
Это просто. Оно может быть использовано для обучения многим начальным поведениям. Из наведения легко сделать жесты, которые в дальнейшем можно использовать наравне с голосовыми командами. Не используется принуждение. Это отличный способ начать совместные занятия с собакой для новичков в деле дрессировки.

Что плохого в наведении?
Наведение легко может перерасти во взятку (когда собака предлагает поведение, только если у вас в руках есть лакомство). Используйте наведение лакомством в 5 из 6 раз подряд. Затем используйте вашу пустую руку с тем же жестом, после того как собака сделает нужное действие, выдайте ей лакомство из другой руки.
Наведение не работает на расстоянии.
Если вы планируете заниматься с собакой спортом, то вы должны знать, что наведение практически не учит собаку думать. Этому учат следующие два метода.

Подлавливание.

Подлавливание кажется самым легким. Любая собака рано или поздно сядет. Все что нужно сделать, это наградить ее за это.
«Хм… - скажет скептик. – У меня нет времени сидеть и целый день ждать, когда собака сделает то, что мне нужно!»
Проще или сложнее этот метод делают изначальные факторы среды, которые вы установите. Ни у кого нет времени целый день ходить за собакой и надеяться, что собака предложит то, за что ее можно будет поощрить. Наоборот, вы должны создать такую ситуацию, в которой собака достаточно быстро сядет.
Например, если вы хотите научить собаку отряхиваться, то стоит это делать возле озера, когда собака только выйдет из воды, или быть готовым похвалить отряхивание сразу после сна.

Что хорошего в подлавливании?
Отлично подходит для поведений, которые собака постоянно делает сама: чихание, отряхивание, потягивание и т.д.
Наверное, самое лучшее в подлавливании – это то, что оно учит вас обдумывать ситуацию до начала занятия, чтобы быть уверенным, что поведение появится в этих условиях.

Что плохого в подлавливании?
Подлавливание не очень хорошо подходит для поведений, которые собака не демонстрирует в обычной жизни. Например, с помощью подлавливания вы не сможете объяснить собаке, что нужно принести вам вашу кредитку, не пожевав, или что нужно оставаться рядом с сэндвичем и не есть его.

Формирование.

Формирование – самый сложный путь получить нужное поведение, но при этом этот путь самый веселый и определенно самый интересный. Формирование позволяет получить нужное поведение, не используя никакого физического контакта с животным.
Формирование начинается с идентификации поведения, с которого вы начинаете – предположим, что ваша собака стоит перед вами и смотрит на вас. Затем выберите поведение, которое вы хотите увидеть – например, вы хотите, чтобы собака села. После этого вы начинаете поощрять любое небольшое движение, которое ближе к финальному поведению, чем стартовое.
Сначала вы можете поощрить малейший перенос веса назад. Любое подгибание задних лап, неважно насколько маленькое, так же требует награды. Мы знаем, что если нос собаки идет вверх, то задняя часть идет вниз, поэтому за подъем носа вверх вы тоже должны поощрять собаку.
Мозгу собака не обязательно понимать, что происходит. Ее тело само разберется. Когда ее тело поймет, что за малейшее подгибание коленей, она получает лакомство, она начнет предлагать вам подгибание коленей постоянно.
Отлично! Но вам нужно больше. В следующий раз, когда собака предложит вам подгибание коленей, вы НЕ поощрите это. «Эй! – думает собака, - Я же сделала это! Ты не видел что ли?» И она снова предлагает вам подгиб коленей, но поскольку она немного расстроена, что не получила лакомство в прошлый раз, она прикладывает чуть больше усилий и подгибает колени чуть-чуть сильней. Скорей! Поощрите это! И так до тех пор, пока собака не сядет.

Что хорошего в формировании?
Вы можете научить собаку практически всему, что она физически может выполнить, вне зависимости от того каким нереалистичным выглядит это поведение. Вы никогда не сможете так глубоко заглянуть в разум собаки, чем когда наблюдаете, как она думает о том, как вынудить вас выдать еще одно лакомство. Формирование учит и вас и собаку быть креативными.

Что плохого в формировании?
В начале формирование может быть сложным и пугающим, особенно для людей и собак, которые привыкли работать на более «традиционных» методах дрессировки.
Наш сайт: wolcha.ru

 Отправлено: 25.09.14 08:38. Заголовок: СОЦИАЛИЗАЦИЯ В ПЕРИО..

ВОСПИТАНИЕ. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЩЕНКА

Собаки после рождения еще очень долго находятся в состоянии развития центральной нервной системы - во время этого развития происходит адаптация к разным ситуациям, людям, собакам - это и есть социализация. На щенка воздействует сложная социальная структура, со своими ролями и коммуникациями. И на сколько верно он пройдет этот период, найдет себя в социальных связях, подготовится к разным ситуациям в жизни - можно будет говорить о устойчивой психике и адекватном характере.
В первую очередь стоит рассказать о критических периодах развития собаки:

НЕОНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД (новорожденный) с 0 до 13 дней
- очень быстрый рост (у тяжелых собак очень сложный старт именно из-за быстрого развития костяка, при меньшем развитии мышечной массы. у высокопородных собак нередки дефециты важных веществ, что в свою очередь требует особого питания, деформация костей, хрящей и связок в силу интенсивного роста), только прорезаются глаза
- признаки самостоятельности, создание социума в небольшой компании помета (спят кучкой для сохранения тепла в отсутствии матери)
- непосредственная связь с матерью: запоминает запах, ищет более молочные соски, туалет только с помощью матери
- щенки получают первый опыт движения

СОЦИАЛИЗАЦИЯ СОБАКИ 14 - 49 дней
- смена сосания на жевание (приучение к твердой пище)
- именно игра с однопометниками объясняет щенку с какой силой он может кусаться ради игры, а когда уже больно
- необходимо позволить матери и братьям по помету выстраивать основные иерархические связи
- очень важно, чтоб именно на этом периоде каждый щенок узнал человека: поэтому заводчики берут щенка в руки, носят его по комнате, предоставляют возможность познакомиться с комнатой самостоятельно, разговаривают с ними спокойно
- если этот период пройден в окружении братьев, матери, при внимании заводчика - щенок готов знакомиться с остальным внешним миром

СОЦИАЛИЗАЦИЯ В ОБЩЕСТВЕ ЛЮДЕЙ от 49 дней и этот период может длиться разное время у каждой собаки индивидуально.
Щенку поставили все необходмые прививки, он готов к выгулу на улице

- на первом этапе необходимо понимать, что щенок первые разы сильно устает от знакомства с окружающей средой. В это время лучше избегать контакты с собаками, пусть обнюхивается. Прогулки как правило длятся недолго. Но надо учитывать породные особенности и относительно их строить график прогулок
- далее когда щенок уже знает все запахи в округе, можно знакомить с собаками. Лучше всего организовывать встречи с однопометниками или сверстниками, включая в эти встречи адекватных уравновешенных собак постарше либо избирательно знакомить щенка, постепенно увеличивая колличество собак. Щенок должен научиться приветствию (обнюхивание), приглашать поиграть (сводят передние лапы вперед в позе "поклон"), демонстрировать настороженность.
- необходимо знакомить со всеми видами собак: большими / маленькими, молодыми / взрослыми, агрессивными / спокойными: нет необходимости вступать в игру со всеми встречными собаками, но познакомиться будет полезно. Щенок должен знать, что бывают разные характеры и к каждой собаке у него должен выстроиться определенный алгоритм действий. И если очень приставучего щенка прикладывает более взрослый пес - это хороший урок. Такие уроки следует применять только с уравновешенными собаками. Нельзя допускать агрессивных, доводить до драк. Как правило у щенка, которого сильно подрали на старте два пути: трусость или агрессия.

Так же это касается и людей:
- в зависимости от назначения вашей собаки, вы принимаете решение: позволять гладить чужим людям вашу собаку или нет, приучать ли к тому что большинство людей на улице мирные или учить собаку быть осторожной ко всем прохожим: В большинстве случаев рекомендуется позволять вашей собаке мирно общаться с чужими ей людьми. Это совсем не значит, что она вас предает или в случае нападения не защитит: Это значит, что если вы на улице внезапно начнете диалог с прохожим, ваша собака будет ждать вашей реакции относительно этого человека.

Кроме того занятия на ЗКС имеют уклон на разделение угрозы и обычной мирной жизни. И научить собаку знающую, что есть адекватно мирные люди и угроза, вероятней чем ту, которая во всем видит угрозу и иной реакции не знает.
- очень важно знакомить собаку с детьми. Это очень важный и ответственный момент. Дети сами по себе очень энергичные и шумные, чтоб привыкнуть к такому стоит начать эту социализацию пораньше. При чем все контакты с щенком стоит контролировать, тк дети часто могут делать больно, не осознавая этого. Бывает и осознают, что делают больно, но просто хотят посмотреть что будет дальше: Такие игры конечно же лучше пресекать.

Так же важно приучать щенка к разным ситуациям.
- в первую очередь хочется рассказать о приучении щенка к шуму, резким звукам, к неожиданным ярким раздражителям (заведеные машины, взрывы петард, крики людей, махание руками и тд). Если щенок оказался в ситуации с таким раздражителем как правило будет проявлять осторожность, возможно постарается уйти от пугающего объекта. Не в коем случае не подкрепляйте положительно в этот момент - не надо давать вкусняшки, гладить и ласковым словом успокаивать - так вы закрепите страх. В этот момент щенку лучше дать задание и помочь ему его выполнить и похвалить сразу как только выполнит. Лучше всего в этот момент использовать метод отвлечения - предложить веселую игру. Ваша игра должна быть интересней, чем раздражитель, тогда раздражитель будет фоном. Очень успешно помогает в такие моменты отработка команды "рядом" с мотивацией на игру или за вкусняшку, рядом с раздражителем.
Не в коем случае нельзя убегать от раздражителя. Нельзя наказывать за осторожность и страх щенка. Настороженность и неуверенность - никак не стоит подкреплять, только контроль происходящего: пусть щенок сам попробует разобраться, либо использовать метод отвлечения.
Если нет возможности начать игру или отработать команду "рядом", щенок рвется на поводке в разные стороны - владельцу рекомендуется оставаться спокойным, медленно покинуть место с раздражителем, но в любом случае вернуться к этому вопросу.
- знакомство с автомобилями, транспортом, походы к ветеринару, посещение разных по назначению помещений должно положительно подкрепляться. Не в коем случае не наказывайте в такие моменты щенка за излишнее беспокойство, предложите альтернативу: отработку команд за лакомство или игрушку. Понятно что в автобусе не поиграть с мячиком, но вы можете это время демонстрировать мячик щенку, привлекать его внимание к себе ласковым словом, дайте при возможности пару команд и поощрите за выполнение, а по выходу из салона - немного поиграйте или просто похвалите
- так же это относится и к разным видам поверхности и погоды: щебень, трава, вода, лед, дождь, снег: знакомство с новой средой должно быть связано с позитивом и если щенок не уверен в себе и не желает в данный момент знакомится - не стоит его заставлять. Пусть сам попробует разобраться, вы лишь помогаете своим спокойным и позитивным настроением.
- поход в гости тоже должен быть положительно подкреплен, но как правило в гостях щенка сильно балуют. Не позволяйте подкармливать щенка своим друзьям и близким.

Чем больше ситуаций узнает щенок в период социализации, тем лучше он будет ориентироваться каждый день в будущем, когда станет взрослой собакой. Это значит, что он будет обладать уравновешенной психикой и адекватно реагировать, научится принимать верные решения.

Так же надо отметить следующие периоды:
- период инстинкта бегства (от 4 до 8 месяцев); в какой то момент щенок начинает плохо слушаться, убегает, легко отвлекается. Это подростковый сложный, но кратковременный период, предшествует половому созреванию. В этот период при признаках этого инстинкта задача хозяина стать интересней и приятней, чем зов природы.
- половая зрелость (от 6 до 14 месяцев) и зрелость (от 1 года до 4 лет); довольно сложный период, требует отдельной статьи. Но кратко его можно описать так: гормональное развитие проявляется в изменении поведения и для того чтобы владельцу справиться и не закрепить в собаке ненормальное поведение, необходимо уделить повышенное внимание дрессировке, воспитанию дома, социализации в этот период.

Джон Фишер "О чём думает Ваша собака"
В.В. Гриценко "Воспитание собаки-защитника"
Е.Н. Мычко "Поведение собаки"

 Отправлено: 25.09.14 08:40. Заголовок: СОЦИАЛИЗАЦИЯ В ПЕРИО..

СОЦИАЛИЗАЦИЯ В ПЕРИОД ГОРМОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И В ПЕРИОД ЗРЕЛОСТИ

Во время гормонального развития изменения в поведении у кобелей и сук отличаются, кроме того нужно учитывать породные особенности. По периодике этот возраст можно сравнить с подростковым у людей - трудный возраст.

Один из моментов этого периода - боязнь привычных вещей. Например замечено, что именно в этот период, собака может реагировать настороженно на знакомый стул, но поставленный в другом месте и иначе. Любые предметы и объекты могут вызывать крайнюю настороженность, в плоть до поднятия холки. В такой момент владельцу стоит помочь собаке справиться со своим страхом, показать, что предмет или объект безопасен, подойти, дотронуться, подождать пока собака сама справится со страхом, подойдет и обнюхает этот предмет. Нельзя наказывать за страх в такой момент, как и успокаивать ласковым словом, не стоит и отвлекать на игры - в этот момент собака укрепляет уверенность в себе.

Кобельки в этот период начинают "поднимать лапу", чувствовать и определять состояние сук вокруг по меткам, подлизывать чужие метки. Суки в этот период переживают свою первую течку. У некоторых сук замечается нервозность в это время.

Так же в этот период собаку волнует классификация по старшинству в стае, особенно у кобелей. Так они становятся более темпераментными, начинают играть в кобелиные игры (встают на задние лапы, передними бьют друг друга), нередки садки между кобелями (что по необразованности владельцев интерпретируется как смена ориентации): более доминантные кобели пристраиваются сзади к другим кобелям, хватают за холку, такая игра может перейти в драку. Необходимо оценить силы собак и принять решение: позволить ли собакам разобраться самим или развести их. В такие моменты нельзя позволять взрослому кобелю самоутверждаться на более молодом, это чревато долгосрочным унижением и неуверенностью в себе у молодого кобеля.

Молодые кобели часто копируют поведение старших, иногда не понимая зачем, но во время игры можно заметить, что оба стараются занять положение сверху. Позже, когда они подрастут у них будет навык таких игр.

Еще один важный момент игр между собаками в период полового созревания - они учатся защищаться в случае нападения. По сути большинство игр это имитация драки. Чем больше приемов защиты и нападения во время такой игры узнает собака, тем будет более уверена в себе.

Именно в этот период начинаются проблемы в доме владельца. Более темпераментные собаки пытаются узнать границы дозволенного и часто нарушают правила в доме. Например, если хозяин запрещает лежать на кровати, но собаке все равно там нравится - собака будет прыгать на любимую лежанку: В этот период наступает серьезное испытание лени владельца. В этот период собакой необходимо заниматься более настойчиво, внимательно. Рекомендуется регулярно посещать занятия по ОКД в группе у профессионального кинолога и заниматься дома: поднимать уровень дисциплины, увеличивать мотивацию для отдачи, а так же авторитет владельца.
Не рекомендуется бить собаку в качестве наказания. Они не понимают этот язык. Существует много инструментов и методов как альтернатива пинкам и побоям (в следующей статье мы обязательно расскажем об этом). Также в этот период придется часто сдерживаться, особенно когда собака убегает на улице. У Джона Фишера есть прекрасное описание подобное ситуации:
"Например, молодой кобель, убежав, вспугнул кролика и преследует его, по пути он натыкается на семью на пикнике, которая отвлеклась от еды, чтобы поиграть в мяч в парке, он съедает их пирожные, сэндвичи и мороженое; только он покончил с лакомствами, как ему встречается симпатичная маленькая сука, которая вступает в веселую возню, и они вместе бегают по всему парку - а затем, часа через два, он неожиданно сталкивается со своим хозяином. Вне себя от гнева, тот мечет громы и молнии. С удовольствиями все ясно. Возвращение к хозяину не сулит ничего хорошего, побег же обещает сплошные радости."

Укрепляя свой авторитет на занятиях, хозяин выступает как лидер стаи. Остальные члены семьи так же должны стоять выше собаки, а это значит, что им тоже необходимо уделять внимание воспитанию собаки. Очень часто приходят сообщения о собаках на переустройство, что с собакой не справились именно члены семьи. Порой доходит и до абсурда: собака защищает своего хозяина от членов семьи.

Так же стоит сказать, что у многих пород, особенно у служебных, присутствует особая хитрость: они ищут изъяны в характере хозяина и всячески стараются этим пользоваться, такие как слабохарактерность, лень, неуверенность в себе и другие слабости. Многие самодостаточные породы не видят в хозяине лидера и вожака, с ними необходимо проявить выдержку и терпение, не ждите быстрых результатов. Часто кинологи сталкиваются и с такой ситуацией, что собака и владелец не подходят друг другу по темпераменту.

Так же мы хотим напомнить, что собака зеркало хозяина! Если владелец нервозен, не уверен в себе, собака обязательно отразит это волнение во время встречи с незнакомыми собаками.

Немного о депривации.
Депривация это лишение или ограничение социальной адаптации собаки, оно может быть намеренным или от лени хозяина. Но в будущем такая собака будет иметь проблемы с общением как с другими людьми и собаками, так и со своим хозяином.
Ошибки социализации чаще характерны для мегаполисов, где владелец может видеть в своей собаке ребенка и не подпускать к стрессовым ситуациям, так же это касается ленивых людей, которые собаку завели ради забавы - большая проблема декоративных пород.

Существует масса проблем адаптации в нездоровой политике воспитания, основные из них:

- поза подчинения и скулеж. Каждый раз когда на собаку идет воздействие стрессовой ситуации, очень часто в качестве самозащиты собаки принимают позу подчинения, берут в привычку посвистывать - скулить. Это ошибка наказания в период социализации, во время наказания щенок взвизгнул и его сразу отпустили, это отложилось в его привычках.
- страх перед неизвестным. В период когда щенку требуется интеллектуальная нагрузка, преодоление и адаптация к стрессовым ситуациям, его намеренно ограничивали, быстро покидали "раздражитель", тем самым закрепили в собаке привычку убегать: Так же здесь можно сказать и об агрессии на фоне страха - собака не уверена в себе, поэтому единственным выходом видит облаивание и бегство.
- агрессия. Агрессия часто характеризуется недостатком общения, отсутствием алгоритмов действий в стрессовых ситуациях, недостаточным выбросом энергии во время прогулок, отсутствием интеллектуальной нагрузки (нереализация породных качеств, например) - собака, как единственный способ общения, знает только нападение и облаивание.

В итоге мы получаем неуверенную в себе собаку, не умеющую знакомиться, адаптироваться, нервную, а что самое страшное - непредсказуемую.
Исправление поведения при таких ошибках часто занимает всю жизнь собаки, мучительно в моральном и эмоциональном плане. У многих владельцев, осознавших свои ошибки, единственный выход - усыпление, как самый простой. Будьте внимательны при выборе собаки, обязательно изучите потенциальную породу или состав пород (если метис), оцените свои силы!

Джон Фишер "О чём думает Ваша собака"
В.В. Гриценко "Воспитание собаки-защитника"
Е.Н. Мычко "Поведение собаки"

 Отправлено: 22.10.14 23:41. Заголовок: КАК СДЕЛАТЬ ПРОГУЛКУ..

КАК СДЕЛАТЬ ПРОГУЛКУ С СОБАКОЙ ПРИЯТНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ?

Все здоровые собаки любят прогулки, они познают окружающий мир, реализовывают свои инстинкты и просто получают удовольствие. До первого выхода на улицу стоит провести все мероприятия (вакцинацию, социализацию), очень важно соблюдать возрастной режим, назначая психологические и физические нагрузки. Пока щенку не исполнится 3 месяца, лучше выбирать для прогулок места без активного движения транспорта, подальше от больших предприятий и массового скопления людей. Нагрузки увеличивайте дозировано, систематически, периодически останавливайтесь, чтобы собака передохнула и осмотрелась.

Увеличивайте время прогулок, постепенно расширяйте круг знакомств с другими людьми и их питомцами. Водите свою собаку на поводке или шлейке, отпускать с поводка можно только в спокойном месте, желательно огороженном. Прогуливаясь, начинайте обучение – малыш не должен шарахаться от транспорта, выскакивать на дорогу, драться с другими собаками. Обучайте запрещающие команды: «Фу!», «Ко мне!», «Нельзя!». В то же время постоянная дрессировка становится утомительной для щенка, вы подавляете его естественное развитие и активное поведение, так что дозируйте нагрузки.

Дальние походы полезны, но если вы здраво оцениваете физические возможности своего пса, периодически все равно нужно делать привалы. Прежде чем отправиться в такое путешествие, вы должны обучить собаку беспрекословно выполнять команды, ведь в походах случается немало неожиданностей. Прогулки полезно сочетать с пробежками, постепенно увеличивая нагрузку.

В то же время вы будете удивлены, сколько травм получают владельцы из-за того, что не соблюдают элементарные правила безопасности на прогулке с питомцем. Давайте рассмотрим ТОП-10 причин.

1. Поводок вокруг запястья. Многие хозяева наивно полагают, что могут удержать пса, обмотав вокруг запястья поводок. На самом деле, это огромный риск самому получить травму, в особенности, если собака имеет существенные габариты. Мало ли, вдруг вашему питомцу вздумается погнаться за кошкой или проезжающей машиной.

2. Гуляние без поводка. В идеале, поводок отстегивают во дворе или в спокойных местах (на площадках для выгула собак, к примеру). Стоит помнить, что улица для питомца – это тысячи запахов и звуков, молодые собаки могут отвлечься или заинтересоваться чем-то настолько, что забудут обо всем на свете. В результате питомец может получить травму или вовсе может потеряться. Следите за собакой, если она возбуждена, старайтесь увести ее в сторону от источника тревоги (кошки, собаки, автомобиля) и так далее.

3. Несколько поводков. Если у вас несколько собак, и вы отправляетесь на прогулку, не стоит использовать несколько поводков. Куда проще использовать сцепку, ведь поводки будут мешать вам, а слишком длинные будут закручиваться вокруг ног, так что вы можете споткнуться и упасть.

4. Прогулка должна оставаться прогулкой. Даже очень занятые люди могут прожить час без звонков и текстовых сообщений. Как и во время езды на автомобиле, набор сообщений во время прогулки с собакой может стать угрозой для здоровья. Бывают случаи, когда хозяева подворачивают или ломают ногу, споткнувшись о собаку или не глядя на дорогу. Так что, возможно, стоит рассмотреть вариант оставить телефон дома?

5. Занятые руки. Мы любим ходить на прогулку и заодно переделать кучу дел: зайти в магазин за покупками, купить большой стакан кофе и пить его по дороге домой. Вот только вряд ли во время такой прогулки вы уделяете достаточно внимания своему питомцу. Да и обжечься кофе или растерять покупки можно запросто. Вот почему, отправляясь на улицу с собакой, оставьте дома книги, планшет – для этого есть более спокойные виды отдыха, зато пробежка не повредит ни вам, ни вашему четвероногому другу.

6. Присматривайте за собакой. Приучайте собаку ходить рядом, возле ноги, не пускайте ее вперед. Вы можете задуматься или не заметить, как питомец внезапно остановится, да и контролировать его передвижение будет проще.

7. Выбор стороны. Мы уже сказали, что собака должна идти рядом, но не позволяйте ей перебегать со стороны в сторону. Это может быть опасно: даже взрослые собаки, испугавшись чего-то, шарахаются в сторону или прячутся за хозяина, в итоге владелец может оказаться запутавшимся в поводке. Тренируйте питомца, учите придерживаться одной стороны, обучите команде «К ноге!».

8. Поводок. Не поощряйте рвение питомца сорваться с поводка, вы можете упасть и травмироваться. Если собака рвется, нельзя гладить ее, пытаясь успокоить – она воспримет это как поощрение. Наоборот, снизьте скорость, дерните поводок к себе, дайте команду. Вы ведете питомца на прогулку, а не он вас. Тем более, что если собака, которая весит добрых 50 кг, вас потащит, это чревато травмами.

9. Машины, собаки, птицы. Охотничьи инстинкты никто не отменял, поэтому, если вы заметили такую склонность у питомца, не отпускайте его с поводка. Пресекайте попытки рвануться или сойти с дороги без вашего разрешения. Все команды должны выполняться сразу, лучше не провоцировать лишний раз собаку и не гулять рядом с проезжей частью и в оживленных местах.

10. Здоровье питомца. Некоторые хозяева полагают, что раз у собак есть шерстный покров, они не мерзнут. На самом деле, у многих пород очень чувствительные лапы, поэтому такие питомцы быстро замерзают. Если очень жарко или мороз ниже 10 градусов, нельзя совершать долгие прогулки. В хорошую же погоду наоборот не стоит сидеть на одном месте: можно заняться изучением команд, дрессировкой, пробежками, играми и так далее.

Источник: http://www.pitomec.ru

 Отправлено: 28.10.14 17:22. Заголовок: Как реагировать, есл..

Как реагировать, если на вас нападает собака

- Одним из лучших вариантов считается что нужно, что-то громко крикнуть. Это действительно помогает. Если это породистая собака, то она у кого-то живет и наверняка понимает минимум команд. Значит, делаем так. Собака бежит на вас. Вы делаете шаг в сторону собаки и громко в угрожающей интонацией даёте команду «сидеть» или «нельзя», «фу».
Это сбивает программу атаки собаки. Плюс шаг в сторону собаки так же сбивает её с толку, потому что она видит, что вы её не боитесь. Если не верите, попробуйте.

- Примите все силы и средства что бы избежать нападения, то есть отойдите в сторону с её пути, иногда этого достаточно. Ведь вам наверняка не интересно кто из вас сильнее.

- Если собака бежит на вас, не нужно думать что она вас обязательно укусит. Для неё главное вас обнюхать. Ведь обоняние это её жизнь. Подбежит, обнюхает, поймет, что вы не представляете угрозы для неё и убежит.

- Если вы заходите на незнакомую территорию, знайте что собака животное территориальное, и она чаще всего охраняет свою территорию от посторонних. Будьте готовы к тому, что какой то «двортерьр» может ухватить вас за лодыжку.

- Не игнорируйте вывески «Осторожно злая собака». Иногда во дворах бегают такие «мутанты», что с ними лучше не сталкиваться. А в самый не подходящий момент хозяин собаки не окажется дома.

- Лучше не убегать от собаки. Во-первых, собака быстрее вас, значит, догонит, во-вторых, вы не видите, что твориться у вас за спиной, что бы в нужный момент увернуться от собаки. Самое удобное это прикинуться «столбом» иди как футболисты «в стенке», прикрыть «причинное» место и не шевелиться.

- Если собака бежит на вас и лает, то это может не представлять угрозы. Она показывает вам, что это её территория и она здесь главная. Полает и убежит. Хуже если собака атакует, молча, и поджимает уши. Вот это реальная угроза для вас.

- Будьте внимательны и не паникуйте.Проходя мимо любой собаки, не делайте резких движений, что бы ни напугать собаку, а главное держите собаку в поле зрения. Тогда не кто на вас не нападёт.Не подходите к незнакомым едящим собакам. Собака сразу почувствует в вас соперника и обязательно обозначит атаку на вас. Попросту отгонит вас от себя.

- Старайтесь избегать встреч со служебными, караульными и бойцовскими собаками. У них специально вырабатывается злоба и способность атаковать людей. Это их работа.

- В крайнем случаи помните, что вы сильнее собаки во всех отношениях. У собаки только клыки, а у вас руки, ноги, голова, ваш вес, ваш рост, подручные средства. Помня это, вы всегда будете чувствовать себя более уверенно.

- Когда собака подбегает – присесть на корточки. У животного срабатывает программа – был большой – уменьшился, значит готовится к атаке. Защищающийся-же наоборот будет стараться показаться больше. А раз цель сама переходит в атаку, то лучше не лезть к ней. 99% случаев собака тут-же остановится, и, максимум, облает. Этим приемом пользуются бойцы спецназа.

 Отправлено: 29.10.14 13:46. Заголовок: Ошибки, допускаемые ..

Ошибки, допускаемые дрессировщиком

Субъективное понимание поведения собаки. Эта грубейшая ошибка, к сожалению, встречается у многих дрессировщиков, особенно у недостаточно подготовленных теоретически, слабо знающих физиологические основы поведения и дрессировки собак. Они очеловечивают собаку, обращаются с ней, как с существом, которое понимает человеческую речь, способно мыслить, сознательно действовать, руководствуясь желанием или нежеланием, представлениями и впечатлениями. Это приводит к тому, что дрессировщик нарушает методику выработки условных рефлексов и предъявляет к собаке непосильные требования, приводящие к срывам и неврозам.


С этим нельзя не согласиться, поскольку как бы человек не любил свою собаку – он должен помнить о том, что это только собака! Собака может понимать те команды, которым её научили и важную роль в управлении собакой играет интонация, с которой произносится команда.


У некоторых начинающих дрессировщиков очеловечивание собаки проявляется в искажении команды. Например, вместо стандартной команды «Ко мне» они произносят «Иди сюда». Некоторые дрессировщики, еще не выработав у собаки условного рефлекса, подают команды, подкрепив их жестами, и ждут ответной реакции. Собаки, естественно, не выполняют нужных действий и не реагируют на их слова. Нельзя забывать, что даже самое сложное поведение собаки — суть условные рефлексы, которые образуются при определенных условиях воздействия условного и безусловного раздражителей.


С этим можно в некоторой мере не согласиться, а именно искажение команды, например «иди сюда» вместо «ко мне» может быть использовано дрессировщиком, в случае если собака провинилась, например и её зовут для того, что бы наказать. И именно поэтому не нужно забывать о том, что команда «ко мне» относится к тем командам, за которые не наказывают никогда!!!


Например, две собаки набрасываются друг на друга. Тогда молодые дрессировщики растаскивают их в стороны и начинают наказывать, думая, что собаки знают, за что их наказывают. Бывает, что собака во время выгуливания погналась за кошкой, дрессировщик подзывает собаку по команде «Ко мне», наказывает ударом поводка или хлыста.
В первом случае наказание ведет к нарушению контакта дрессировщика с собакой, но не заглушает агрессивности собак друг к другу.
Во втором — удары поводком или хлыстом вступают в связь не с броском собаки за кошкой, а с командой «Ко мне». Команда «Ко мне» и вид поводка в руках дрессировщика подкрепляются безусловным болевым воздействием. У собаки образуется неправильный рефлекс на команду «Ко мне» и нежелательная связь на поводок — на эти сигналы собака будет убегать от дрессировщика. Причиной очеловечивания поведения собаки является непонимание различий в высшей нервной деятельности человека и собаки. Это различие, как указывает академик И. П. Павлов, заключается в том, что собака обладает только первой сигнальной системой, а человек, кроме первой сигнальной системы имеет еще и вторую, связанную с речью и мышлением, т. е. смысловым значением слов.


Работая с собакой в условиях с присутствием сильных раздражителей нужно быть более внимательным и обращать внимание на поведение своей собаки! Зная на что собака отвлекается сильнее нужно не наказывать собаку из-за погони за кошкой или за драку с собакой, а стремиться к тому, что бы избежать той же погони за кошкой! Во время подготовки собаки конечно будут недоразумения и попытки собаки не выполнить команду, но в последствии после выработки условного рефлекса – собака научится не только выполнять команду, но и ставить выполнение команды поданной дрессировщиком на приоритетное место т.е не обращая внимания ни на что будет выполнять команду. Даже в самых экстремальных условиях – например, побежав за кошкой и услышав команду «ко мне» собака просто вернется и подойдет к вам.


Дрессировка без учета индивидуальных особенностей собаки. Большой ошибкой при дрессировке является отсутствие индивидуального подхода к собаке. Она обнаруживается при проверке степени подготовленности собак в конце первого и начале второго периодов. При анализе причин большого количества низкой подготовленности собак нередко выявляется, что дрессировка велась без учета индивидуальных особенностей каждой собаки, шаблонно, по общей методике. Подтверждением этой ошибки является тот факт, что отставание в курсе дрессировки наблюдается у собак холерического и флегматического типов, с преобладанием пассивно-оборонительной, ориентировочной и пищевой реакций поведения. Особенно низкие результаты наблюдаются у молодых собак, не прошедших курс воспитательной дрессировки в подготовительном периоде.
Руководитель занятий обязан знать особенности каждой собаки и определять в индивидуальном порядке методы дрессировки, характер, продолжительность, силу и способы применения раздражителей для выработки условных рефлексов, а также своевременно обнаруживать ошибки дрессировщиков и помогать устранять их.
Отсутствие последовательности в отработке приемов дрессировки и ввода усложнений. В подготовке собак часто наблюдается стремление вырабатывать побольше навыков в короткий срок или перейти поскорее к специальной дрессировке, не отработав приемов общей дрессировки. Спешка приводит к тому, что условные рефлексы не закрепляются до навыков, а выработка отдельных навыков производится небрежно, без последовательного ввода и отработки усложнений. У таких собак не вырабатываются стойкие условные рефлексы на команды и жесты, дрессировщик не в состоянии управлять собакой в сложной обстановке. Например, собака, приученная к работе по запаховым следам в облегченных условиях, не способна проработать след даже при введении одного усложнения. Приучение собаки к работе в сложных условиях достигается постепенным введением усложнений. При работе собаки по чутью усложнять обстановку надо терпеливо, осторожно и продуманно. Так, при проработке запахового следа человека на каждом очередном занятии вводится только одно усложнение. Комплексная отработка усложнений допустима лишь при отработке всех усложнений, введенных на предыдущих занятиях.
Передрессировка возникает в результате переутомления нервной системы собаки от частого и длительного повторения одних и тех же упражнений. Эта ошибка типична для малоопытных дрессировщиков, которые стремятся скорее усовершенствовать служебные качества собаки и не заботятся о конкретном режиме упражнений при отработке каждого навыка. Для предотвращения ошибок надо четко планировать занятия, упражнения отрабатывать в определенном режиме, сохраняя у собаки заинтересованность и активность в работе.
Передрессировка собаки возможна при отработке любого приема, но чаще всего на занятиях по преодолению препятствий, при апортировке, выборке вещей, развитии злобы и задержании убегающего помощника. Если собака отказывается от работы в результате передрессировки, надо сделать перерыв в отработке данного приема на 1–2 недели.
Неправильное применение сочетания раздражителей относится к наиболее частым ошибкам, причина которых — слабое знание теории дрессировки и техники выполнения упражнений. Если начинающий дрессировщик плохо усвоил методику выработки условных рефлексов, то его ошибки проявляются в неправильном сочетании условных и безусловных раздражителей. Методика выработки условных рефлексов определяет правила дрессировки собак, которыми обязаны руководствоваться все дрессировщики при выполнении любых приемов. В дрессировке обязательно применение условного сигнала перед воздействием безусловным раздражителем. Нарушение этого правила можно наблюдать при выработке у собаки условного рефлекса на команду «Рядом». Начинающий дрессировщик часто эту команду подает после рывка поводком, поэтому условный рефлекс не образуется. Некоторые дрессировщики допускают большой интервал по времени между условным и безусловным раздражителями. Например, при выработке условного рефлекса на команду «Сидеть» несвоевременное подкрепление безусловным воздействием на область поясницы вызывает у собаки и запоздалую ответную реакцию. У собаки образуется отставленный условный рефлекс: собака садится не сразу, а только через некоторое время после подачи команды. Частой ошибкой является многократное повторение одной и той же команды перед подкреплением безусловным раздражителем. В результате таких повторов сочетаний образуется запаздывающий условный рефлекс, проявляющийся только после неоднократных команд.

Одной из частых ошибок является неправильная интонация голоса при подаче команд: всегда одинаково или в угрожающем тоне без учета индивидуальных особенностей собаки и выполняемых ею действий. Интонация подаваемой команды должна соответствовать предстоящему воздействию безусловным раздражителем.
Команду «Фу» как сигнал запрещения целесообразно подавать, при попытках схватить пищу, даваемую посторонним человеком или лежащую на земле, при набрасывании собаки на проходящих людей, животных, а также в ряде других случаев, когда собака совершает ненужные действия. В этих случаях команда подается с угрожающей интонацией и подкрепляется сильным тормозным безусловным раздражителем (рывок поводком, удар хлыстом или прутом). Во всех других случаях команда «Фу» должна произноситься с различной интонацией в зависимости от назначения приема и поведения собаки.

Ошибка в даче лакомства может быть методической и технической. Например, пользование лакомством только в начале занятия приводит к тому, что собака в первой части занятия активна, а в конце — снижает активность или совсем прекращает работу. Поэтому лакомство надо давать по мере надобности в ходе всего занятия для поддержания активности собаки на протяжении многочасовой работы. Бывают случаи, когда лакомство дается просто так, как пища для кормления. Тогда оно теряет свое поощряющее и стимулирующее воздействие. На дрессировке сильно отражается и нерегулярная дача лакомства в первоначальный период выработки условных рефлексов и укреплении их до навыков. Лакомство должно даваться по определенной системе, небольшими кусочками одинаковых размеров за правильное выполнение нужного действия. В последующих упражнениях лакомство дается реже, заменяется поглаживанием и поощрительным словом «Хорошо».

Неправильное пользование поводком. Поводок — важное средство воздействия на собаку. Поэтому дрессировка собак зависит и от умения дрессировщика пользоваться поводком. В первый период дрессировки часто допускаются ошибки: рывки поводком во время выгуливания собаки, при проработке следа и выработке выдержки, выборке вещей, обыске местности; выгуливание собаки на коротком поводке и отработка «хождения рядом» на длинном. Не следует пускать собаку на преодоление препятствий с поводком, так как он мешает свободному движению, тормозит работу.
Иногда дрессировщики посылают собаку на выборку вещи с поводком, свисающим до земли. Это приводит к тому, что поводок сбивает вещи в кучу, происходит наслоение запахов, что затрудняет работу собаки. Незначительное движение дрессировщика поводком в момент выборки вещи может стать сигналом для поднятия вещи без обнюхивания. Поэтому собаку на выборку вещи следует посылать без поводка.
Молодые дрессировщики часто неумело пользуются длинным поводком при управлении поведением собаки: держат его не в той руке, наступают на него, что приводит к рывкам. Это можно наблюдать при работе по следу, особенно на неровной и закрытой местности: поводок цепляется за деревья, кусты, камни, в результате резко снижается темп движения, собака быстро утомляется, снижается ее заинтересованность в работе, а иногда она вообще отказывается от работы. Следовательно, собака должна быть приучена к работе по следу без поводка. В лесистой местности управлять собакой надо голосом и жестами. Если собака увеличивает темп движения и уходит от дрессировщика, то ее следует взять на поводок и замедлить движение. Систематическое придержание собаки поводком на углах или перед вещами приводит к тому, что у нее вырабатывается нежелательная связь на поводок, поэтому в этих случаях дрессировщик должен управлять собакой с помощью других сигналов.
Ошибки при тренировке собак. Ошибки, допускаемые при дрессировке, часто дублируют и при тренировке, что в конкретном итоге снижает их служебные и рабочие качества. Наиболее частые ошибки при тренировке: однообразие условий и упрощенность обстановки; отсутствие временных сдвигов и смены местности; прокладка следов одним и тем же помощником на одинаковые расстояния; проработка следов одинаковой давности и по известным условиям; недоверие собаке и неуверенность дрессировщика; несоблюдение последовательности ввода усложнений; не проработка следов и невыполнение заданий.
Причины подобных ошибок: низкий организационно-методический уровень тренировочных занятий; отсутствие контроля над организацией тренировки и непонимание цели и задач; недостаток опыта и невысокий уровень теоретических знаний у владельцев собак.


В статье использованы материалы книги
Ф.С. Арасланов, А.А. Алексеев, В.И. Шигорин
ДРЕССИРОВКА СЛУЖЕБНЫХ СОБАК

 Отправлено: 01.11.14 14:50. Заголовок: подборка специалисто..

подборка специалистов по ДВ


 Ф.И.О/Name: БЕЗРУЧКО ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ N 3166

Адрес/Address: УССУРИЙСК,КУШНИРА 6-60, Т.4234 35-44-02, 89244297334

Специализация по рабочим качествам: СУДЬЯ

Разрешено судейство видов испытаний / Specialist judge for working trial:


 Ф.И.О/Name: БЕССОНОВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ N 2842

Адрес/Address: УССУРИЙСК,692000,НЕКРАСОВА 233-3, Т.4234 33-16-69, 89149668061

Специализация по рабочим качествам: ФИГУРАНТ

Разрешено судейство видов испытаний / Specialist judge for working trial:


 Ф.И.О/Name: БИЛЯКЕВИЧ АНАТОЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ N 3235

Адрес/Address: ВЛАДИВОСТОК,690066,ШИЛКИНСКАЯ 15-195, Т.89149650072, 423 2540526

Специализация по рабочим качествам: СУДЬЯ

Разрешено судейство видов испытаний / Specialist judge for working trial:


 Ф.И.О/Name: БОГДАНОВ ВЛАДИМИР ВЛАДМИРОВИЧ N 1078

Адрес/Address: ВЛАДИВОСТОК,690074,КАРЬЕРНАЯ 30-97, Т.4232 32-16-74

Специализация по рабочим качествам: ФИГУРАНТ ИНСТРУКТОР СУДЬЯ

Разрешено судейство видов испытаний / Specialist judge for working trial:

ОКД и ЗКС CACT

IPO (международные комплексные испытания) CACT

ИСПЫТАНИЯ НОРНЫХ Open


 Ф.И.О/Name: БОГДАНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ N 1077

Адрес/Address: ВЛАДИВОСТОК,690074,КАРЬЕРНАЯ 30-95, Т.89147041314

Специализация по рабочим качествам: ФИГУРАНТ ИНСТРУКТОР СУДЬЯ

Разрешено судейство видов испытаний / Specialist judge for working trial:

ОКД и ЗКС CACT КС (караульная служба) Open РС (розыскная служба) CACT КД (комплексная дрессировка) CACT

IPO (международные комплексные испытания) CACT


 Ф.И.О/Name: ВАНИНА ОЛЬГА ГЕОРГИЕВНА N 529

Адрес/Address: ВЛАДИВОСТОК,690002,ПР-Т ОКЕАНСКИЙ 108-23, Т.4232 420803, 89141028093

Специализация по рабочим качествам: ИНСТРУКТОР СУДЬЯ

Разрешено судейство видов испытаний / Specialist judge for working trial:

ОКД и ЗКС CACT КД (комплексная дрессировка) CACT


 Ф.И.О/Name: ВОЛОШИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА N 1108

Адрес/Address: ПРИМ.КР,692754,АРТЁМ,КУЗБАССКАЯ 2-64, Т.89510081215

Специализация по рабочим качествам: ИНСТРУКТОР СУДЬЯ

Разрешено судейство видов испытаний / Specialist judge for working trial:

ОКД и ЗКС CACT BH (собака-компаньон) CACT FH (следовая служба) CACT КД (комплексная дрессировка) CACT

IPO (международные комплексные испытания) CACT


 Ф.И.О/Name: ГОЛУБЫХ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ N 2821

Адрес/Address: ВЛАДИВОСТОК,690088,КРЫГИНА 49, Т.4232 25-65-20, 89644432823

Специализация по рабочим качествам: ФИГУРАНТ ИНСТРУКТОР СУДЬЯ

Разрешено судейство видов испытаний / Specialist judge for working trial:

ОКД и ЗКС Open КД (комплексная дрессировка) Open

ИСПЫТАНИЯ НОРНЫХ CACIT КРОВЯНОЙ СЛЕД CACT ПОДСАДНОЙ (ВОЛЬЕРНЫЙ) КАБАН CACT

ВОДОПЛАВАЮЩАЯ ПТИЦА CACT ПОДСАДНОЙ (ВОЛЬЕРНЫЙ) БАРСУК CACT

 Ф.И.О/Name: ГУСЕВА ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА N 3164

Адрес/Address: ВЛАДИВОСТОК,690017,КОММУНАРОВ 32-55, Т.4232 73-28-07

Специализация по рабочим качествам: СУДЬЯ

Разрешено судейство видов испытаний / Specialist judge for working trial:

 Ф.И.О/Name: ДАНИЛОВИЧ ЛАРИСА ЕГОРОВНА N 85

Адрес/Address: ХАБАРОВСК,680000,КИМ Ю ЧЕНА 17-14, Т.4212 329135, 89621512350

Специализация по рабочим качествам: ИНСТРУКТОР СУДЬЯ

Разрешено судейство видов испытаний / Specialist judge for working trial:

ОКД и ЗКС CACT КС (караульная служба) Open


 Ф.И.О/Name: ДЫЛГИН ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ N 2983

Адрес/Address: КОМСОМ.-НА-АМУРЕ,681032,ГАМАРНИКА 17\4-31, Т.4217 285130, 89242268888

Специализация по рабочим качествам: ФИГУРАНТ ПОМОЩНИК ИНСТРУКТОРА

Разрешено судейство видов испытаний / Specialist judge for working trial:


 Ф.И.О/Name: ЖУРБИН АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ N 2885

Адрес/Address: ПРИМ.КР,692800,БОЛ.КАМЕНЬ,С.ПЕТРОВКА,ЛАЗО 11,Т.42335 96183,89146607931

Специализация по рабочим качествам: ФИГУРАНТ

Разрешено судейство видов испытаний / Specialist judge for working trial:



 Ф.И.О/Name: ЖУРБИНА АНЖЕЛА КОНСТАНТИНОВНА N 2884

Адрес/Address: ПРИМ.КР,692800,БОЛ.КАМЕНЬ,С.ПЕТРОВКА,ЛАЗО 11,Т.42335 96183,89147948660

Специализация по рабочим качествам: ИНСТРУКТОР

Разрешено судейство видов испытаний / Specialist judge for working trial:


 Ф.И.О/Name: ЗАВГОРОДНИЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ N 1067

Адрес/Address: ПРИМОР.КР,692500,УССУРИЙСК,АГЕЕВА 56-78, Т.89244329022

Специализация по рабочим качествам: ФИГУРАНТ ИНСТРУКТОР

Разрешено судейство видов испытаний / Specialist judge for working trial:


 Ф.И.О/Name: ЗАВГОРОДНЯЯ НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА N 3155

Адрес/Address: УССУРИЙСК,692512,СЛАВЯНСКАЯ 22, Т.4234 34-61-96, 89147167903

Специализация по рабочим качествам: СУДЬЯ

Разрешено судейство видов испытаний / Specialist judge for working trial:

ОКД и ЗКС CACT КС (караульная служба) Open КД (комплексная дрессировка) CACT


 Ф.И.О/Name: КАЗЬКО ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА N 3050

Адрес/Address: БИРОБИДЖАН,679014,ПОСТЫШЕВА 27А-5, Т.42682-6-38-29, 89246407006

Специализация по рабочим качествам: ИНСТРУКТОР СУДЬЯ

Разрешено судейство видов испытаний / Specialist judge for working trial:

ОКД и ЗКС CACT КС (караульная служба) Open РС (розыскная служба) CACT

AG (аджилити) CACAG


 Ф.И.О/Name: КОРЯКИН ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ N 228

Адрес/Address: ХАБАРОВСК,680000,КРАСНОРЕЧЕНСКАЯ 169-105

Специализация по рабочим качествам: ФИГУРАНТ ИНСТРУКТОР

Разрешено судейство видов испытаний / Specialist judge for working trial:


 Ф.И.О/Name: МАТВЕЕВ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ N 3201

Адрес/Address: ВЛАДИВОСТОК,690000,ЛУГОВАЯ 45\2-38, Т.89089952661

Специализация по рабочим качествам: ПОМОЩНИК ФИГУРАНТА ИНСТРУКТОР

Разрешено судейство видов испытаний / Specialist judge for working trial:


 Ф.И.О/Name: МОРОЗЕНКО СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА N 1149

Адрес/Address: КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ,681000,ПР-Т ПЕРВОСТРОИТЕЛЕЙ 37-83, Т.4217 263829

Специализация по рабочим качествам: ИНСТРУКТОР СУДЬЯ

Разрешено судейство видов испытаний / Specialist judge for working trial:

ОКД и ЗКС CACT КД (комплексная дрессировка) CACT


ИСПЫТАНИЯ ЛАЕК CACT

 Ф.И.О/Name: МУДРЫЙ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ N 2644

Адрес/Address: ВЛАДИВОСТОК,690018,ЖИГУРА 42-136, Т.4232 666-434

Специализация по рабочим качествам: ФИГУРАНТ СУДЬЯ

Разрешено судейство видов испытаний / Specialist judge for working trial:

ОКД и ЗКС CACT КС (караульная служба) Open РС (розыскная служба) CACT КД (комплексная дрессировка) CACT

IPO (международные комплексные испытания) Open AG (аджилити) Open


ГОНКИ НА СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ/СКИДЖОРИНГ CACT

 Ф.И.О/Name: НОРИНОВА УЛЬЯНА МИХАЙЛОВНА N 3270

Адрес/Address: ПРИМОР.КР,ОЛЬГИНСКИЙ Р-Н,П.ОЛЬГА,ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 18, Т.89510000392

Специализация по рабочим качествам: СУДЬЯ

Разрешено судейство видов испытаний / Specialist judge for working trial:


 Ф.И.О/Name: САВЕНКОВА ВАРВАРА НИКОЛАЕВНА N 1428

Адрес/Address: АМУР.ОБЛ,675000,БЛАГОВЕЩЕНСК,КУЗНЕЧНАЯ 17-1, Т.4162 530283,89143933337

Специализация по рабочим качествам: ИНСТРУКТОР СУДЬЯ

Разрешено судейство видов испытаний / Specialist judge for working trial:

ОКД и ЗКС CACT КД (комплексная дрессировка) CACT

AG (аджилити) CACAG


 Ф.И.О/Name: СМИРНОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА N 2255

Адрес/Address: ВЛАДИВОСТОК,ГАСТЕЛЛО 31, Т.84232 43-78-45

Специализация по рабочим качествам: ИНСТРУКТОР

Разрешено судейство видов испытаний / Specialist judge for working trial:


 Ф.И.О/Name: СОТНИКОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА N 3264

Адрес/Address: КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ,681032,ВОКЗАЛЬНАЯ 72-102, Т.89622868096

Специализация по рабочим качествам: ПОМОЩНИК ИНСТРУКТОРА

Разрешено судейство видов испытаний / Specialist judge for working trial:


 Ф.И.О/Name: ТОРГАШЕВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ N 1068

Адрес/Address: ВЛАДИВОСТОК,690048,КОЛЕСНИКА 9-18, Т.4232 36-09-89, 89147034366

Специализация по рабочим качествам: ФИГУРАНТ СУДЬЯ

Разрешено судейство видов испытаний / Specialist judge for working trial:

ОКД и ЗКС CACT КС (караульная служба) Open РС (розыскная служба) CACT КД (комплексная дрессировка) Open

IPO (международные комплексные испытания) CACT БОЛЬШОЙ РИНГ CACT AG (аджилити) Open


 Ф.И.О/Name: ТОРГАШЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА N 1247

Адрес/Address: ВЛАДИВОСТОК,690048,КОЛЕСНИКА 9-18, Т.4232 36-09-89, 89147923396

Специализация по рабочим качествам: ИНСТРУКТОР СУДЬЯ

Разрешено судейство видов испытаний / Specialist judge for working trial:

ОКД и ЗКС CACT КС (караульная служба) Open

AG (аджилити) CACAG


 Ф.И.О/Name: ЧЕРНЕВА ЛИДИЯ ЕФИМОВНА N 519

Адрес/Address: ЕАО,679185,С.ИМ.ТЕЛЬМАНА,ТЕАТРАЛЬНАЯ 43-1, Т.3452 366782, 89145474122

Специализация по рабочим качествам: ИНСТРУКТОР СУДЬЯ

Разрешено судейство видов испытаний / Specialist judge for working trial:

ОКД и ЗКС CACT КС (караульная служба) Open КД (комплексная дрессировка) CACT

IPO (международные комплексные испытания) CACT


 Ф.И.О/Name: ШАБАНОВА ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВНА N 942

Адрес/Address: ВЛАДИВОСТОК,690090,1 МОРСКАЯ 8-33, Т.4232 41-07-32, 89024825951

Специализация по рабочим качествам: ИНСТРУКТОР СУДЬЯ

Разрешено судейство видов испытаний / Specialist judge for working trial:

ОКД и ЗКС CACT КС (караульная служба) Open КД (комплексная дрессировка) CACT


 Ф.И.О/Name: ЯНЧЕВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ N 568

Адрес/Address: ВЛАДИВОСТОК,690109,НЕЙБУТА 53-84,А\Я 66, Т.4232 638808, 89241212777

Специализация по рабочим качествам: ИНСТРУКТОР СУДЬЯ

Разрешено судейство видов испытаний / Specialist judge for working trial:

ОКД и ЗКС CACT
взято с сайта РКФ

http://rkf.org.ru/

 Отправлено: 13.12.14 21:45. Заголовок: Где Рексу спать? Вот..

Где Рексу спать? Вот в чем вопрос…

Разрешать ли собаке спать на диване, свернувшись уютным клубочком у нас под боком? Рано или поздно этим вопросом задается большинство начинающих собаководов. С одной стороны, так хочется поблаженствовать, растянувшись на диване после трудового дня и поглаживая теплый бок четвероногого друга. А если друг к тому же только что «вылез из пеленок», скулит и умильно карабкается на кровать, то желание утешить малыша и позволить ему разочек-другой понежиться с вами становится практически непреодолимым. С другой стороны, бытует мнение, что собаке с самого нежного возраста положено отдыхать исключительно на отведенном ей месте.
И вот начинающих владельцев одолевают сомнения: не станет ли такое нарушение субординации причиной возникновения агрессии? Не перестанет ли собака слушаться, возомнив себя равной хозяевам? Но ведь щенок такой трогательный и так жалобно скулит ночью, может быть, все-таки разрешить ему приткнуться рядышком?

Допустимо ли это с точки зрения гигиены и здоровья человека?



«Умывальников начальник» (гигиена)

Рассматривая вопрос соблюдения чистоты, каждый отталкивается от своих личных жизненных убеждений. Кто-то не приемлет присутствие домашних питомцев в спальне в принципе, кому-то нравится, когда его пес спит около кровати, кто-то пускает собаку на покрывало, а кто-то и вовсе под одеяло – это, безусловно, дело личных предпочтений каждого. В любом случае, животное должно быть ухоженным, своевременно вымытым и вычесанным, обязательно обработанным от всех паразитов (а немытым трубочистам – стыд и срам!).
Собаки, имеющие доступ к мягкой мебели, склонны тащить туда все «ценное»: в жёваные мячики и слюнявые канатики, конечно, веселее играть на подушке, а обмусоленное лакомство-погрызушку удобно прятать в чистых простынях до следующего раза. Понятно, что при таких раскладах кровать рискует превратиться в склад собачьих ценностей, поэтому первые же попытки расположиться на перинах с «добычей» следует строго пресекать, оставив умиление сообразительностью песика на потом. Подойдет запрещающая команда, произнесенная строгим голосом, с последующим выдворением питомца с дивана. Поощряя игры и жевание вкусняшек в специально отведенных для этих, безусловно важных, собачьих дел местах, наряду с запрещением делать это на кровати, вы установите удобные для всех правила, позволяющие соблюдать чистоту.
Для владельцев сук насущным является также вопрос соблюдения чистоты в периоды течек. Зачастую вопрос решается надеванием специальных трусов. Но не всегда. Некоторые «дамы» категорически отказываются носить обновку, стаскивая или разгрызая одежду.
Малоприятно и когда собаки справляют нужду на простынях. И дело здесь может быть не только в нечистоплотности или «вредности» питомцев. Часто с возрастом или после операции, а также при некоторых заболеваниях наши питомцы могут непроизвольно «ходить под себя». Большинство ситуаций разрешимо при помощи соответствующего лечения, применения собачьих подгузников, пеленок, трусов и комбинезонов. Однако все это нужно иметь в виду, пуская скулящего щенка под бочок, чтобы через какое-то время древний старичок, привыкший спать рядом с любимыми хозяевами, не чувствовал себя несчастным, будучи изгнанным на коврик из-за старческой немощи.
Кроме того, многие собаки любят «копать» подстилку перед тем, как улечься. Если ваш питомец из их числа, то незавидная участь ждет покрывала и простыни – «взбивая перины» до нужного по собачьим предпочтениям состояния пес запросто украсит их парой-тройкой симпатичных дырок.



«Кто в доме хозяин» (воспитание и дрессировка)

Решая для себя вопрос – пускать или нет своего питомца на кровать, помните о том, что отучить или переучить всегда гораздо тяжелее, чем правильно научить с чистого листа. Поэтому четко определитесь в своих требованиях сразу и в зависимости от этого последовательно обучайте щенка домашним правилам поведения с самого начала.
Если вы решили, что собаке на диванах не место, а щенок нет-нет да и залезает поваляться в ваше отсутствие, на время формирования желательного поведения (т.е. на время обучения, в процессе которого вы отучаете собаку от привычки залезать на кровать) перед уходом из дома ограничивайте доступ к запретной мебели. Подойдет расстилание газет или скотча липкой стороной вверх, установка на кровать коробок или перевернутых стульев, а на край дивана – кастрюль, которые при попытке залезть своим грохотом отпугнут подрастающего хулигана и т.п. Исходя из личных характеристик вашего питомца, подберите подходящий для него способ сделать поход на диван делом неприятным и хлопотным.
Основным аргументом против допуска собаки на кровать вообще, и на хозяйскую подушку в частности, является мнение, что это неизбежно приведет к агрессии, упрямству дома и неповиновению на прогулках. Однако практика и правильное понимание теории учат нас, что при правильно выстроенных отношениях само по себе нахождение собаки на диване не может стать причиной проблем. Пусковой механизм агрессии не нахождение на диване, а неправильные ролевые границы в семье, отсутствие рамок, границ того, что собака может себе позволить по отношению к хозяевам. Напротив, совместное времяпрепровождение бок о бок при просмотре, допустим, любимой передачи укрепит доверие и взаимную приязнь владельца и собаки. Однако к этому вопросу, как и к любому другому аспекту воспитания четвероногого члена семьи, следует подойти правильно.
Собака должна слушаться. Если вы не вполне уверены в себе, не очень понимаете, насколько вы в состоянии контролировать своего питомца, тогда сделайте так, чтобы собака залезала на диван только с вашего разрешения. Чтобы добиться этого, пресекайте самовольные попытки щенка взгромоздиться на диван. Используйте запрещающую команду и команду «Место!», при необходимости твердо и настойчиво выпроваживайте собаку с мебели. Подкрепляйте лакомством и похвалой нахождение щенка на месте. По мере того, как пёсик усвоит, что диваны штурмовать бесполезно, введите упражнение «по приглашению залезаем – по команде слезаем». На данном этапе важно добиться того, чтобы собака запрыгивала на кровать только с вашего разрешения, все самовольные попытки нужно строго пресекать. Этот вариант несколько сложнее, чем однозначный запрет или разрешение свободного доступа к мебели, потому что предоставляет вашему питомцу некоторую свободу выбора. Но, при должной настойчивости, он вполне способен усвоить, что на кровать можно залезть, только если его позовут.

В любом случае основным правилом остается то, что собака по первому требованию должна уходить с кровати, не выказывая своего недовольства. Любой собаке, которая рычит, упирается, нарочито разваливается или, тем паче, скалится и огрызается при попытке согнать ее с дивана, доступ к мебели должен быть раз и навсегда запрещен. «Бунт на корабле», то бишь на диване, – первое свидетельство того, что вы неправильно построили свои взаимоотношения с питомцем. Особенно внимательно нужно следить за тем, чтобы он ни в коем случае «не качал права» не только с хозяином, но и с более беззащитными членами семьи – маленькими детьми и пожилыми членами семейства. Собственно, соблюдение (или не соблюдение) собакой этого правила по отношению к ним и должно стать мерилом того, нежиться или нет ей на «перинах». Иными словами, если пес выпихивает ребенка с дивана или рычит на бабушку, которая пытается его сдвинуть, то ему категорически нельзя разрешать залезать на мебель. При таком раскладе необходимо крепко задуматься: «А все ли ладно в Датском королевстве»? Демонстрация собакой такого поведения явно говорит о том, что она мнит себя вправе помериться авторитетом с теми, от кого отстаивает уютное местечко. Возможно, «звоночки» уже были и в других ситуациях – охрана косточки или игрушки, ревность при общении, недоверие при обработке (касании) каких-либо частей тела (часто это отказ давать лапы, трогать хвост, обнимать за шею) и т.п. Независимо от того, проявлялось ли похожее поведение в других ситуациях, одного отказа освободить место достаточно для того, чтобы обратиться к тренеру – специалисту по поведению, и незамедлительно возобновить занятия по послушанию, сделав акцент на том, что собака должна выполнять команды, необходимые для управления ею в быту, всех членов семьи (кроме, естественно, маленьких детей; детей постарше – под руководством взрослых). Кроме занятий послушанием – это лишь одно из средств «лечения» – необходимо заняться (под контролем хозяина – если он, конечно, является авторитетом для собаки, или тренера, если «авторитет» хозяина под вопросом) налаживанием контакта, например с помощью кормления и игр с «нелюбимыми» членами семьи.
Тем не менее, у любой собаки, даже у «неограниченно диванной», обязательно должно быть свое место. Спокойный и тихий уголок, где она никому не мешает и ей никто не помешает расслабиться и отдохнуть. Вдвойне это актуально для собак, живущих в семьях с маленькими детьми.
Решать, быть или не быть Рексу на диване, только хозяину. Собака, даже самая маленькая и трогательная, имея в своем распоряжении удобную лежанку, не станет несчастной, если не будет валяться на кроватях. Для нее важнее доброе общение, совместные интересные занятия с хозяином и постоянство требований.

 Отправлено: 06.01.15 10:14. Заголовок: Чувство собачьей вин..

Чувство собачьей вины

Елена Патрушева


Наверное, каждому собаководу доводилось хотя бы раз в жизни застать своего четвероногого друга «на месте преступления», за занятием, которое ему строго запрещалось. Но вместо того, чтобы задать хулигану хорошую взбучку, хозяин, повздыхав, прощал ему все грехи. И в самом деле, как можно наказывать того, кто взирает на тебя несчастными глазами, полными вины и раскаяния за содеянное? Но так ли искренна собака в своих эмоциях? Знает ли она, что виновна, и вообще, ведомо ли ей такое чувство, как вина? Неутомимые венгерские исследователи из Университета Лоранда Этвеша (Будапешт) на этот раз решили выяснить, могут ли собаки испытывать чувство вины.



Кто виноват?

Для большинства владельцев собак никаких двусмысленностей в таком вопросе нет, и они уверены, что домашние собаки в действительности испытывают чувство вины или, как вариант, искусно притворяются, чтобы избежать заслуженного наказания. Однако многие этологи возражают против этого, говоря, что владельцы собак склонны «очеловечивать» своих питомцев и приписывать им человеческие чувства, в том числе и чувство вины. Пытаясь разрешить такое противоречие, венгерские учёные решили провести специальное исследование. Они придумали несколько экспериментов, а также сформулировали ряд вопросов, на которые должны были ответить собаководы.

В предварительных беседах с участниками исследования учёные выяснили, что большинство владельцев собак в определённых ситуациях воспринимают поведение животного как «виноватое» и уверены: собаки знают, что совершили нежелательные действия.

Собаководы признались также, что обычно меньше ругали питомца, если он принимал виноватый вид.

Однако специалистам известно, что зачастую люди не совсем верно интерпретируют поведение собаки. Первичные эмоции, такие как страх и агрессия, имеют эволюционную природу, а вот наличие у собак вторичных эмоций (смущение, гордость, чувство вины) признают не все учёные. Согласно современным психологическим постулатам, подобные чувства являются одним из проявлений самосознания, которого животные, в большинстве своём, лишены.

Для того чтобы ответить на «собачий» вариант извечного вопроса, кто виноват, венгерские специалисты избрали косвенный метод и решили проанализировать поведение собаки при встрече хозяина. Они выясняли, есть ли разница в приветственном поведении собак, которые в отсутствие владельца сделали что-то противоправное, и могут ли собаководы, увидев приветствие собаки, понять, ослушался ли их питомец.



Эксперименты

В исследовании участвовали 64 домашние собаки, живущие в семьях в Будапеште. Собаки были разных пород, в том числе 12 метисов. (Впоследствии шестерых собак исключили из эксперимента из-за неправильного выполнения процедуры.)

Эксперимент выполнялся в комнате, в которой кроме собаки находились её хозяин (он стоял спиной к собаке) и экспериментатор. Посреди комнаты стоял стол, а на нём — тарелка с бутербродом. Учёные намеренно выбрали в качестве приманки «человеческую» еду. Экспериментатор при собаке съедал часть бутерброда, возвращал недоеденный кусок на тарелку и поворачивался к хозяину, оставляя тарелку без присмотра. Собаке давали 30 секунд на попытку покуситься на еду. Затем хозяин и экспериментатор снова поворачивались к тарелке. Если бутерброд оставался на месте, то экспериментатор снова брал тарелку в руки и доедал его. Если же пёс, воспользовавшись «невниманием» хозяина и экспериментатора, утаскивал бутерброд, то хозяин начинал его ругать, а на тарелку клали новый. Таким образом, у всех задействованных в опыте собак было сформировано социальное правило — не брать еду со стола.

Затем люди уходили из комнаты и оставляли собаку одну. Собака могла съесть еду и при этом нарушить запрет или же послушаться и не притронуться к бутерброду. Через три минуты хозяин возвращался в комнату и останавливался возле двери, чтобы собака могла его поприветствовать. Между дверью и столом был установлен небольшой барьер, который мешал владельцу собаки увидеть, съела ли она бутерброд. Хозяину предлагалось догадаться об этом самому, наблюдая за поведением собаки, и дать экспериментатору один из трёх возможных ответов: «Да, съела»; «Нет» или «Затрудняюсь ответить».

В следующей части эксперимента тарелку с едой убрали со стола. Собака снова оставалась в комнате на три минуты, а затем к ней входил хозяин, который снова должен был описать экспериментатору поведение собаки.

В анкете хозяевам собак предлагалось описать типичные проявления виноватого поведения у их питомцев. Владельцы особенно часто повторяли, что виноватая собака наклоняется вперед, её хвост опускается, она то подходит к хозяину, то убегает от него, отворачивается, не прыгает.



Результаты

Почти 75% владельцев смогли правильно определить, провинилась ли их собака, что намного больше случайного попадания. Иными словами, собакам в самом деле свойственно «виноватое» поведение.

Однако сами исследователи признают, что результаты их опыта не могут считаться непреложной истиной. Как и многие другие исследования, посвящённые поведению животных, этот эксперимент дал неоднозначные результаты, ведь собаки и хозяева оказывались в не совсем привычной ситуации. Вполне возможно, что вокруг было так много новых раздражителей (тех же незнакомых людей), что животное затруднялось в усвоении новых правил.

Поэтому учёные отмечают, что в будущем подобные опыты следует проводить в знакомой среде, а не в лаборатории, и перед этим надо понаблюдать за социальными связями, установившимися между хозяином и питомцем.



Предыдущий эксперимент

В 2009 году исследователь из нью-йоркского колледжа «Барнард» Александра Горовиц провела исследование, которое показало, что иногда люди настолько рассчитывают на проявление чувства вины у своего питомца, что видят его даже тогда, когда собака вообще ничего плохого не сделала.

С целью эксперимента группа учёных пригласила добровольцев-«собачников». Хозяева должны были приказать своим хорошо выдрессированным питомцам не трогать еду, оставленную для них в комнате. Затем люди покидали помещение, оставляя питомцев наедине с угощением. Одним собакам исследователи позволили съесть «запретный плод», а других лишали такой возможности, забирая из комнаты еду сразу после ухода хозяина. Собаководов об этом не предупреждали.

По возвращении в комнату хозяева замечали, что еды в тарелке нет, и воспринимали это как нарушение запрета. Они «видели» чувство вины, которое будто бы испытывали их питомцы, хотя те если что-то и испытывали, так это чувство выполненного долга. А вот когда хозяева начинали ругать собак за ослушание, те и вправду приунывали, причём собаки из второй группы грустили значительно больше тех, которые в самом деле нарушили запрет и съели угощение. Из опыта можно сделать вывод, что зачастую чувство вины и дискомфорта появляется у животных не из-за каких-либо «неправильных» действий, а из-за последующей реакции хозяина. По мнению Горовиц, дело не обошлось без антропоморфизма. Людям присуще трактовать поведение животных, исходя из собственного опыта и понимания происходящего.

 Отправлено: 06.01.15 10:21. Заголовок: Одни дома: собаки и ..

Одни дома: собаки и одиночество

Елена Патрушева


Вы смотрели старый мультфильм «Бобик в гостях у Барбоса»?
В нём пессимистически настроенный Бобик заглянул в гости к неисправимому оптимисту Барбосу, которого оставили дома одного, и лишь вмешательство реалиста Дедушки с веником не позволило двум друзьям полностью уничтожить квартиру. Но есть ли в самом деле пессимисты и оптимисты среди наших четвероногих друзей? И если есть, то как влияет мировосприятие собаки на её поведение? Учёные ищут ответы на эти вопросы…


Пессимисты и оптимисты
Учёные из Бристольского университета в Великобритании пришли к выводу, что собаки, подобно людям, делятся на оптимистов и пессимистов.

Исследователи провели два эксперимента. В первом опыте 24 собаки были разлучены со своими хозяевами на несколько минут, в течение которых поведение животных записывалось на видеокамеру для дальнейшего изучения. Оставшись в одиночестве, одни собаки вели себя спокойно, в то время как другие начинали лаять и грызть мебель, выражая таким образом своё беспокойство.

Через несколько дней те же самые собаки приняли участие в другом эксперименте, идея которого созвучна всем известной психологической задачке о наполовину наполненном стакане. Сначала собаки проводили время в комнате, где было две миски, которые находились в противоположных углах, причем в одной миске всегда был корм, а вторая постоянно пустовала. В какой-то момент миски неожиданно для собак помещались в «нейтральную зону» в центре комнаты. Оказалось, что псы-оптимисты, которые в предыдущих испытаниях не волновались из-за своего одиночества, в обоих случаях сразу же направлялись к мискам в надежде найти там корм. А их беспокойные собратья не спешили проверять посуду, очевидно, предполагая, что еды там быть не может. Таким образом, они демонстрировали свой пессимистичный взгляд на мир. «Как известно, эмоциональное состояние человека влияет на его суждения. Счастливые люди склонны оценивать неоднозначную ситуацию с позитивной точки зрения», — заявил руководитель исследования, глава отделения психологии животных Бристольского университета Майкл Мендл. «Как показало наше исследование, то же самое относится и к собакам», — добавил он.



Пять часов без хозяина
Другая группа учёных из Великобритании проводила исследования, пытаясь установить, что вызывает у собак наибольший стресс. Они пришли к выводу, что собаки испытывают реальный стресс, когда остаются одни дома на длительный срок.

По результатам исследований, 23% владельцев собак в Великобритании оставляют свою собаку без присмотра на 5 и более часов в обычный будний день. В своем докладе учёные привели в пример мнение более десяти тысяч владельцев животных и ветеринарных врачей. В ходе опроса удалось ус-тановить, что 52% респондентов считают, что собаку можно оставлять одну максимум на пять часов, 17% полагают, что оставлять можно на 6 часов, 15% — на 8 часов, 4% — более 10 часов, остальные затруднились с ответом. Ветеринарные врачи считают, что 4–5 часов — максимально возможный срок, на который можно оставить собаку одну. Эта норма установлена законом в Великобритании.



Приучение к одиночеству
Ещё одно исследование, которое провели также английские этологи, подтвердило, что, оставаясь дома в одиночестве, собаки чувствуют себя покинутыми и испытывают стресс. Руководил научной группой признанный специалист в области поведения собак, профессор Джон Брэдшоу из Института антропо-зоологии, который существует при Университете Бристоля (Великобритания).

В ходе исследования в домах 20 собаководов, которые утверждали, что их собаки «совершенно счастливы» оставаться дома, пока хозяева работают, были установлены видеокамеры. Записи показали, что собаки, вопреки заверениям своих хозяев, не выглядят счастливыми, будучи запертыми в доме. Они нюхали коврик у двери, скулили и часто дышали.

Джон Брэдшоу советует постепенно приучать собаку к одиночеству и всегда использовать положительное подкрепление. Очень важно приучить собаку к мысли, что человек скоро вернется. «У собак совсем другое понятие о времени, для них отсутствие хозяина в течение нескольких часов может показаться вечностью», — говорит профессор Брэдшоу. Особенно от одиночества страдают «социально ориентированные» породы, которые привыкли во всем полагаться на человека.

В ещё одном исследовании учёные наблюдали за 40 щенками (лабрадорами и бордер-колли) с 8 недель и до 1,5 лет. Поведение собак, оставшихся в одиночестве, также было записано на видео. Более 50% лабрадоров и 48% бордер-колли очень тосковали, когда хозяева уходили из дома. При этом владельцы считали, что у их собак совсем нет проблем в поведении. К слову, подобное «исследование» может провести любой собаковод. Попробуйте, уходя на работу, оставить в доме включённую видеокамеру, а вечером посмотрите отснятый материал. Возможно, что и ваша собака переносит одиночество вовсе не так невозмутимо, как вы привыкли полагать.

 Отправлено: 07.01.15 11:07. Заголовок: Памятка дрессировщик..

Памятка дрессировщику

1. Работа=игра=работа. Игра — это весело, и работа тоже должна быть весельем. Если ваша собака сама принимает решения во время игры (например, хватает игрушку без разрешения), вы поощряете ее право принимать решения во время работы (ах, я лучше за кошкой сбегаю, чем бум буду бегать).

2. ПОЗИТИВНОСТЬ не равняется ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ. Вы должны быть последовательны. Если поведение приемлемо дома (например, собаке позволяется не выполнить команду «лежать»), оно приемлемо и во время работы. Подходите к тренировке и быту обдуманно и четко следите за тем, что можно делать, а что нет. Дрессировка происходит 24 часа в сутки 7 дней в неделю; ваша собака всегда учится, независимо от того, учите вы ее или нет!

3. Поведение отбирается по последствиям. Внимательно относитесь к тому, что является поощрением для вашей собаки. Пересматривайте и меняйте список поощрений по мере роста собаки, особенно раздел «деятельности, приносящей удовольствие».

4. Используйте ПОДЗЫВ, чтобы оценить ваши отношения с собакой. Старайтесь каждый день повышать уровень сложности. Работайте над улучшением отношений с собакой, а не над поиском оправданий. Работайте с собакой на конце поводка — и превратите ее в собаку, о которой мечтают все!

5. Следите за тем, ЧТО вы поощряете, давая собаке лакомство или игрушку. За что вы щелкнули? Видели ли вы глаза собаки? Нужен ли вам зрительный контакт с собакой во время этого упражнения? Что вы собирались поощрить? Знает ли об этом собака?

6. Снимайте на ВИДЕО как минимум одну тренировку раз в две недели. Лучше чаще. Если прогресс идет не так быстро, как должен быть в конкретном упражнении, снимите три или четыре тренировки подряд (один клип должен быть не дольше 3-7 минут). Посмотрите каждое видео отдельно, а затем пересмотрите и оцените все подряд. Что вы поощряете? Можете ли вы понять, почему процесс не продвигается с той скоростью, с которой вы ожидали? Если вы не можете критиковать себя сами, попросите друга посмотреть вместе с вами.

7. ДУМАЙТЕ, ПЛАНИРУЙТЕ, ДЕЛАЙТЕ, ОЦЕНИВАЙТЕ. Планируйте свое занятие и следуйте плану. Засекайте время занятия или отсчитывайте лакомство заранее, чтобы не перенапрячь собаку. Не начинайте заниматься, пока не отработали свои движения и не продумали, откуда и как вы будете давать собаке поощрение. Делайте занятия короткими! После каждого занятия ведите дневник, записывая свой прогресс и планируя следующее занятие. Делайте то, что поможет вам достичь цели; не упирайтесь в то, что «надо доделать упражнение». Делайте то, что лучше для вашей собаки!

8. ЧЕРЕДУЙТЕ ПООЩРЕНИЕ, чтобы работать и с едой, и с игрушками. Предлагайте только то поощрение, которое нравится вашей собаке. Когда вы даете ей поощрение, не принимайте отказа! Вы можете использовать лакомство, чтобы поощрить за попытку поиграть (или еще за что-нибудь), но никогда не используйте еду, чтобы поощрить собаку, которая отказалась поиграть или прекратила игру самостоятельно! Что вы поощрите таким образом? Конечно, за то, что собака решила НЕ играть с вами (помните: работа=игра).

9. Когда вы раздражены, напомните себе, что «ВАША СОБАКА - ОТРАЖЕНИЕ ВАШИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДРЕССИРОВЩИКА». Только когда вы примете собаку со всеми недостатками, вы сможете обернуть их в достоинства.

10. КЛИКАЙТЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ, ПООЩРЯЙТЕ ЗА ПОЗИЦИЮ. Если ваша собака лает после щелчка и вы кормите ее, что вы поощряете? При начальном обучении или переучивании важно давать поощрение как можно быстрее (в течение 1-3 секунд) — помните, что поощрение подкрепляет то, что собака делает между щелчком и получением вознаграждения.

11. Тренируйтесь, чтобы УЛУЧШИТЬ СЛАБЫЕ МЕСТА. Нам всем нравится делать то, что хорошо получается, или то, чему легче всего учить собаку. Это является самоподкреплением для нас. Если на тренировке были упражнения, в которых вы чувствовали себя неуверенно, возможно, это результат «слабого места» вашей программы подготовки. Старайтесь работать короткими сессиями над тем, что у вас не очень получается.

12. Основные причины проблем в дрессировке: время подачи условного маркера, сложность требований и уровень поощрения. Пусть кто-нибудь понаблюдает за вами — вовремя ли вы щелкаете кликером; измените критерии, чтобы собака могла с ними справиться; старайтесь поддерживать уровень поощрения как можно ближе к 70%.

13. Однажды поощренные некорректные реакции всегда «сидят в засаде». Будьте внимательны к тому, что еще ваша собака делала, когда вы щелкнули ей за правильные действия (например, лаяла).

14. Возможно, вы слишком много наводите собаку на нужные действия или двигаетесь слишком большими «кусками». Недостаток прогресса у вашей собаки может происходить из-за того, что вы не делите действие на этапы. Обязательно следите за тем, чтобы рука, дающая лакомство, возвращалась на исходную позицию перед тем, как начать упражнение заново. Работайте, чтобы создать «думающую» собаку, а не собаку, которой надо напоминать, что делать.

15. СКОРОСТИ БЕЗ ПОНИМАНИЯ НЕ БЫВАЕТ. Если вы работаете в разной обстановке и начинаете каждое занятие с максимальной заинтересованности собаки, скорость придет вслед за точностью выполнения. Не пытайтесь разогнать собаку до того, как она поймет, как делать правильно, не опираясь на ваши подсказки.

16. КАКОВЫ ВАШИ ТРЕБОВАНИЯ к выполнению упражнения? Определите их, выучите, работайте над ними, живите с ними. Следите за их выполнением. ВСЕГДА. Самое простое — научить действию. Гораздо сложнее поддерживать его выполнение на должном уровне. Вот что делает дрессировщика великим.

17. Никогда не игнорируйте собаку во время занятия. Если вы ждете указаний или разъяснений от тренера, играйте в это время с собакой, гладьте ее или отправьте в клетку. Что бы вы ни делали, не заканчивайте упражнение тем, что вы оборачиваетесь к тренеру, забыв про собаку, это неуважение к напарнику-собаке. Вы всегда должны показать собаке, что отметили ее усилия.

 Отправлено: 09.01.15 22:29. Заголовок: «Неприличное» поведе..

«Неприличное» поведение

Софья Баскина
Автор фото Мария Войнилович


Шестьдесят процентов собак делают «это». Одни владельцы потешаются, подбадривают питомцев, другие смущаются, краснеют, третьи сурово наказывают. А собаки не стесняются делать садки на подушки и игрушки, а также на ноги любимых хозяев и их гостей. Обычно владельцы справляются с «неприличным поведением» довольно легко и лишь изредка это становится серьезной проблемой. Почему собаки выбирают человека в качестве объекта вожделения? И что с этим делать? Об этом наша статья.


Любовь или вражда?
Эволюционные психологи, об исследованиях которых мы часто рассказываем в разделе «Этология», интересуются в том числе и тем, почему в человеческом обществе половое поведение воспринимается как непристойное. Предполагаемое унижение того, на кого направлено половое поведение, отражено в матерных ругательствах на разных языках народов мира. Может быть, именно поэтому люди так охотно поддерживают миф о том, что собаки делают садки на сородичей и людей с целью завоевать доминирующий ранг. В реальности же садки, с помощью которых кобель демонстрирует превосходство или бросает вызов сопернику, сильно отличаются от садок полового поведения. Претендующий на доминирующую позицию кобель опирается подбородком на холку другого кобеля, затем ставит лапы ему на спину, делает садку на плечо оппонента и совершает движения тазом, напоминающие фрикции при половой садке. При такой демонстрации доминирования не бывает эрекции, обычной для половой садки.

Но если кобель делает садку на другого кобеля не с целью унизить оппонента, то зачем он это делает? Ученым известно лишь несколько случаев стойкого гомосексуального предпочтения у кобелей [2], в подавляющем же большинстве случаев однополые садки возникают из-за неопытности обоих партнеров и в результате отсутствия сородичей противоположного пола. Дело в том, что садку как элемент врожденной программы поведения запускают определенные стимулы: запах готовой к спариванию суки, ее вид и поведение. Пока у кобеля нет полового опыта, к половому возбуждению может приводить целый спектр разных стимулов, практически любой новый необычный запах или что-либо, по форме подходящее для обхватывания передними лапами.

Начиная с шести–восьми месяцев и вплоть до 12-месячного возраста в крови кобеля возрастает уровень тестостерона, затем концентрация этого гормона начинает снижаться, но стойкое предпочтение суки «в охоте» перед той, которая не готова к спариванию, продолжает формироваться еще в течение полугода [4]. Лишь после нескольких вязок происходит генерализация стимула, т.е. кобель на всю жизнь запоминает «признаки» полового объекта, а также все, что его в этот момент окружало: было ли это помещение или же улица и т.п. Именно поэтому заводчики предпочитают, чтобы суку в состоянии «охоты» привозили в дом, где живет кобель. В этом случае пес с меньшей вероятностью будет стремиться убежать и присоединиться к дворовой «собачьей свадьбе», хотя это и не всегда срабатывает. В то же время опытный кобель-производитель обычно спокойно относится к течным сукам вне периода «охоты», следует за ними, но не пытается делать садки до наступления их готовности к спариванию.





Случай из практики
В поведении молодого кобеля породы пшеничный терьер появилась странная проблема по возвращении с вечерней прогулки с хозяйкой. После мытья лап и кормления, он чрезвычайно возбуждался и начинал атаковать хозяина, который в это время обычно отдыхал перед телевизором. Пес непрерывно делал садки на его руки или ноги. Кобель вел себя крайне настойчиво, не реагировал на запреты и шлепки газетой – отскакивал, возвращался и принимался за старое. Лишь спустя час он успокаивался, прекращал попытки и засыпал. На улице он пытался делать садки на всех собак, но не так настойчиво. Сами же прогулки были достаточно продолжительными, но не особенно активными: в силу своего возраста хозяева не могли обеспечить терьеру высокой физической нагрузки.
Чтобы избавиться от проблемного поведения, ставшего для собаки вредной привычкой, мы использовали наказание привязыванием. После прогулки с питомца не снимали ошейник, и как только он пытался сделать садку на хозяина, его брали на поводок, который коротко привязывали к ножке дивана. Длина привязи позволяла псу стоять, но не давала запрыгнуть на диван и продолжать донимать хозяина. Некоторое время он скулил, пытался вырваться, жевал поводок. Потом садился. В этот момент его отвязывали, спокойно хвалили и отпускали.
Если терьер опять пытался сделать садку, его снова коротко привязывали и держали на привязи до тех пор, пока он не сядет или не ляжет. В первые дни он успокаивался в течение двух-трех минут, и его требовалось привязывать три-четыре раза за вечер. Спустя неделю ему стало хватать лишь однократного привязывания на пару минут. После того как прошли две недели, зачастую было достаточно лишь показать поводок, и пес покорно ложился у дивана, не возобновляя попыток сделать садку на хозяина. Спустя два года хозяйка рассказывает о собаке следующее: «Если к внучке приходят репетиторы и пес мешает, я надеваю на него «тот самый» красный поводок, и его поведение резко меняется. Он сразу ложится у моего кресла и не обращает внимания на гостей. К людям – ни к своим, ни к чужим – не пристает и не наскакивает. Может, всего пару раз за год такое с ним случалось. Но он по-прежнему преследует одну любимую подушку, которую мы обычно стараемся спрятать. На прогулках пес пристает уже не ко всем подряд, а только к течным сукам – разобрался, видать, что к чему. Конечно, если сравнивать его с нашей предыдущей собакой, за ним все равно приходится тщательнее следить, а то норовит сбежать. Прежнего пса мы и вязали, а он все равно не особенно суками интересовался. Нынешнего же терьера мы все равно очень любим и считаем, что просто нам попался вот такой «экземпляр».




Щенячья возня
Играя с сородичами, щенки начинают делать движения, подобные спариванию — садки — в возрасте от трех до шести недель после рождения [5]. Понятно, что половое поведение очень важно для собаки, ведь ее главные цели, как и у любого животного, выжить и оставить потомство. В игре щенки репетируют все те ситуации, которые могут приключиться в их дальнейшей жизни. Они учатся ухаживать за представителями противоположного пола или принимать ухаживания. Собаки, которым не позволяли играть в детстве, нередко испытывают трудности при вязке: они могут быть чрезмерно агрессивны к партнеру, некоторые суки с визгом падают на спину, лишь только кобель положит лапу им на спину. Неопытный кобель, бывает, играет с сукой, вовсе не проявляя полового влечения. Иногда он делает характерные движения тазом, стоя рядом с сукой, или делает на нее садку, но сбоку или спереди [3].

Садки делают щенки любого пола, но кобельки совершают их чаще и предпочитают таким образом играть с суками, а не с представителями своего пола [1]. Половое поведение у собак не ограничивается садками. Кобель, ухаживая за сукой, лижет ей губы, глаза и уши, припадает на передние лапы, словно приглашая к игре, трогает носом ее плечо, лижет «петлю» или мочевую метку, оставленную сукой. При этом у него немного подрагивает нижняя челюсть, а взгляд кажется застывшим. В этот момент кобель прикладывает язык с нанесенной на него мочой к отверстиям на нёбе, ведущим в вомероназальный (Якобсонов) орган. С помощью вомероназального органа кобель улавливает феромоны и определяет готовность суки к спариванию [5]. Большую роль вомероназальный орган играет в образовании привязанности, причем не только собак к собакам, но и собак к людям. Этим объясняется тяга домашних собак вылизывать кожу хозяина — так они запоминают наш индивидуальный запах и устанавливают стойкую привязанность к нам.



Физиологические причины
Врач-травматолог ветеринарной клиники Александр Зотов (г. Зеленоград) называет три главные физиологические причины повышенного полового влечения у собак: нехватка физических упражнений, перенаселение четвероногих в городе и гормональные нарушения. С молодой собакой необходимо гулять не менее трех часов в день, но далеко не все хозяева находят на это время. Пес скучает дома, изнывает от избытка нерастраченной энергии и, поскольку хозяин не пытается ничем занять питомца, тот находит себе занятие сам. Он может выть, грызть мебель, раздирать по ниточке ковры, а может делать садки, получая при этом не только физическое удовольствие, но и внимание хозяина, пусть даже в большинстве случаев негативное. Если пес невоспитан и хозяева не могут его контролировать, он реагирует на любой запрет агрессивно; в результате хозяева боятся остановить «похотливого монстра», ведь он начнет рычать и кусаться. И все же это именно половое поведение, а не попытка доминирования, поскольку кобель, как праивло, начинает с того, что лижет руки, захватывает их в пасть, слегка прикусывая, затем его движения становятся более активными и целенаправленными, и он делает садку. Нередко эрекция у него наступает до садки или даже без садки вовсе.
У предков собак, как и у других домашних животных, размножение происходило в определенный сезон, наиболее благоприятный для выращивания потомства в данных климатических условиях. У большинства пород домашних собак сезонность исчезла: течка у сук может наступать в любое время года. Получается, что кобель постоянно, в течение всего года, находит запах то одной, то другой суки «в охоте». Пес перевозбуждается, нередко отказывается от еды, пытается сбежать на прогулке, плохо спит. Но все это происходит не один раз в год, что было бы естественно для его вида, а практически каждый месяц. Ожирение из-за нехватки физической нагрузки и всплески половой активности приводят к гормональным нарушениям, а те, в свою очередь, к навязчивому стремлению делать садки на что-либо.
Суки тоже делают садки. Они даже могут проводить за этим занятием значительное время и мочиться от возбуждения. Нередко пожилые суки начинают преследовать других течных сук, а также кобелей и делать садки на них. Их интерес к запаху своих компаньонок «в охоте» – это нормальное поведение, в то время как навязчивое стремление к садкам в более старшем возрасте у сук часто оказывается следствием гормональных нарушений, которые одновременно приводят и к другим болезням – таким, как ложная беременность и новообразования на молочных железах или в матке.




Поведенческие причины отклонений
В полугодовалом возрасте кобели нередко пробуют «подминать» мягкие игрушки, бортики своих лежанок или воровать хозяйские подушки. Одновременно с этим они начинают делать садки на руки или ноги хозяина во время игры. На мой взгляд, собаки способны направлять половое поведение на человека потому, что они запечатлевают хозяина в раннем возрасте наравне с другими живыми существами из своего окружения: собаками, кошками и др. Они словно воспринимают человека как немного собаку или себя — как немного человека. При выборе объекта влечения кобель предпочитает своих сородичей, но за неимением их поблизости делает садки на «странных двуногих недособак». В некоторых случаях, впрочем, такое поведение кобеля провоцирует консервант метилпарабен, входящий в состав некоторых продуктов и косметики [7]. Для нас его запах, смешанный с другими, незаметен, но для собачьего носа, способного выявить компоненты запаховой смеси, метилпарабен близок к запаху течной суки и вызывает соответствующие ассоциации.



Влияние кастрации
Если навязчивые попытки собаки делать садки на всех людей, оказавшихся в пределах досягаемости, становятся проблемой, хозяевам нередко советуют кастрировать питомца. В серии исследований ученые сравнивали поведение неоперированных кобелей с поведением псов, кастрированных в том или ином возрасте [1,4,5,6,8].

См. таблицу:

Возраст
кастрации 6–8 недель Около 6 мес. После 2 лет
Агрессивность
к собакам Развивается у 18% Развивается у 54% Сохраняется у 63%
Боязнь громких
звуков Возможно,
повышается Не меняется Не меняется
Экстерьер Пес вырастает крупнее, половые органы недоразвиты В некоторых случаях собака вырастает крупнее Может меняться структура шерсти. Внешне кобель не
меняется
Стремление метить территорию Уменьшается
у 50% кобелей Уменьшается
у 50% кобелей Уменьшается
у 50% кобелей
Склонность
к ожирению У 8% У 21% Высока
Способность
к обучению Выше в среднем
в 1,3 раза Не меняется Не меняется
Количество
садок на хозяина Сохраняется
у 16% Сохраняется
у 78% Резко уменьшается
у 30% кобелей



Как хозяину реагировать на садки?

Если хозяин каждый раз, когда собака делает на него садку, упорно запрещает ей продолжать, та постепенно перестает их делать вовсе. Например, садки могут совершать даже кастрированные кобели, если хозяин пахнет новыми духами или ведет себя непривычно для питомца (предположим, танцует). Если мы имеем дело с не слишком тяжелой собакой, бывает достаточно просто поднять повыше ногу или руку, на которую пытается пристроиться пес, чтобы тот потерял равновесие и прекратил попытки. Хозяин может также отсылать пса на место или командовать «Лежать!» каждый раз, когда его поведение выходит за «рамки приличия». Предметы, на которые собака делает садки, лучше убирать либо выбрасывать, иначе со временем питомец может начать защищать их так же, как лакомые кости или любимые игрушки. К тому же, они способствуют сохранению у пса привычки развлекаться таким образом.

Не стоит подбадривать собаку, смеяться над ее попытками, поскольку она воспримет это как подкрепление. Не имеет также смысла и слишком грубо отталкивать питомца, жестко наказывать; не забывайте, что садка обычно начинается с того, что животное лижет хозяину руки, а это способствует его привязанности к вам. Все, что хозяину следует сделать, это показать четвероногому рамки, за которые ему не следует выходить.

Хотя коррекция отклоняющегося поведения относительно проста, все же не стоит игнорировать эту проблему. Частые садки на людей или предметы — это тревожный звонок, сообщающий о неблагополучии вашего питомца собаки. Ему не хватает внимания, физической и умственной нагрузки. Жизнь комнатной собаки вертится вокруг хозяина, у нее нет «своих дел», которыми она могла бы заняться, пока людям не до нее, кроме, конечно, тех вредных привычек, которые делают в конечном счете сосуществование с ней неприятным.

 Отправлено: 25.08.15 16:49. Заголовок: http://i024.radikal...

http://lifehacker.ru/infografika-dog-body-language/

 Отправлено: 11.09.15 11:39. Заголовок: http://s019.radikal...

 Отправлено: 13.09.15 20:47. Заголовок: С семинара Юхи Корр..

С семинара Юхи Корри. Использование инстинктов и игры при обучении собаки

Игра.

Надо выяснить, что собаке/щенку нравится больше: есть или играть. Что собака согласна дольше ждать?
Юхa это делает так: берет 4 кусочка и дает собаке один за другим каждые 2 секунды. Потом пауза и смотрит, сколько времени собака будет сохранять заинтересованность. Если собака уходит, значит, еда её не очень интересует. Делать это надо 4-5 раз в разных условиях.


То же самое с игрушкой, в другое время. Поиграть, забрать игрушку и посмотреть, как долго собака будет ждаь продолжения игры. Если собака ждет игрушку и еду одинаково, тогда Юха выбирает сам и обычно его выбор - это игрушка, т.к. она всегда с собой и никогда не заканчивается. Если собака излишне заводится на игру, тогда выбирает еду. Если собака не хочет ничего, то это большой вызов для дрессировщика и потребуется много сил и времени, чтобы добиться от такой собаки результатов.

Упражнение: хозяин - фонарный столб - это ХОРОШО!
Приучение щенка быть активным по отношению к проводнику. Ошибка многих, что они стараются вызвать в щенке/собаке активность, проявляя свою активность. В этом случае собака будет ждать этой активность от проводника. А на соревнованиях это невозможно.

Что делат Юха?

Во время обычно прогулки вдруг внезапно останавливается и стоит на месте неподвижно (стоит прямо-ровно-гордо, как на соревнованиях). Щенок в это время гуляет сам по себе. Через какое-то время он обязательно заметит, что хозяин не двигается и подойдет посмотреть, в чем дело. В момент, когда щенок подойдет, Юха очень-очень сильно радуется, хвалит щенка, играет с ним или кормит. Делает он это раз за прогулку, но каждый день в течение 2-х недель.
Как результат, со временем для щенка стоящий неподвижно хозяин становится сигналом к тому, что сейчас будет что-то интересное, это активизирует щенка.

Когда такое поведение достигнуто (неактивный хозяин вызывает взрыв активности в щенке), это поведение переносится на площадку.
Для занятий на площадке у Юхи есть специальное слово-активатор собаки. Принцип тот же, что и с неподвижно стоящим проводником. Первый раз на площадке: Юха встает в известную щенку гордую неподвижную позу, щенок активизируется, Юха произносит условное слово (например "работать"), играет со щенком и все, на этом первое занятие на площадке заканчивается. В следующей раз между условным словом и игрой можно потребовать исполнить какое-то простое действие, например "сидеть". Т.е. поза-слово-команда-игра и опять домой. Таким образом очень постепенно щенок приучается к тому, что если хозяин вышел с ним на площадку, правильно встал, сказал условное слово, то похвала-игра-радость будут обязательно, нужно только немного подождать. Все это выстраивается очень систематично и медленно и в дальнейшем помогает активизировать собаку и на соревнованиях, где хозяин более пассивен, чем на тренировках.

Поощрение.

Юха считает, что нельзя один и тот же навык поощрять по-разному (т.е. раз едой, раз игрушкой), т.к. это вызывает конфликт. На определенном навыке собака ожидает определенное поощрение и если она не получает его, то это почти то же самое, что вообще не поощрить собаку. Т.е. важно не только поощрить собаку, а сделать это так, как ожидает собака, только тогда у этого поощрения будет ценность для собаки.

Еда

Пищевой инстинкт всегда включается голодом. НО(!) если надо морить собаку голодом, то этот метод премирования не подходит. Если инстинкт у собаки хорошо развит, то она готова работать за еду даже с полным животом. Чтобы повысить уровень инстинкта, несколько дней собаке дают бОльшую порцию, чем она обычно ест, а затем порцию сокращают до обычной или чуть меньше обычной.

 Отправлено: 13.09.15 20:51. Заголовок: Проблемы дрессировк..

Проблемы дрессировки

Утверждение, что дрессировка может плохо отразиться на поведении, на первый взгляд кажется логической несообразностью.

Забудем пока о дрессировке “в духе Вудхауса”, и давайте посмотрим, как мы обычно пытаемся научить собак не проявлять слишком неприятные, надоедливые черты поведения. Вот уже много лет существует представление, что собаки учатся с помощью чередования наград и наказаний. И действительно, недавно я делал доклад в Кембриджском университете и там увидел, что на обложке проекта программы симпозиума напечатано: “Дрессировка животных предполагает ряд поощрений и наказаний”. В конце концов организаторы симпозиума не поместили это утверждение в окончательном варианте программы, однако ясно, что в их первоначальном намерении отразились прежние догматические представления.


Всякий раз, когда я встречаю дрессировщика с подобными старомодными взглядами, я обычно задаю вопpoc: “А вы могли бы научить касатку выпрыгивать из воды по вашему сигналу (свистку), если бы наказывали ее каждый раз, когда она не подчиняется?”

Те же принципы применимы и к человеку. Если вы пытаетесь усвоить некую идею и каждый раз, когда вы ошибаетесь, вас наказывают, то вскоре вы решите, что ее вообще не стоит изучать, и при первой возможности начнете избегать уроков.

Вот классический случай, показывающий, как синдром “поощрение-наказание” может отрицательно отразиться на том, чему мы стараемся научить своих собак. Доннер - так звали суку ротвейлера, которую привели ко мне на прием ее владельцы, супруги среднего возраста из Лестершира. При упоминании о ротти (то есть ротвейлере. - Прим. перев.) сразу возникает представление о самце с ярко выраженными лидерскими качествами. В данном случае все было иначе. Это была очень дружелюбная двух-летняя сука безупречного поведения. Она получила клеймо бойца-убийцы из-за следующих обстоятельств.

Доннер взяли в дом в возрасте восьми недель, она заняла место прежнего ротвейлера, который умер от старости. В семье держали, кроме того, взрослого бордер-терьера, который с первого дня возмущался вторжением вновь прибывшей и пользовался любой возможностью, чтобы поставить ее на место. Внимание, которое уделяли Доннер, потому что она была маленьким щенком, не способствовало улучшению отношений, и, как только Доннер начала взрослеть, появились зловещие предзнаменования. Между собаками часто возникали стычки из-за разных вещей, причем Доннер демонстрировала типичные для ротвейлера охранные и лидерские качества, а терьер вел себя, как и полагается терьеру который никогда не сдается.

Финалом их вражды явилась очередная драка, она закончилась тем, что бордер-терьера нашли с почти оторванными задними лапами и вспоротым животом. Единственное, что смог сделать ветеринар - усыпить беднягу, другого выхода не было. С этого дня на Доннер смотрели как на собаку резкими отклонениями в поведении и соответственно с ней обращались в присутствии других собак.

В местном клубе собаководов хозяевам посове-товали: “Всякий раз, когда она только посмотрит на другую собаку, подымайте удавку за ушами сзади и „придушивайте" ее”. Еще одним средством, которое рекомендовали тамошние специалисты, был резкий удар по голове куском резинового шланга. Проходили месяцы, а контролировать Доннер при встрече с другими собаками становилось все труднее, поэтому ее прогулки становились менее частыми. И наконец наступил момент, когда нужно было сделать окончательный выбор: или отучить ее от дурных привычек, или усыпить.

Я подошел к проблеме, исходя из предположения, что Доннер по натуре не драчлива. Случай, который отразился на ее репутации, был обусловлен ситуацией столкновения двух собак с ярко выраженными лидерскими качествами. Принять этот предложенный мной подход - значило совершенно изменить обращение с Доннер.

Вот как мы это сделали.
1. Заменили удавку широким кожаным ошейником.
2. Обычный короткий поводок заменили прочным удлиняющимся поводком.
3. Надели на нее легкий намордник, сконструированный специально для таких пород: он позволяет собаке дышать с высунутым языком и лакать, но не позволяет кусаться. Тем самым Доннер имела возможность общаться с другими (не агрессивными) собаками и они не подверглись бы опасности, если бы ей вдруг вздумалось напасть на них.
4. Возможности хозяев контролировать Доннер когда она спущена с поводка, были увеличены благодаря применению дисков
5. Изменения были внесены и в ее рацион пита-ния, для того чтобы оказать успокаивающее действие.

Кожаный ошейник позволил Доннер не испытывать боли или неудобства всякий раз, когда она видела другую собаку, а возросшая за счет удлиняющегося поводка свобода значила, что ей не нужно было подходить к чему-либо в соответствии с заданными хозяевами расстоянием и скоростью. Это сразу сделало ненужной защитную агрессию и разрешило безопасные контакты с собаками. Это, в свою очередь, позволило владельцам расслабиться, сняло напряжение, которое передается от проводника собаке. Благодаря применению дисков, а не силы, Доннер стала более внимательной к хозяевам и вообще стала гораздо спокойнее вследствие изменений, которые были внесены в ее рацион. Через несколько дней хозяева открыли для себя истинный характер Доннер - общительный, дружелюбный, озорной.

Первая консультация длилась почти три часа, за это время мы обсудили общение собак и язык телодвижений. На основе этих новых знаний хозяев стали понимать, что Доннер была рада показа свою готовность подчиниться более авторитетной собаке. От намордника скоро отказались, был нужен лишь на короткое время. Доннер разрешили общаться с другими собаками, ограничивая ее контакты. Никаких осложнений не возникло. Хозяева написали мне, что в семье появился новый щенок терьера. “Сначала терьер огрызался, но Доннер на него не обиделась. К концу вечера щенок уже заигрывал с ней. Сейчас отношения развиваются очень благоприятно. Доннер главенствует, но она еще и товарищ щенка по играм. Они замечательно ладят, Доннер явно наверстывает упущенное - ведь когда она была щенком, ей не пришлось играть с собаками”.

Такие письма для меня настоящая награда. Хозяева Доннер уже думали, что ее придется усыпить, а теперь она очень важный и любимый член семьи.

Другая история (она прекрасно подтверждает тот факт, что иногда применяемый нами метод дрессировки может оказывать на собак вредное воздействие) произошла с бельгийской овчаркой.

Это был прекрасно выращенный великолепный представитель своей породы, который вдруг стал агрессивным. Никто из его братьев и сестер, ни один из родителей никогда не проявлял агрессивных наклонностей. Поэтому заводчик удивился, узнав, что этот пес, Самсон, кусается - он укусил по крайней мере шестерых - и всегда в дверях.

Заводчица из питомника в Бристоле, где содержали Самсона, привела его ко мне, потому что служительницы ее питомника не могли с ним справиться. Приняв его обратно от первоначальных владельцев и поместив в свой питомник, она была убеждена, что Самсон вовсе не агрессивен. Обстоятельства сложились так, что она продала его людям, которые показались ей понимающими, хотя никогда прежде они не держали собак. После долгих размышлений заводчица решила, что если сможет контролировать ситуацию, то Самсон приживется у этих хозяев. Очевидно, в очень раннем возрасте пес привык проскакивать в дверь первым, особенно имея дело с хозяйкой, но ни хозяйка ни ее муж не обратились к заводчице за советом.

Вместо этого они попросили совета так называемых опытных владельцев, и те сказали им, что нужно пользоваться удавкой и поводком и в тот момент, когда Самсон попытается проскочить в дверь первым, нужно, пустив в ход удавку приподнять его, оттащить от двери, привязать и наказать хлыстом. Понятно, что эти меры помешали Самсону первым проходить в дверь, однако теперь он стал вести себя агрессивно, когда его подводили к дверям на поводке. Естественно, что в результате при подходе к дверям поводок натягивали сильнее, в ожидании проявлений агрессии.

Я был свидетелем этой так называемой агрессии. Она выражалась в том, что пес подпрыгивал, цеплялся передними лапами за поводок и глаза у него вращались, так что видны были белки - классическая реакция страха. Хозяева, а затем и служащие питомника истолковали эти признаки как начало агрессии и, в свою очередь, реагировали тоже агрессивно. Своими действиями они спровоцировали реакцию: держись или спасайся бегством. Самсон в этой ситуации не мог убежать и испытывал страх. У него не было другого выхода, кроме самозащиты и то, что все укусы были сдержанными (они оставляли синяки, царапины и тому подобное), делает ему честь. Будь я на месте Самсона, я бы впал такое паническое состояние, что разорвал бы кого-нибудь на части. Но ведь я трус...

Мы надели на Самсона широкий кожаный ошейник с гибким поводком (похожий на тот, о котором печь в предыдущем примере), чтобы увеличить расстояние и создать ощущение свободы. Я подошел ко входу в свою приемную вместе Самсоном, и он сразу же запаниковал и попятился примерно на шесть футов, то есть насколько позволял поводок. Я продолжал идти к двери, говоря: “Не бойся, дурачок, пойдем”, но не пытался втащить его силой. Самсон отреагировал на приглашение, вбежал в дверь и получил в награду лакомство. В течение следующих тридцати минут мы проделали это три или четыре раза, пока, наконец, Самсон не стал доверчиво относиться к поводку в ситуации входа и выхода из дверей.

Таким образом, мы пытались постепенно изменить приобретенные Самсоном на опыте представления, которые вылились в агрессивную реакцию на специфическую для людей форму обучения - наказание нежелательного поведения, чтобы научить собаку не делать чего-то. Для этого метода придумано название - десенсибилизация, которое звучит ужасно научно, но означает, по существу, что мы изменяем ожидания собаки относительно того, что должно произойти. Я упомянул, что мы продолжали тренинг до тех пор пока Самсон не стал совсем доверчивым.

Доверие - ключ к проблеме этой особой формы агрессии. Для того чтобы полностью избавить собаку от проблемы, требуется понимание хозяина и участие в работе кого-то, кто умеет различать проявления страха и агрессии, неуверенности и упрямства. Мое личное мнение таково: у сотрудниц питомника не было ни времени, ни достаточно доверия к собаке, чтобы ее излечить. Обстоятельства самой заводчицы таковы, что она не может держать Самсона у себя долго. Боюсь, в конце концов Самсона придется подвергнуть эвтаназии. Очень жаль, ведь в общем он славный пес и его поведение - результат выполнения его неопытными хозяевами совета, данного из лучших побуждений. Рекомендации такого рода никуда не годятся, и ради будущего спокойствия владельцев и благополучия всех собак необходимо найти другое решение проблемы.

Слишком часто собак усыпляют или считают агрессивными по той причине, что к ним применялись общепринятые методы дрессировки. Оба приведенных здесь случая показывают, что наказание как способ дрессировки фактически усугубляет проблему и влияет на поведение собаки таким образом, что животное становится опасным. Собаки кусаются, рычат и лают, но это не обязательно означает, что они агрессивны.

Я не оправдываю собачьи укусы, но я по крайней мере понимаю причины, их вызывающие. Мне хотелось бы убедить читателя в следующем: мы всегда хорошо знаем, чему хотим научить своих собак, но очень часто не знаем, что наша собака уже знает по собственному опыту.
Джон Фишер "О чем думает ваша собака"

 Отправлено: 13.09.15 20:58. Заголовок: Про движения дресси..

Про движения дрессировщика при работе с собакой

Когда мы начинаем заниматься с собакой, единственный язык, который ей худо-бедно понятен – наши движения. Нужно постараться, чтобы наши движения несли однозначную информацию (мой любимый пример – когда владельцы пытаются “разорвать” собаку, правой рукой “тянут” ее на движении рядом лакомством, а левой – отдергивают от лакомства обратно, в “корректное положение”. И какую руку, позвольте спросить, собака должна слушать, а какую игнорировать?). Движения мы предваряем командами, не чтобы “скомандовать”, а чтобы объяснить собаке: когда ты слышишь данное сочетание звуков, нужно будет сделать вот это (и именно поэтому, оставляя в стороне правила выработки условного рефлекса, команда ВСЕГДА предваряет любые другие действия по обеспечению ее выполнения и ВСЕГДА звучит одинаково). Поэтому я на семинарах и тренировках все чаще говорю “Да объясни ты ей словами просто!”


Есть и психологический аспект – когда вы объясняете что-то собаке “по-человечески”, то ваши движения естественным образом и показывают то, что нужно. А вот если заморачиваться тем, как “правильно двигать рукой”, тело деревенеет, и читать с него информацию невозможно даже человеку, который читал правила и знает, чему сейчас собирались учить собаку Смайлик «smile» И вот почему иногда полезно “отключить звук” проводнику – тогда и руки начинают думать.

Картинка, конечно, не относится к делу, но посмотрите: внимание собаки привлекают напряженные части тела (причем она видит их даже под толстой зимней одеждой). Куда будет направлено внимание собаки в одном случае? Куда – в другом? Для собаки значимыми будут именно напряженные руки. И если вы пытаетесь ей что-то показать левой рукой, а при этом у нее перед носом маячит напряженная правая рука (особенно часто это происходит, когда в ней зажат поводок или кликер), то внимание собаки рассеивается, она теряется между двумя объектами, требующими ее внимания.

Довольно часто бывает ситуация, когда мне хочется заниматься не дрессировкой собаки, а коррекцией человека. Вещь, которая меня царапает и напрягает до того, что становится не до собаки – страшное напряжение мускулов проводника при подаче команды и выполнении некоторых маневров – начало движения, повороты, иногда жесты… Прямо судорога, так что мне даже смотреть со стороны некомфортно становится.

Вызвано оно обычно тем, что собаке не вложили достаточно мотивации на выполнение, и человек старается компенсировать это излишним вложением собственной энергии. Проблема в том, что а) это не работает, по нескольким причинам. В первую очередь потому, что у собаки прилив энергии владельца (к тому же вымученный) не вызывает никаких эмоций, потому что нет опыта совместного проживания эмоционального подъема – обычно у собаки подъем эмоций вызван чем-то отдельным от владельца. К слову, мне, чтобы Кайсу завести, достаточно два раза вдохнуть-выдохнуть чаще обычного. Потому что было ОЧЕНЬ много совместной деятельности, где собака заводилась. Во-вторых, потому что если долго “заводить” вхолостую, не подкрепляя “материально”, то даже если реакция и пыталась быть, она давно угасла без подкрепления. б) Вымученный выброс энергии впустую, да еще с напряжением мускулов, вызывает усталость и неприятные ощущения. Так что удовольствия и самому человеку не приносит. Эта статья опубликована в группе vk.com/just_dogs другие группы бездумно ее скопировали.

А должно быть как у спринтеров – работают только те мышцы, которые должны, а все остальное – расслаблено. Перед началом работы, и иногда во время – выдыхайте, расслабляйте плечи, потрясите руками-ногами, чтобы мышцы “болтались”, и снова возвращайтесь к собаке Смайлик «smile» Со временем самоконтроль войдет в привычку.

На соревнованиях очень (ОЧЕНЬ) часто судьи отмечают неестественное положение левой руки спортсмена. В одном случае это происходит при работе с крупной собакой. Если рука “ходит” мимо левого уха собаки, это называется “коридор” и штрафуется как помощь собаке (она держит голову между корпусом и рукой спортсмена). Если прижать руку к телу, то это а) может выглядеть как мишень (=помощь, следовательно, штраф); б) рука в этом положении не может “двигаться естественным образом”, как предписывают правила. Выход из положения – держать левую руку сзади затылка собаки и помахивать ей при ходьбе, как обычно, но не параллельно линии движения, а чуть под углом (вперед рука идет чуть левее, назад – за корпус спортсмена). Тогда собаке не видно руки (и значит, нет оснований для штрафа за помощь), рука не задевает собаку, но тем не менее движется.

В другом случае речь идет как раз о недостатке самоконтроля со стороны спортсмена. Тогда рука неподвижна, неестественно напряжена и оттопырена (есть разные варианты – “матрешка”, “пингвин”, “Гагарин” – по памятнику в Москве на Ленинском проспекте). Все это штрафуется, и необходимо следить за собой еще на стадии обучения собаки – как только вы перестаете использовать наведение куском, приучайте себя проверять руки перед началом и во время движения рядом. Я, например, разворачиваю и напрягаю спину и плечи (обидиенс отлично делает осанку :)), но руки свободны и расслаблены.

 Отправлено: 06.11.15 23:11. Заголовок: с ФБ " "Про..

с ФБ

" "Про мотивацию"
Хочу поделиться своей точкой зрения относительно мотивации.
Как правило собак делят на "пищевик" и "игровик".
Такое разделение не мое изобретение, это давно все придумано, но по моим наблюдениям, многие, при занятии с собакой, пропускают один момент
Кусочки и игрушки без похвалы хозяина - это едим и хватаем мяч.. и все.. Т.е, если нет от хозяина "радости" - то всё занятие, а вместе с ним и восприятие собакой занятия и хозяина превращается в "официант и мячикоподаватель хозяин ".
То, что будет написано ниже - это то, как занимаюсь с собаками сейчас .
Не смотря на то, что пищевой инстинкт у собаки очень сильный - полностью исключил кусочки. Есть мы будем дома.
Понаблюдайте за детьми во время игры. Они играют в игру, а не в еду )
И получают от родителя похвалу.
Или, например, игра между двумя собаками - они же играют "без кусочков" и им очень интересно )))

Дальше проще, но дольше
Начинаю "искать" игру в мячик, которая собаке понятна и интересна ПО ПРИРОДЕ.
При поиске применяю всевозможные варианты: предлагаю выбрать собаке мячик, который ей сегодня "нравится больше всего" и начинаю бросать мяч в даль, пинать мяч ногой, подбрасывать вверх и т.д - главное найти - что вызывает у собаки максимальный интерес и понимание правил игры, и вот когда при любом варианте игры собака поймает мяч - МАКСИМАЛЬНАЯ ГОЛОСОВАЯ ПОХВАЛА (громко и радостно) И ОГЛАЖИВАНИЕ (нежно глажу бок собаки (именно бок, а не треплю ей уши до одури!))! Цель всего этого действа: показать собаке - я очень рад, когда ты ловишь мяч, который не известно в какой момент, куда, откуда и с какой скоростью вылетит
Как только собака "поняла" чему я радуюсь (мячик поймала), так начинается развитие вариантов с накручиванием "послушки".
Например: мячик отдаю, если сидит рядом (слева у ноги), сконцентрирована на мне (смотрит на меня), но начинаю провоцировать собаку на ошибку - "Опустила голову (не смотришь на меня) - вот тут мячик и вылетает сверху и ты его не успела поймать, потому что смотрела в сторону" Эээх ты.. Никакой тебе похвалы..(не ругаю, а просто молчу..) и собака это очень хорошо понимает - лоханулась, потому что при "правильной игре" должно еще прозвучать - "ура, умница, браво!". ))

Конечно же моя точка зрения может подвергаться критике
Тем более, что применял ранее еду на тренировке.
Но постепенно пришел к выводу, что подход с игрой более естественный, потому что человек и собака учатся контактировать, понимать друг-друга, а не стремиться к финалу: "сегодня от тебя не пахнет колбасой и делать мне рядом с тобой нечего".

В общем: одобрение хозяина лучше, чем сосиска.

P.S при занятиях на кусочках - собака подходит - "поесть", а при занятиях на игре, ОСОБЕННО, когда собака САМА приносит мяч хозяину - собака приходит общаться ."

 Отправлено: 18.11.15 16:01. Заголовок: КАК ПРИУЧИТЬ СОБАКУ ..

КАК ПРИУЧИТЬ СОБАКУ К НАМОРДНИКУ?

Каким бы послушным и дружелюбным ни был ваш питомец, намордник нужно иметь в любом случае. Одевать намордник во ежедневных прогулок или нет вы решаете самостоятельно. Однако в общественный транспорт без этого аксессуара вас скорей всего не пропустят, причем размер собаки для водителя не имеет значения - могут запретить проезд, как с немецкой овчаркой, так и с таксой.

Но прежде чем ответить на вопрос о том, как приучить собаку к наморднику, нужно сказать пару слов о фасонах.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ НАМОРДНИК?

Намордники делятся на несколько видов в зависимости от применения. Если вы собираетесь надевать намордник в жару на обычную прогулку или вовсе планируете перевозить пса в наморднике в транспорте (где обычно еще жарче, чем на улице), то нужно выбирать достаточно свободную модель, например, проволочную "корзину". В таком наморднике собака сможет открыть пасть и высунуть язык, что очень важно. В отличие от человека, у собаки нет большого количества потовых желез (только на подушечках лап и носу), и терморегуляции во многом способствует ротовое дыхание. Если плотно стянуть собаке рот, то у нее не будет возможности "пропатеть", что может привести к тепловому удару и даже гибели.
Но намордники используются не только, чтобы обезопасить окружающих людей и животных, но и вас самих. Часто при оказании первой медицинской помощи и некоторых других неприятных манипуляциях, питомец может непроизвольно вас укусить. Кроме того намордник бывает необходим во время похода к ветеринару. В этих случаях, когда требуется кратковременная фиксация пасти, отлично подойдет модель из ткани, не позволяющая открыть животному рот и высунуть язык.
Приобретать такую амуницию заочно не рекомендуется, лучше приведите собаку в зоомагазин и примерьте понравившиеся модели. Если вы покупаете свободную модель, то она, соответственно, должна сидеть свободно, не впиваясь в морду и ни в коем случае не натирая мочку носа животного.
Также не следует покупать намордник "на вырост", поскольку предугадать размер слишком сложно. Так что примиритесь, что по мере роста щенка нужно будет покупать новые, большего размера.

КАК НАДЕТЬ НАМОРДНИК НА СОБАКУ?

Прежде всего давайте разберемся, с какого возраста одевать намордник. Обычно приучать щенка к наморднику начинают в 5-6 месяцев. Если вы упустили этот период, и теперь перед вами уже взрослая собака, то ничего страшного - схема обучения едина и для малышей, и для взрослых.
На первом этапе приучения к наморднику нужно просто показать его питомцу и дать понюхать. Пусть пес спокойно ознакомиться с новой вещью и поймет, что она не несет в себе угрозу. При этом не позволяйте ее грызть или царапать лапой. После того как питомец спокойно обнюхает вещь, похвалите его.
Далее покажите собаке кусочек лакомства и просуньте его в намордник так, чтобы псу пришлось полностью засунуть морду, чтобы его достать. На этом этапе не пытайтесь застегнуть намордник, у питомца должна быть возможность свободно освободиться после получения угощения (в противном случае он может испугаться). Повторите это упражнение несколько раз, чтобы ваш любимец полностью привык к новой амуниции и мог оставаться в ней пару секунд.
Теперь действуйте также, как было описано выше, но не отдавайте лакомство сразу же. Подождите 2-3 секунды, и затем разожмите пальцы и позвольте собаке получить угощение. Повторите упражнение, постепенно увеличивая время между дачей лакомства. Если собака после получения еды остается в наморднике, обязательно поощряйте такое поведение.
Когда собака научиться оставаться в амуниции до 7-10 секунд, можно начать застегивать ремешки. Хвалите и угощайте собаку за спокойное нахождение в застегнутом наморднике.
Чтобы у пса сформировалась позитивное отношение к наморднику, одевайте его ненадолго перед кормлением или прогулкой. Если видите, что тот пытается снять вещь, отвлеките его игрой или просто позовите побегать. Когда он ведет себя спокойно - активно хвалите и угощайте. Не снимайте намордник в тот момент, когда пес сам пытается это сделать, дождитесь, когда он будет полностью увлечен чем-то другим и только тогда снимите.
Теперь, тогда вы знаете, как одеть намордник на собаку, от вас требуется только одно - проявлять максимум терпения и понимания. Подумайте, как бы вы сами стали реагировать, если бы на вас пытались надеть такую штуку.

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ:

1) Переход на следующий этап тренировки до того, как полностью отработан предыдущий.
2) Снятие намордника в то время, когда пес пытается сделать это сам.
3) Надевание намордника непосредственно перед неприятными процедурами (пес будет ассоциировать намордник, как предвестник чего-то нехорошего).
4) Использование неудобной или несоразмерной модели.

 Отправлено: 21.11.15 10:58. Заголовок: Что такое собака на..

Что такое собака на самовыгуле или "Он всегда возвращается назад"



Навеяно людской безграмотностью и глупостью и бесконечными вереницами переломанных или что еще вероятнее, мертвых собак.

По статистике 80% собак на свободном выгуле рано или поздно не вернутся домой.
Из них две трети погибнет под колесами машин или от рук представителей рода человеческого, оставшаяся часть пополнит ряды бездомных, не найдя дорогу домой, и лишь малая часть найдет себе новый дом, при условии, что они породистые (90%).
Оставшиеся 10% непородистых из числа пропавших, что составляет 6-7% от общего числа гуляющих собак, могут претендовать на новый дом.
Но эта цифра со временем и неособым желанием людей приютить дворнягу с улицы все больше становится похожа на простую статистическую погрешность.
А как известно, исключение лишь подтверждает правило.

Если ваша собака, которая "всегда возвращалась", "такая умненькая" и "он не любит гулять на поводке" не вернулась домой, не нужно кричать БОЛЬШИМИ буквами, что его украли.
Он, вероятнее всего, МЕРТВ. По вашей вине. И, скорее всего, умирал он долго, где-нибудь на обочине дороги, ища в глазах равнодушных проходящих мимо людей - ваши глаза.

Заводя себе животное, мы берем на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за него.
Собака на свободном выгуле - это собака БЕЗОТВЕТСТВЕННЫХ хозяев.
Она может быть агрессивна, она лазит по помойкам, бросаться на машины, создавая опасные ситуации и прочее.

Бывает, что через неделю или две собака возвращается, вы радуетесь ее появлению, клянетесь, что больше не отпустите ее, но суть в том, что пока вы не выполняете данные себе обещания, вновь и вновь выпуская собаку одну, где-то в холоде, в снегу рожает несчастных щенков несчастная бездомная сука.
От вашей собаки. Несколько никому ненужных жизней, которые скорее всего оборвутся, по ВАШЕМУ благословению.

Если вам некогда или лень гулять со своей собакой, то зачем она вам?
Ведь заводя ребенка, вы учите его читать и говорить..

Так и заведя собаку вы ОБЯЗАНЫ за ней ухаживать, в том числе и гулять с ней на поводке и в наморднике. А если вы не хотите этого делать, не заводите животных.

Будьте ответственными, следите за своими собаками!
А если однажды ваша собака не вернулась с самовыгула, не жалейте себя и помните, скорее всего, вашу собаку не украли и он не "не может найти дорогу домой".
Ваша собака уже мертва.
Или как минимум покалечена.
И Вы САМИ допустили это.

 Отправлено: 24.11.15 09:03. Заголовок: ПОХВАЛИТЕ СВОЮ СОБА..

ПОХВАЛИТЕ СВОЮ СОБАКУ!
Меган Карнс

«Похвалите собаку», - сказала я клиентке, которая тихо стояла, крепко сжав поводок обеими руками.
Она сделала то, что я просила - с обожанием взглянула на своего щенка и произнесла: «Хороший мальчик». Ее слова звучали так тихо, что я едва могла их расслышать, стоя в двух метрах.
«Окей, - сказала я. - Давайте попробуем еще разок. Похвалите его по-настоящему».

Она снова похвалила щенка. Интенсивность похвалы увеличилась лишь ненамного по сравнению с предыдущей попыткой.
Я продолжала поддерживать и воодушевлять хозяйку, чтобы она смогла похвалить собаку безо всяких опасений и достаточно искренне, чтобы убедить меня, свою собаку и весь остальной мир в том, что она рада тому, как ведет себя щенок. Ее голос задрожал и лицо покраснело, когда она продолжала хвалить собаку. Голос девушки (и внимание ее собаки) тонули в шумном море людей и собак, которые наводнили парк.

В конце концов, я перешла через улицу. Я крикнула хозяйке: «Похвалите собаку! Но на этот раз я хочу услышать вас отсюда!» Она остолбенела, как олень перед фарами машины.
«Все в порядке, - продолжила я. - Все слышали, что это я сказала вам сделать так. Если что, они подумают, что это я сумасшедшая».

Наконец, улыбка появилась на ее губах, и она похвалила свою собаку. Я смогла услышать ее... но лишь едва. Когда девушка похвалила своего щенка, тот на мгновение переключился с происходящего в парке на хозяйку и предложил ей зрительный контакт - то, что не случилось за целых 30 минут работы до этого. Это был «ага!» момент, который, мгновенно замеченный хозяйкой, сменил ее чувство раздражения из-за невнимания собаки на уверенность в том, что она в силах что-то изменить.

Не вините собаку!
Одна из самых частых проблем, с которой я сталкиваюсь, работая с клиентами, не имеет ничего общего с собакой на другом конце поводка. Множество клиентов приходит ко мне из-за того, что они раздражены и разочарованы тем, что у них не получается заниматься с собаками в общественных местах. Это стало настоящей эпидемией, поэтому я провожу семинар за семинаром и курс за курсом, а также пишу статью за статьей на тему взаимодействия с собакой.
Но, опять же, проблема не в собаках. Раздраженные владельцы часто не могут получить внимание собаки из-за их собственного страха, неуверенности и потребности в одобрении от общества.
Необходимость оценивать других и себя самого уходит корнями в нашу культуру. Кажется, что каждый имеет свое мнение, и лишь немногие стесняются выражать его... Особенно, когда их об этом никто не просит. В результате, люди начинают ходить на цыпочках и живут в страхе от того, что другие могут подумать о них. В тот момент, ваша собака нуждается в вас как в уверенном себе лидере, вы съеживаетесь от мысли о том, что скажут о вас другие.

Влияет ли ваша неуверенность на собаку?
Да!
Ваша неуверенность влияет на вашу собаку даже сильнее, чем вы можете представить. Неуверенность не только может помешать вам делать все, что необходимо, чтобы дать вашей собаке нужное обучение и руководство, но неуверенность еще и передается вниз по поводку, подливая масла в огонь в любых ситуациях, где щенок может чувствовать себя неуютно.

Оцените….
У меня когда-то была клиентка, которая держала свою собаку взаперти в четырёх стенах своего дома из-за того, что собака была немного агрессивна, и хозяйка боялась, что другие, увидев ее собаку в наморднике, плохо о ней подумают.
У меня было больше клиентов, чем я могу сосчитать, которые отказывались хвалить свою собаку с энтузиазмом, потому что они боялись, что люди подумают, будто они сошли с ума.
У меня были клиенты, которые боялись играть со своей собакой ... Я имею в виду действительно играть со своей собакой при людях, потому что они не хотели выглядеть дураками перед незнакомыми людьми.
Я видел как спортсмены высокого уровня отказывались тренироваться перед своими коллегами из-за того, что боялись выглядеть некомпетентными.
Я видел хорошо известных и уважаемых тренеров, которые поникали и пугались, когда их теории оспаривали.
Я видел людей, которые отказываются обучать свою собаку в прилюдно, произнося такие слова: "Вы только представьте себе, что они подумают!" Они позволяют своим страхам быть важнее потребностей своей собаки.
И я видел бесчисленное количество владельцев собак, которые избегали многих социальных ситуаций, потому что они не хотели, чтобы их осуждали.

Да, я ВАМ это говорю!
Вы, возможно, читаете и думаете про себя: "Я бы никогда не стал так делать." Но подумайте о своем эго на мгновение. Я бы рискнула сказать, что хорошие 90% из нас (если не больше), в какой-то момент меняли свое поведение, чтобы "вписаться", чтобы избежать осуждения или потому, что не чувствовали себя в безопасности. Я видела, как одни из самых уважаемых тренеров это делают; и я признаю, что я сама поступала так больше раз, чем я могу сосчитать.
Я хотела бы, чтобы каждый владелец собаки в этот момент действительно подумал над вопросом, который я собираюсь задать.
Почему то, что думают о вас абсолютно незнакомые вам люди, может быть важнее, чем благополучие вашей собаки?
Этот вопрос может звучать жестко... и это потому, что так оно и есть.
Когда мы жертвуем обучением нашей собаки из-за нашей собственной неуверенности, нашей потребности в общественном одобрении и нашей врожденной боязни того, что другие будут думать о нас, то мы ставим каких-то незнакомцев выше, чем свою собаку. Это ненормально, и пришло время это изменить.

Преодолейте свой страх и работайте с собакой!
Вы можете что-то изменить.

Если вы находитесь в общественных местах, работаете с коллегами, наставниками или тренерами, даже если вы просто вывели вашу собаку на прогулку, помните: ваша собака — это ваш приоритет... А вовсе не гипотетическое мнение других.

Помните:
Гордитесь. Вы упорно трудитесь, воспитывая, обучая и упражняясь с собакой. Вы должны гордиться. Пусть успехи вашей собаки вдохновляют и заставляют вас двигаться вперед. Вы увидите, что ваши отношения резко улучшатся.

Невозможно быть идеальным. Ошибки являются основой обучения и развития, так что не бойтесь их. Вместо этого, принимайте свои ошибки как возможности для роста. Вы не можете стать лучше без них, так что перестаньте пытаться избегать их. Вместо этого, учитесь на своих ошибках и развивайтесь.

Будьте выше этого. Что дает людям право судить вас? Что придает их словам силу? Даже если они судят, что дает им квалификацию? Люди могут сказать все, что они хотят, но, в конце концов, это ваша собака, и вы держите поводок. Если у них есть предложения, пусть выскажутся. Если они относятся к вам с ненавистью (что, по моему опыту, честно говоря, бывает редко), не придавайте их словам значения. Вы тренируете свою собаку - делаете то, что подавляющее большинство населения никогда не сможет сделать, поэтому вы круты.
Общайтесь, играйте, тренируйте. Я могу вам сказать, что 99% времени, когда я тренируюсь с собакой в парке, то мы шумим, играя вместе, и я полностью отключаюсь от мира вокруг меня. Я встречалась с таким количеством добрых слов, любознательных людей и комплиментов... Даже (и особенно), когда я делаю ошибки и работаю над проблемами. Я редко встречаюсь с осуждением или ненавистью со стороны людей. Будьте фанатом своей собаки. Она - ваш большой поклонник, поэтому постарайтесь заставить ее поверить, что вы тоже ее фанат!

Помните, когда вы работаете с вашей собакой, она является главным приоритетом, а не мнение посторонних, которых вы, скорее всего, больше никогда не увидите. И имейте в виду, что даже самые субъективные "собачники" говорят с вами от любви, заботы и беспокойства. Относитесь к их словам проще. В конце концов, вы должны гордиться тем, что работаете с вашей собакой прилюдно. Я тренер уже более десяти лет, и я могу сказать вам, без сомнения, просто обучая вашу собаку в общественных местах, вы делаете больше, чем большинство; и вашему щенку пойдет на пользу то время (и энтузиазм), которое вы потратите на него.
Источник:
http://www.collared-scholar.com/

 Отправлено: 25.11.15 22:18. Заголовок: http://arcanumclub...

 Отправлено: 08.12.15 09:42. Заголовок: http://s017.radikal...

Чрезмерные физнагрузки не решают поведенческих проблем. "Уставшая собака" не равно "счастливая собака", уставшая собака -- это всего-навсего уставшая собака.
Физическое истощение не может быть ответом на проблемы, хотя да, упражнения в умеренных или даже значительных количествах (зависит от собаки) могут оказаться полезными, но только лишь они не исправят поведения.
Для решения проблем кроме адаптированного плана по модификации поведения собаке нужно напрягать мозги, неважно работает она над решением задачи или нет. Все собаки нуждаются в некотором обогащении своей среды; умственная стимуляция -- очень важный фактор собачьей жизни; работа носом утомит животное гораздо сильнее, чем беготня за мячом туда-сюда. Разучивание нового поведения или трюков, исследование новых мест, шейпинг, интерактивные игрушки и поиск -- это отличные способы простимулировать мозг ваших собак.
Сравните детей, раскрашивающих картинки и играющих в подвижные игры: концентрация, необходимая для рисования, обладает расслабляющим эффектом. Ваша собака -- рабочей породы, "высокоэнергична", легковозбудима, быстро начинает скучать? Попробуйте обеспечить ей умственную нагрузку!
Зрите в корень проблемы. Не истолковывайте симптомы превратно. Рюкзаки не решат проблем с поведением!

Источник: https://www.facebook.com/mallorcaforcefreedogtraining/photos/a.487770858026787.1073741828.484540161683190/688347524635785/?type=3&fref=nf
Перевод: "Плохие собаки".

 Отправлено: 08.12.15 10:37. Заголовок: Очень рекомендую нач..

Очень рекомендую начинающим...и не только... владельцам собак

http://www.litmir.co/br/?b=136761&p=1
Тюрид Ругос
Диалог с собаками: сигналы примирения

 Отправлено: 10.12.15 12:50. Заголовок: Как владелец собаки...

Как владелец собаки...вы должны знать, что:

1. Большинство так называемых «пунктиков» вашей собаки никак не связаны ни с породой, ни с темпераментом. Они вызваны вами. Некоторые владельцы понимают, что сами являются причиной, другие же склонны во всем обвинять свою собаку. Реальность такова, что ваше поведение играет наиважнейшую роль в том, какой станет ваша собака. Поэтому не только ваша собака нуждается в дрессировке, вы тоже.


2. Ваша собака совершенно вам не подходит. Если вы любите поваляться на диване, а прогуливаться неспешно и основательно, то зачем вы завели питбультерьера, добермана, малинуа....? Огромное количество проблем возникает от того, что люди заводят собаку, выведенную чтобы работать, и садят ее на диван. Когда собака от тоски начинает громить квартиру, хозяева винят во всем именно ее.

3. Тренер всегда видит, занимались ли вы дома. Обычно тренировки проходят раз в неделю, и тренер обязательно дает домашнее задание. Когда вы приходите на следующее занятие, тренер ожидает увидеть хоть какой-то прогресс. Тренер легко увидит, занимались вы дома или нет. Так что нет смысла врать.

4. Ваша собака не ребенок, она СОБАКА. Мы все любим наших собак как членов семьи. Но мы должны понимать, что они не люди и у них совершенно другие потребности. Относясь к ним как к «меховым детям», вы делаете им же хуже.

5. Вы не даете собаке достаточную физическую нагрузку. Когда я спрашиваю клиентов, сколько нагрузки в день получает их собака, некоторые отвечают мне, что пробегают в день по 5 км. Я им не верю. Гиперактивная, беспокойная, легко заводящаяся собака – верный признак того, что хозяин не дает собаке достаточную физическую нагрузку.

6. Ваша собака не дрессированная. В большинстве случаев, владельцы собак склонны преувеличивать воспитанность своих собак. Если вы приходите к тренеру и просите поставить вас сразу в продвинутую группу, то будьте готовы к отказу, если ваша собака исполняет команду сидеть только на третий раз.

7. Не ждите, пока поведение вашей собаки достигнет критической точки. Многие тренера сталкиваются в своей практике со звонками типа: «Собаке 4 года, вчера он укусил человека, нам нужно с ним позаниматься». Тренер: «а когда он стал выказывать агрессию к людям?» Владелец: «Когда ему было 6 месяцев. Но сейчас все стало гораздо хуже». Пожалуйста, не ждите пока все станет так плохо. Обращайтесь к кинологам, как только увидите первые сигналы поведения, которое вас не устраивает.

8. Кинологи – не волшебники. Тренер не сделает вашу собаку воспитанной, просто щелкнув пальцами. Собакам достаточно плохо даются обобщения, поэтому им нужно объяснять, что старые правила работают и в новой обстановке. Если ваша собака великолепно ведет себя в тренировочном классе, то это не значит, что она сама по себе начнет себя хорошо вести и дома. Там тоже нужно заниматься!

9. Не пытайтесь повторить то, что вы видели по телевизору. Итак, вы посмотрели тв-шоу, где тренер использовал определенную методику с определенной собакой. Это не значит, что именно эта методика подойдет к вашей собаке. Прислушивайтесь к советам вашего тренера, ведь он видит вашу собаку в живую и сможет точно сказать, что вам подойдет, а что нет.

 Отправлено: 30.12.15 09:48. Заголовок: Причины и распростра..

Причины и распространенность агрессии между собаками в одном доме

Опубликовано Varvara в Втр, 2015-12-29 18:26



Научный доклад, опубликованный вJournal of the American Veterinary Medical Association* рассмотрел случаи агрессии между собаками, содержащимися в одном доме (в одной семье), чтобы определить общие характеристики собак и выяснить, что может быть сделано для того, чтобы решить проблему драк собак, живущих вместе.

Исследователи Kathryn Wrubel, Alice Moon-Fanelli, Louise Maranda и Nicholas Dodman включили в исследование 38 пар собак, которых привели в клинику поведения животных по причине агрессивных инцидентов. Исследование включало развернутые опросы и анкетирование, чтобы определить характеристики собак. Позже были предложены методы исправления проблемы.

Первое, что, возможно, удивит многих - гораздо чаще дерутся суки, а не кобели. Только 32 % случаев агрессии включали конфликты между двумя кобелями, в остальных 68 % суки были активными участниками. Это соответствует некоторым более ранним исследованиям, которые показали, что когда суки участвуют в конфликте, травмы гораздо серьезнее, и драки более длительны и яростны.

Если мы посмотрим на общие характеристики участвующих собак, мы обнаружим, что инициаторами агрессивных действий обычно является собака, которая появилась в доме последней (70%). Далее, в 74% случаев драку начинает более молодая собака. Эти драки часто являются сюрпризом для владельцев, поскольку 39% из них утверждали, что собаки обычно хорошо ладили. Конфликты были достаточно серьезными, в 50% случаев потребовалась ветеринарная помощь, а в 10% случаев - медицинская помощь владельцам, которые попытались вмешаться. Причиной вмешательства владельцев служило то, что, по их мнению, драка не собиралась прекращаться сама собой, без их физического вмешательства, и только в 8% случаев удалось заставить собак подчиниться командам.

Что служило триггером драк? Действия владельца (выделение одной собаки перед другой) - 46% пар. Обычное возбуждение, вызванное приходом владельца или другой деятельностью - 31%. Конфликт из-за еды - 46%, найденные предметы или игрушки - 26%.

Было также некоторое количество факторов риска для одной или обеих собак. Среди пар, участвующих в конфликтах, в 41% случаев как минимум один из пары сменил несколько владельцев. Когда как минимум одна собака из пары была взята в 12 недель или старше, вероятность конфликта была 39%, собаки из приютов участвовали в 33% случаев, из зоомагазинов - в 16%.

Есть данные, что собаки, участвующие в домашних конфликтах, также проявляли агрессивность в других ситуациях. Например, 40% выказывали агрессию к посторонним собака, 27% - к членам семьи, и 27% - к посторонним людям, но наиболее удручает факт, что 20% собак проявляли агрессию к владельцу.

Агрессивность была не единственной их проблемой, у 50% пар, участвующих в конфликтах, как минимум один участник имел боязнь одиночества, и 30% имели фобии, страхи и другие формы тревожного поведения.

Хорошие новости состоят в том, что агрессия между домашними собаками может быть исправлена при помощи техник, которые можно использовать дома. Первая - "ничего в жизни не бывает бесплатно". Это просто требует от собаки выполнения простых команд (сидеть, лежать, ко мне и т.п.) перед тем, как они получат то, что они хотят (миску, лакомство, поглаживание, внимание и т.п.). Вторая - поддержка одной из собак, когда она получает все первой (лакомство, пищу, внимание и т.п.) Здесь проблема в том, которую собаку выбрать, и практично выбрать ту, которая больше, сильнее, здоровее, более активна и т.д. Альтернативный путь (который больше подходит человеческим понятиям о ценности, уважении и почитании) - выбрать "старшую" собаку, т.е. ту, которая первой была взята в дом и дольше жила с владельцем. Оба метода работают, но не мгновенно, поскольку усредненные данные показывают, что заметные улучшения становятся видны не ранее чем через пять недель после начала программы. "Ничто в жизни не бесплатно" привело к улучшениям в 89% пар, "поддержка старшей собаки" помогла улучшить ситуацию в 67% пар. Исследователи предположили, что эти программы работают по двум причинам. Во-первых, собаки ведут себя более контролируемо, это снижает возбуждение. Во-вторых, потому что все случается в предсказуемом порядке, собаки выучивают, что каждая из них получит то, что хочет, и нет нужды за это бороться.

Важно отметить, что пол собак создает не только различия в выраженности конфликтов, но и различия в исправлении ситуации. Как мы уже отметили в начале статьи, суки чаще участвуют в конфликтах, и их драки обычно серьезнее. Это соотносится с тем фактом, что и коррекции это поддается хуже, хотя прогресс все же заметен в парах, состоящих из сук. В парах кобелей конфликты уменьшились в 72% случаев, в парах кобель-сука - в 75%. В парах сука-сука уменьшение конфликтов было лишь в 57%, что хоть и меньше, чем в других комбинациях, все же значительно и стоит усилий.

*Data from: Kathryn M. Wrubel, Alice A. Moon-Fanelli, Louise S. Maranda, and Nicholas H. Dodman (2011). Interdog household aggression:38 cases (2006–2007). Journal of the American Veterinary Medical Association, 238, 731–740

Взято: https://www.psychologytoday.com/blog/canine-corner/201404/aggression-bet...
Перевод В.Большакова, 2015

 Отправлено: 30.12.15 09:53. Заголовок: Наталья Смирнова пиш..

Наталья Смирнова пишет:

цитата:

"ничего в жизни не бывает бесплатно". Это просто требует от собаки выполнения простых команд (сидеть, лежать, ко мне и т.п.) перед тем, как они получат то, что они хотят (миску, лакомство, поглаживание, внимание и т.п.).

Об ЭТОМ я, кстати, говорю постоянно на площадке владельцам-новичкам, даже при содержании одного питомца Не превращайтесь в обслуживающий персонал для своей собаки! Вам, ведь в жизни, ни чего даром не "валится с неба", приходится работать/учиться, что б чего то добиться.

 Отправлено: 09.03.16 20:41. Заголовок: О агрессии к незнако..

О агрессии к незнакомцам, лакомстве и последствиях.


Агрессия у собакКогда собака начинает показывать сигналы агрессии к незнакомцам (обычно эта агрессия основана на страхе), владельцу такой собаки дают совет разрешить незнакомцу угостить собаку лакомством. И хотя этот совет основан на методах позитивной дрессировки – у собаки должна сформироваться позитивная ассоциация с незнакомцами – этот метод часто приводит к неудаче.



Во-первых, если лакомство демонстрируется как приманка, чтобы собака подошла к незнакомцу (а это 100% взятка. О разнице взятки и награды), то собака попадает в состояние конфликта. Собака хочет лакомство, но не хочет подходить ближе к незнакомцу. Конфликт.

В случае если собака подходит и съедает лакомство, то после поедания лакомства она обнаруживает себя гораздо ближе к незнакомцу, чем ей было бы комфортно. И обычно у незнакомца не оказывается дополнительного лакомства, чтобы сделать близкий контакт более терпимым.

Агрессивные сигналы (рычание, лай, броски, щелчки зубами) направлены на увеличение дистанции между собакой и предполагаемой угрозой. Если незнакомец слишком близко к зоне комфорта собаки, скорей всего собака прибегнет к тому, что ей велят делать инстинкты, чтобы сохранить себя в безопасности. И получается что вместо положительной ассоциации с незнакомцами, мы создали совершенно противоположную… а так же дали собаке возможность попрактиковаться в агрессии.

Собаки делают то, что работает. Если рычание, лай, бросание и т.д. работают, то собака будет продолжать использовать это поведение при приближении незнакомцев.



Во-вторых, если такой подход научит собаку, что незнакомцы = лакомство, в результате мы можем получить собаку, которая бежит к незнакомцам в ожидании лакомства. Здорово! Мы создали позитивную ассоциацию, что в этом плохого?

Как выглядит собака, которая ожидает лакомства? Дружелюбно. Незнакомец видит «дружелюбно» настроенную собаку, но вместо того, чтобы дать ей лакомство, тянет руку, чтобы погладить собаку, снова создавая ситуацию с агрессией и усиливая негативные ассоциации с незнакомцами.



В-третьих, многие собаководы с радостью придут к вам на помощь, чтобы дать боящейся собаке лакомство, но только на этом они остановиться не могут. Пока они не могут победить искушение протянуть руку, чтобы погладить собаку, собака запоминает, что лакомство = ловушка. Мне приходилось видеть достаточное количество собак, которые начинали лаять на лакомство, протянутое в знак добрых намерений.



Итак, как же приучить собаку к незнакомцам? Сделайте ОГРОМНЫЙ шаг назад. Собакам не нужно взаимодействовать с вещами, которые их пугают, чтобы начать изменять свое поведение.

Вместо того чтобы просить незнакомцев кормить вашу собаку, начните работать над желаемым поведением, когда незнакомцы находятся на безопасном расстоянии (поведение вашей собаки само покажет какая это дистанция – это может быть длина комнаты или целый стадион), а лакомства поступают от вас.

Вашей первой целью должно быть не стремление, чтобы ваша собака полюбила незнакомцев, а умение собаки видеть в незнакомцах возможность заработать награду от вас.

Автор: Laurie Luck

Перевод: Лысикова Антонина

 Отправлено: 24.03.16 09:59. Заголовок: Позитив и негатив в..

Позитив и негатив в дрессировке, и почему наказание неэффективно

Позитив и негатив в дрессировке

Одним из наиболее дискуссионных вопросов в области обучения собак является использование методов негативного воздействия в процессе дрессировки. Существует два крайних подхода, в первом из которых, исторически более раннем, практически все обучение собак основывается на физическом принуждении, а во втором, получившим широкую популярность в начале 2000-х годов на волне общей гуманизации отношения к животным, дрессировка строится исключительно на позитиве и положительном подкреплении. Как и всякая крайность, каждый из этих подходов несет в себе существенные изъяны и не является оптимальным инструментом для получения активной и в то же время надежной собаки, если говорить о результатах работы.

Обучение собаки, в основе которого лежит главным образом принуждение, разрушает контакт с владельцем и убивает какую бы то ни было инициативу. Единственной, пожалуй, мотивацией у собаки при таком подходе является инстинкт самосохранения, желание выжить, основным выходом из которого является поиск поведения избежания насилия (прежде всего от своего проводника). Такая дрессировка была широко распространена в середине ХХ века, особенно при массовой подготовке служебных собак для нужд армии, охранно-караульной службы и т.п. Основным ее достоинством является простота и возможность за относительное короткое время добиться усвоения собакой небольшого комплекса несложных навыков, при любой, самой низкой, квалификации проводника и инструктора. Вот почему такая дрессировка еще сохранилась в ряде ведомственных кинологических центров, да и кое-где на «древних» дрессировочных площадках, доставшихся по наследству от ДОСААФ вместе с инструкторами, застрявшими в своих представлениях в прошлом веке.

Однако за последние десятилетия, с одной стороны, во многом изменились требования к работе собаки, возникло новое понимание о эффективном контакте между ней и проводником, и кроме того, если говорить о служебном применении, значительно усложнились и стали более разнообразными задачи, для решения которых требуется инициатива, активность и упорство, которые невозможно навязать «кнутом». Это прежде всего, запаховая работа по обнаружению различных веществ, поисково-спасательная служба, а также разные виды социальной службы, например, канис-терапия, стремительно набирающие популярность в последние годы. Да и в «классической» полицейской службе и связанными с ней спортивно-прикладными нормативами испытаний (например, IPO) все бОльшим успехом пользуются собаки, демонстрирующие заинтересованность в работе и активную командную работу со своим проводником.

Наступившая эпоха «толератности» и гуманизации по отношению к животным, а также первые успехи, достигнутые новыми методами бесконфликтной ненасильственной дрессировки, получившими широкую популярность в начале 2000-х годов, привели к возникновению у многих скороспелого мнения, что подготовка собаки практически любой породы, вне зависимости от ее целей, возможна исключительно позитивными методами, без применения какого бы то ни было насилия (активной коррекции), а последняя является злом. До крайности, граничащей с абсурдом эта тенденция дошла в последние годы в ряде стран Европы, например, в Германии, где строгий ошейник на собаке грозит владельцу наказанием, вплоть до уголовного, а лицемерные и невежественные поборники «прав животных» скорее готовы «гуманно» умертвлять собак с выраженной естественной агрессией, чем дать им возможность нормальной и безопасной для других жизни через адекватную дрессировку, подразумевающей применение необходимой и достаточной коррекции поведения.

Основным изъяном и «чисто позитивного» и «чисто негативного» подхода к дрессировке является то, что они игнорируют естественное врожденное социальное поведение собак в группе себе подобных (в стае). Этологи (ученые, занимающиеся изучением животных в естественных условиях) уже давно собрали и систематизировали множество наблюдений за псовыми, которые позволяют объяснить и предсказать их поведение в различных условиях и тем самым являются замечательным подспорьем для разработки теории и практики дрессировки. Например, известно, что лояльный (дружественный) союз с более сильным членом стаи является для собаки важным и необходимым, что в различных жизненных ситуациях роли членов стаи могут меняться (лидер на охоте и старший на становище не обязательно один и тот же), что недопустимое поведение младшей по рангу особи быстро и жестко пресекается, и что в случае постоянного прессинга со стороны более сильных членов стаи другие животные в скором времени покидают ее и зачастую образуют свои собственные. Выработанные эволюцией врожденные механизмы поведения позволили собаке стать одним из наиболее успешных и массовых биологических видов, и мы не можем их игнорировать или законодательно запретить. Напротив, мы должны попытаться их понять и обратить к своей пользе. К слову, из приведенного выше примера отношений в стае мы можем предположить, что дружественный союз собаки с владельцем является источником уверенности и активности, что надлежащий тренинг при этом позволит нам подготовить собаку для поисково-спасательной работы, где ей переходят вся инициатива и лидерство, что жесткая физическая коррекция, примененная точно в нужный момент и в необходимой мере, является инструментом соблюдения «табеля о рангах», но что бессмысленное и бездумное насилие или моральный прессинг будут губительны для обучения и нормальных взаимоотношений.

Обращаясь к практике, попробуем разобраться, в чем плюсы и минусы «позитивного» и «негативного» подходов в дрессировке и для решения каких задач они могут быть полезны.

ДРЕССИРОВКА ЧЕРЕЗ ПОЗИТИВ

— поощряет активность и инициативу, развивает контакт с владельцем, позволяет быстро обучаться новым навыкам
Позитивный тренинг

Позитивная схема наиболее эффективна при обучении новым навыкам и приемам работы, ранее не известным командам. Если собака обладает хорошей пищевой, игровой (добычной) или высокой социальной мотивацией, то обучение новому здесь не представляет сложности – нужно лишь активизировать эту мотивацию и показать собаке выход через требуемое поведение (действие). На практике, одним из наиболее удобных и быстрых вариантов обучения является кликер-дрессировка (оперантное научение). Дрессировка через позитив незаменима там, где от собаки требуется инициатива, например, при обучении следовой работе. (Попробуйте придумать, как научить собаку пронюхивать трек (следовую дорожку) через принуждение :), мне пока такие фокусы не известны.) То же относится к любым игровым видам спорта (аджилити, фризби и др.). Да и современные полицейские кинологи уже давно убедились в эффективности дрессировки в позитивной схеме при обучении молодых собак.

НО. Главной проблемой работы исключительно в позитиве, будь то обучение собаки или человека, является ненадежность воспроизведения навыка. Уже известное упражнение будет стабильно и без ошибок повторять только на высокой мотивации, а для любой «позитивной» мотивации, используемой в дрессировке, будь то пищевая, добычная или социальная, существует физиологический предел. Собака может в какой-то момент просто устать, не захотеть хотеть есть или играть, либо переключиться на что-то более важное для нее в этот момент (например, на другую собаку), и вся работа развалится. И если в бытовой и спортивно-игровой дрессировке это будет всего лишь неприятным эпизодом или приведет к потере баллов на соревнованиях, то в серьезной работе – это большой риск, иногда и для жизни проводника. Если же речь идет о крупной собаке с сильной врожденной агрессией вроде алабая или малинуа, то ненадежность выполнения навыков послушания здесь недопустима и на бытовом уровне, особенно в городских условиях. И здесь нам на помощь приходит

ДРЕССИРОВКА ЧЕРЕЗ НЕГАТИВ

— обеспечивает надежность выполнения уже известного навыка, укрепляет авторитет проводника, незаменима для выработки управляемости и прекращения нежелательного поведения
Обучение через негатив

Основная задача дрессировки с использованием негативного воздействия – это закрепление уже известных собаке навыков, обеспечение их надежного выполнения. Правильнее говорить не о негативной дрессировке как системе обучения, а о применении КОРРЕКЦИИ – ситуативного отрицательного воздействия на собаку в ответ на неправильное поведение или игнорирование заведомо понятного требования (то есть непослушание). Еще раз обратимся к наблюдениям за отношениями псовых в стае. Если младший член стаи вдруг стал демонстрировать поведение «не по чину», например, посягнул на добычу лидера, или не уступил ему дорогу, со стороны старшего мгновенно следует активное корректирующее воздействие – укус, толчок корпусом и т.п., сила и продолжительность которого зависит от серьезности ситуации. При «нетяжком» нарушении бывает достаточно оскалить пасть, но если дело зашло далеко, то зарвавшуюся особь могут хорошо прикусить и извалять в пыли. Но, что важно, такое воздействие заканчивается сразу же после «исправления» — прекращения неправильного поведения и/или демонстрации подчинения.

В практической дрессировке мы используем все те же приемы, обогащая их при необходимости инструментальными средствами (парфорсом, ЭШО и пр.), без которых зачастую невозможно скорректировать сильную и крупную собаку.


Использование коррекции требует четкого понимания работы с ней, внимательности и известного опыта. Некоторые породы очень чувствительны к негативному воздействию, и избыток его в дрессировке может быстро разрушить контакт с владельцем. Вот почему обучение собаки с использованием приемов коррекции лучше начинать под контролем опытного инструктора. В рамках данной статьи ограничимся лишь важными замечаниями, без учета которых негативное воздействие либо не принесет результата, либо пойдет во вред.
1.Коррекция всегда следует сразу за началом нежелательного поведения. В распоряжении всего 3 секунды, чтобы скорректировать собаку, иначе связь между поведением и негативным воздействием не образуется.
2.Сила воздействия должна быть такой, чтобы желание продолжать нежелательное поведение, или проявлять непослушание, у собаки сразу пропало. Самой распространенной ошибкой и проблемой начинающих дрессировщиков является неадекватно мягкая коррекция, которую собака готова терпеть, лишь бы продолжать вести себя «по-своему». Жалость к своей собаке приводит в данном случае приводит к противоположному результату. Вместо того, чтобы 1-2 раза с достаточной силой пресечь нежелательное поведение, после чего собака вряд ли захочет еще раз проверить владельца на слабину, последний безо всякого результата изо дня в день дергает свою собаку по одному и тому же поводу. Собаке неприятно и часто больно, но этого недостаточно, чтобы она перестала себя так вести, а владелец делает ошибочный вывод, что «для моей собаки коррекция неэффективна».
3.Коррекция прекращается сразу же после изменения поведения. Животные в природе, псовые в частности, не издеваются над собратьями просто так.
4.Коррекция используется только тогда, когда собаке очевидно, за что к ней применяют силу. Если собаке не понятно требование владельца, недостаточно закреплен навык, особенно если от нее требуется выполнять какую-то новую команду, то коррекция превращается в наказание (см. ниже), и не приведет ни к какому успеху в обучении. Можно корректировать либо нежелательное поведение, которое собака уже начала показывать, либо непослушание, если ей четко известно и понятно требование проводника. Поэтому коррекция в ответ на игнорирование (непослушание) вводится только на последнем этапе, после того, как навык становится заученным и понятным.

Отдельно следует остановиться на таком понятии, как наказание. Многие проблемы в дрессировке и просто во взаимоотношениях между владельцем и его собакой возникают из-за непонимания «собачьей природы» и желанием перенести опыт в воспитании детей на своих собак. Да, собака и человек имеют много общего в системе коммуникации и социальной организации (без этого исторически не стал бы возможен наш союз), но необходимо помнить, что интеллект собаки примерно равен уровню развития 3-3,5-летнего ребенка, к тому же лишенного мощнейшего инструмента развития и обучения – речи. Не следует также забывать, что собака – представитель другого биологического семейства, и никто не отменял ее врожденные потребности, будь то желание грызть и разрывать на куски разнообразные предметы или носиться по двору за мелкой добычей. Неискушенные владельцы, не вдаваясь в изучение всех этих тонкостей, нередко склонны наказывать собак за действия, произошедшие в прошлом, копируя тем самым практику наказания ребенка, способного, в силу развития и обладания речью соотнести наказание с уже прошедшими событиями. Особенно часто это случается после того, как собака испортит какие-нибудь ценные вещи в доме или оправится на любимом диване хозяина, после чего, в эмоциональном порыве, владелец налагает на собаку возмездие в диапазоне от тыканья мордой в отхожее место до гораздо более грубых форм наказания, в зависимости от собственного темперамента и жестокости. К сожалению, это совершенно лишено смысла и ни к чему хорошему не ведет.
Наказание собаки
Наказание собаки — это месть за события уже ушедшие в прошлое

Фактически, наказание (не путать с коррекцией!) – это отсроченная во времени месть за ранее произошедшие события, которые собака с собой уже не связывает. Хочу еще раз обратить на это внимание, потому что непонимание разницы является причиной многих проблем:

— Коррекция следует сразу же за началом нежелательного поведения (в пределах 3 секунд) и связывается собакой со своим поведением;

— Наказание отсрочено от поведения (>5 c после прекращения поведения) и не связывается собакой со своим поведением.

Главная проблема наказания в том, что оно непонятно. Хозяин, наказывающий собаку за что-то давно случившееся, в ее глазах трансформируется в неадекватный и непредсказуемый, агрессивно-опасный объект, к тому же нередко физически гораздо более сильный. Будет ли такая трансформация способствовать укреплению контакта и успехам в дрессировке – вопрос риторический.

Некоторым владельцам чудится, что собака «понимает», за что ее наказывают – делает виноватый вид и ведет себя заискивающе. Не стоит себя обольщать, ничего подобного. Она лишь пытается купировать агрессию старшего члена стаи, используя врожденный репертуар форм поведения подчинения, не желая вступать в открытый конфликт. К осознанию ранее случившегося и прекращению подобных инцидентов в будущем это не имеет никакого отношения.

Таким образом, наказание – неэффективно. Конечно, очень жаль съеденные туфли, погрызенную ножку дорогого обеденного стола и т.п. Я знаю вполне адекватного и хорошего кобеля, который в молодом возрасте на пике возбуждения, вызванного желанием работать, в отсутствие хозяйки разорвал всю внутреннюю обивку салона ее автомобиля. Но если этого УЖЕ случилось, не остается ничего, кроме как собрать всю свою волю в кулак, мысленно попрощаться с испорченным имуществом, и как минимум промолчать, так как неадекватная агрессия в этот момент с вашей стороны, помимо домашней утвари, испортит еще и ваши отношения с, возможно, очень хорошей и любящей вас собакой. Ну а в дальнейшем следует либо вовремя реагировать на начало таких разрушительных действий, либо, что нередко приходится делать владельцам активных собак, ограничить доступ к своему ценному имуществу и больше времени уделять физическим нагрузкам для своего питомца.

Где же баланс между позитивом и негативом в дрессировке? Пожалуй, это один из самых сложных вопросов в области обучения собак, который дает широкую свободу для творческого подхода к дрессировочному процессу и который определяет мастерство проводника. Все собаки разные, и люди тоже разные. Одни собаки готовы интенсивно работать и далеко продвинуться при обучении исключительно в позитивной схеме. Для другой собаки достаточно строго взгляда в глаза, и этого будет достаточно мощным корректирующим воздействием. А третий пес будет настолько самоуверенным и самодостаточным, что придется немало попыхтеть с жесткой коррекцией, зато потом он может продемонстрировать невероятный напор защитной работе и надежное управление. Нужно пробовать и комбинировать оба подхода, не забывая, что

позитив – это активность и инициатива

негатив – это надежность и управляемость.



©М.Югов,

2016

http://www.sportdog-shop.ru/?page_id=865

 Отправлено: 01.07.16 11:24. Заголовок: Полное животное - кр..

Полное животное - красивое животное? Лишний вес у собак

Как распознать толстая ли моя собака и что делать?

Лишний вес - довольно частая проблема у собак. Примерно четверть из них слишком полные и страдают от различных связанных с ожирением проблем.Причин для этого несколько. Конечно, можно сказать, что они едят больше чем следует, но корм то им дают всё-таки владельцы. Зачастую основная проблема в незнание хозяев как правильно кормить своё животное и в непонимание того, какие проблемы ведёт за собой та или иная привычка в питании. К тому же, наши животные недостаточно двигаться, а низкая активность ещё больше способствует накоплению жира.

Как определить есть ли у собаки лишний вес

С чего начать?
Это же проще простого: поменьше есть и больше двигаться. Часто самому хозяину трудно оценить вес своего любимца - в пределах ли нормы он? Особенно с собаками, они ведь все такие разные и нет простой формулы, по которой можно рассчитать индекс массы тела. Проведите руками по бокам вашей собаки и если вместо рёбер вы обнаружите только жировую прослойку - пора что то предпринимать. Хотя некоторые умудрялись прощупать рёбра уже у собак со стадией ожирения. Если вас одолевают сомнения и беспокоит судьба вашего питомца, реальнее всего это обратиться к опытному заводчику породы вашей собаки или спросить у своего ветврача, т.к помимо перекармливания и недостаточного движения могут быть и другие причины для ожирения. Зачастую ожирение животного сопровождается различными нарушениями двигательного аппарата, что может усложнить увеличение физической нагрузки.

Часто проблема берёт начало уже в щенячьем возрасте. Щенка перекармливают, т.к никто не следит, сколько же он в действительности съел. Особенно тяжело со щенками больших и средних пород, у которых, как правило, очень хороший аппетит. Если такого щенка кормить до отвала-это может привести к болезням, связанным с неправильным развитием костей и суставов, в результате чего щенок мало и неохотно двигается и не получает достаточной физической нагрузки. Со щенками и малых пород дело обстоит не лучше, т.к маленькой собаке требуется по объёму совсем небольшое количество пищи, хозяину кажется, что она не ест совсем и в ход идут различные продукты со стола, к чему щенок быстро привыкает и не согласен есть нормальную собачью еду. За количеством такой пищи уследить невозможно и питание выходит из под контроля.

Многие заводчики с самого начала советуют кормить щенка в более-менее определённое время и не оставлять корм в миске. И даже если часть корма не съедена, то щенку вновь предлагается лишь во время следующего кормления. Частая проблема - дача лакомства собаке. Постарайтесь по-крайне мере выбирать малокалорийные продукты. Весь замечательный план может разрушить какой-нибудь добросердечный член семьи, поддающийся на просящий собачий взгляд. Поэтому сразу стоит на семейном совете обсудить необходимость диеты и всем придерживаться определённых правил кормления.

Что делать?

Лучшее решение проблемы - специальный корм для снижения веса. Обычно это корма с надписью light, что означает низкую калорийность. И всё таки не все подобные корма одинаковы, зачастую калорийность этого корма, не намного ниже обычного, и смена корма не принесёт желаемого результата. Для снижения веса идеально подходит специальная диета, с низким содержанием энергии и относительно большим содержанием не перевариваемой клетчатки. Высокое содержание клетчатки даёт долгое ощущение сытости и позволяет избежать запоров. Именно запор может быть проблемой, когда собаку сажают на диету, существенно снижая количество её обычного корма. Вкус специального корма может отличаться от вкуса обычного, и собака может от него отказаться, в этом случае поможет ранее упомянутая стратегия кормления в определённое время.

Главные правила

• Начните уже со щенячьего возраста - лучше дать щенку немного меньше корма, чем его перекормить. Качественный щенячий корм гарантирует правильное соотношение питательных веществ.
• Избегайте не сбалансированного корма и лакомств.
• Заставьте собаку двигаться. Полная собака сама не будет двигаться в достаточной мере для того, что бы вес начал снижаться.
• Не дайте вашей собаке манипулировать собой. Давайте кушать только в отведенное для этого время.
• Лучше кормить собаку 2-4 раза в день, но при этом соблюдая норму
• Регулярно взвешивайте собаку , например раз в неделю при снижение веса.

Болезни толстых собак

Толстых собак стоит пожалеть - как правило, век их недолог. Хозяин зачастую не замечает или не хочет замечать, как на боках животного начинает откладываться дополнительная прослойка.Очень редко проблема связана с нарушением обмена веществ, как правило в ожирение виноват сам хозяин.

Почему ожирение опасно для здоровья собак?

Суставы - ожирение напрямую связано с проблемами суставов - ведь на суставы ложиться чрезмерная нагрузка. В результате чего быстро изнашиваются суставные хрящи и возможно их полное уничтожение. Не стоит пропускать мимо ушей советы заводчика и ветврачей посадить собаку на диету пока не поздно, т.к лечить может быть уже очень трудно, если вообще возможно.

Кровообращение - ожирение увеличивает риск возникновения нарушения кровообращения, в том числе и сердечной недостаточности. Так как увеличение массы тела влечёт за собой и увеличение потребления тканями крови - на сердце ложиться большая нагрузка.К сожалению, для ветврача не редкость пациенты с ожирением и сердечной недостаточностью.

Дыхание - у толстых собак возрастает количества жира в грудной клетке и брюшной полости, он давит на лёгкие, затрудняя таким образом дыхание. Возникает нехватка кислорода и опять таки сердце получает дополнительную нагрузку.

Сахарный диабет - к сахарному диабету предрасположены пожилые, обладающие лишним весом суки, хотя в последнее время нередко можно встретить и кобелей, страдающих от диабета. Животное с таким диагнозом до конца жизни обречено на уколы инсулина и строгую диету.

Высокое кровяное давление - в обыденной жизни животным не измеряют кровяное давление, но во время исследований было установлено, что от высокого артериального давления страдают именно животные с лишним весом.

Если мы хотим, что бы наши собаки прожили с нами рядом полноценную жизнь, необходимо задуматься, и прежде чем протягивать им очередное лакомство!


Собрано по материалам ветеринарных врачей

Янне Орро и Элло Выыза

 Отправлено: 25.07.16 18:21. Заголовок: Электрошоковые ошейн..

Электрошоковые ошейники: то, что вам не расскажут производители
http://justdogs.ru/dressirovka/shock_collars/

 Отправлено: 25.07.16 20:28. Заголовок: обучающий фильм Мет..

обучающий фильм
Методика подготовки собак к выборке вещи
http://wolcha.ru/video-sobaki/4126-uchebnyy-film-vyborka-veschi.html

 Отправлено: 27.07.16 23:12. Заголовок: Характер щенка: оп..

Характер щенка: определяем с помощью теста

Характер щенка: определяем с помощью теста
Каждая порода имеет определенный набор качеств. Тем не менее двух одинаковых собак нет даже внутри одной породы. Как узнать, какими качествами обладает конкретный щенок? Для определения характера щенка существует множество тестов. Остановимся на самых распространенных.

Для разных групп пород тесты могут отличаться. Так, у служебных и охотничьих собак они выявляют наличие рабочих качеств. У щенков, будущее которых планируют связать с выставками, тесты помогают определить темперамент и контактность.

Существуют и общие тесты, которые вполне могут дать представление о характере животного любой породы и его будущей совместимости с владельцем. Наиболее оптимальным возрастом их проведения считается промежуток от 1,5 до 2 месяцев.

1. Врожденная социализация: щенка оставляют с владельцем в тихом и пустом помещении. Владелец отходит от него на небольшое расстояние, молча приседает и хлопает в ладоши.

Реакция:

а) радостно виляя хвостом, подбежит к владельцу и включится в игру, покусывая руки;

б) сразу подбежит к владельцу, виляя хвостом, и начнет прыгать и царапать его лапами;

в) подбежит к владельцу, но, приблизившись, примет позу подчинения, опустит хвост и ляжет;

г) не сразу подбежит к владельцу, будет осматриваться по сторонам, выражая растерянность;

д) проигнорирует владельца, останется на месте или отбежит в другую сторону.

2. Желание следовать за владельцем: в течение нескольких минут молча находясь рядом со щенком, начинайте движение от него.

Реакция:

а) щенок сразу бежит следом, весело виляя хвостом и пытаясь играть с ногами;

б) сразу бежит следом, пытаясь поравняться или забежать вперед;

в) начинает идти за вами, когда вы удаляетесь на большое расстояние;

г) бежит не сразу, оглядываясь и поджимая хвост;

д) остается на месте или бежит в другую сторону.

3. Подчинение владельцу: аккуратно в игре нужно перевернуть щенка на спину и удержать в таком положении 30 секунд.

Реакция:

а) активный и агрессивный протест и отчаянные попытки вырваться;

б) протест без агрессии и попытки при удобном случае вывернуться;

в) сначала протест, потом смирение с положением на спине;

г) щенок начинает играть и пытается облизывать руки владельца;

д) щенок пугается и остается лежать неподвижно.

4. Степень социального превосходства (независимости): щенок в спокойном состоянии и владелец гладит его по спине.

Реакция:

а) щенок играет, подпрыгивая и стараясь лизнуть владельца в лицо;

б) прыгает на месте, кружится вокруг владельца, играет;

в) повернулся к владельцу, ищет контакта;

г) переворачивается на спину, лижет руки;

д) осторожно отходит, не пытается установить контакт.

5. Степень доминирования: взять щенка на руки в области живота и подержать на весу полминуты.

Реакция:

а) активный протест, агрессивные попытки укусить и вырваться;

б) попытки вырваться, но без агрессии;

в) непродолжительные попытки вырваться с последующим смирением;

г) спокойно воспринимает свое положение и пытается лизать руки;

д) щенок пугается, становится напряженным и при малейшей возможности пытается освободиться и убежать.

С помощью этих тестов проверяется характер будущей собаки, ее желание контактировать с владельцем, ее психотип, наличие доминирующих качеств и степень их выраженности.

Результаты

Преобладание у щенка пунктов «а» — признак ярко выраженного лидера, с признаками агрессии, готового отстаивать свои позиции;

«б» — признаки лидера, готового идти на компромисс и готового уступить свои позиции более сильному партнеру;

«в» — признаки подчинения без сопротивления;

«г» — пассивное поведение, граничащее с непредсказуемым переходом от трусости к агрессии;

«д» — непредсказуемое поведение, отсутствие желания контактировать с владельцем, невозможность применения в различных видах дрессировки.

 Отправлено: 03.08.16 18:06. Заголовок: Собака убегает на пр..

Собака убегает на прогулке


Догонялки, или проблемы убегания собак

Убегающая собака - мучение для владельца. Естественно, собаку, находящуюся в "свободном полете", подстерегает целый букет неприятностей, начиная от машины, разбросанного крысиного яда, чужой агрессивной собаки, до ловца бродячих животных или психически больного "собаконенавистника". Нередки ситуации, когда животное изводит владельца часами, не убегая от него далеко, но не давая себя изловить и вернуть домой. Даже прогулки исключительно на поводке не гарантируют примерного поведения питомца – среди собак есть поистине мастера по "выкручиванию" из ошейника, а карабины поводков имеют неприятное свойство периодически ломаться... Как же бороться с поведением, доставляющим столько хлопот?

Собака убегает на прогулке

Прежде всего, рассмотрим возможные мотивы убегания.

Первый, самый распространенный мотив убегания молодой, активной собаки - недостаточный выгул, нехватка движения, стремление побольше поиграть. Проблемы обычно начинаются в возрасте семи - восьми месяцев, когда собака становится достаточно уверенной в себе и не боится отойти от своего "защитника" - владельца. Чаще всего единственным эффективным способом борьбы с ними оказывается увеличение физических и интеллектуальных нагрузок на собаку, прохождение с ней курса послушания. Кстати, эффективность занятий послушанием заключается не только в том, что собака обучается подходить к владельцу по команде или ходить рядом без поводка, но и в общем налаживании правильных взаимоотношений с владельцем. Не побоюсь утверждения, что жизнь собаки, занятой работой, приобретает смысл, ей становятся неинтересны приключения "на стороне". Собака приучается следить за хозяином, ожидать его команд, ощущает собственную значимость.

Собаку можно увлечь занятиями аджилити. Этот вид спорта просто великолепен для приучения собаки к тесному контакту с владельцем. Вы можете не планировать для своей собаки спортивной карьеры, но занятия на трассе аджилити существенно помогут Вам в отношениях с непослушным питомцем. Если поблизости от Вас не найдется площадки со снарядами для аджилити, научите собаку прыгать через скамейки в парке, приносить Вам мяч, искать спрятанную вещь, в общем, постарайтесь занять ее досуг, иначе она найдет способ развлечься сама. Если Вы не хотите постоянно отлавливать на улице своего активного любимца, не совершайте с ним прогулок "нога за ногу" по одному и тому же маршруту – старайтесь посещать с ним разные места, брать его с собой в гости (если уверены, что Вас правильно поймут). Будьте для собаки интересны и непредсказуемы – периодически прячьтесь от нее, подавайте внезапные команды и обязательно добивайтесь их выполнения, держите в кармане кусочки лакомства и награждайте ими любимца, когда он крутится неподалеку от Вас. Все это приучит собаку держать Вас в поле зрения и постепенно решит проблему убегания.

Другой распространенный мотив побегов собаки от владельца – демонстрация несогласия с каким–либо поступком последнего, недовольство отношениями с одним из членов семьи, страх перед изменением образа жизни и т. п. Как правило, такой тип поведения демонстрируют взрослые собаки, в жизни которых внезапно начались неприятные и беспокоящие их перемены. Например, когда образовалась наша семья, в одной квартире нам пришлось поселить трех собак – двух немецких овчарок (старшую и младшую, ранее живших вместе) и пожилого ньюфаундленда – суку. Собаки изо всех сил воспротивились такому повороту событий – со стороны спокойных, хорошо воспитанных любимцев нам пришлось вытерпеть настоящий террор. Все трое регулярно удирали на прогулках, воровали еду со стола, пачкали в квартире... Для коррекции этого поведения нам пришлось очень жестко выстроить "иерархическую лестницу" среди наших питомцев (сами они отношений не выясняли): во главе "стаи" мы поставили ньюфаундленда, ее мы кормили первой, оказывали ей повышенное внимание; затем шла старшая из овчарок. Старшие собаки были удовлетворены и прекратили демонстрировать нам протест, но младшая, стремящаяся к лидерству, продолжала доставлять нам неприятности. Для того, чтобы умерить ее пыл, нам пришлось возобновить с ней регулярные занятия по аджилити, брать ее на прогулки отдельно от остальных собак. Обиды были забыты, таким образом проблема побегов была решена.

Что еще может вызвать "загулы" у собак? Безусловно, необходимо тщательно следить за сукой в период течки, выводить ее только на поводке. Поведение самой воспитанной и покладистой собаки может стать под воздействием гормонов непредсказуемым, что повлечет за собой появление незаконных отпрысков. Что делать, если Ваш кобель на прогулке встретил текущую суку? Не теряйте времени, пытаясь отозвать его – голос природы окажется, скорее всего, громче Вашего голоса. В этой ситуации Вам остается только догонять "жениха", оттаскивать от "дамы сердца" и вести домой "охладить пыл". Будьте внимательны на последующих прогулках – не исключено, что питомец попытается сбежать и отыскать приглянувшуюся подружку.

Необходимо отметить еще проблему периодических "рейдов по помойкам" благополучных, хорошо питающихся собак. Возможно, что это поведение вызвано отсутствием в рационе собаки каких-то необходимых веществ. Посоветуйтесь об этом с ветеринаром. Не исключено, что добавление к обычному рациону минеральных добавок или мясных субпродуктов (рубца, сычуга, печени) снизит вероятность посещения собакой "бесплатного ресторана". И это "звоночек" обратить внимание на контакт и послушание. Возможно вам стоит отдельно серьезно проработать тему подбирания еды на улице.

Причиной спонтанного побега может иногда служить внезапный испуг. Подобное однажды произошло с моей младшей собакой на прогулке (ей было всего четыре месяца). На безлюдной дорожке в парке нам встретился психически неуравновешенный владелец двух ротвейлеров, натравивший на щенка своих собак. Перепуганный щенок поспешил удрать и мы долго его искали.

Как можно предотвратить подобные ситуации? Старайтесь постоянно контролировать собаку, отпуская ее с поводка. В случае опасности возникновения неприятной для Вашей собаки ситуации (например, к Вам приближается чужая, агрессивно настроенная собака), постарайтесь быстро, не показывая своему питомцу признаков тревоги, взять его на поводок. Постарайтесь не спускать собаку с поводка в незнакомых ей местах, при переезде на новое место жительства как можно скорее познакомьте ее с новым районом, обойдите вместе с ней все окрестные улицы. Обязательно учите собаку смолоду опасаться машин, дорог. Как этого добиться? Приучите себя, переходя с собакой дорогу, обязательно останавливаться прежде, чем ступить на проезжую часть. Никогда не перебегайте дорогу с собакой перед мчащейся машиной, при попытках Вашей собаки подбежать к дороге, пресекайте их резким окриком. Приучите собаку обязательно садиться на обочине и следить за потоком машин прежде, чем начать переход. Этими несложными мерами Вы приучите собаку к осторожному поведению на дороге, и даже в случае возникновения экстремальной ситуации (например, если собака потеряется), у нее будет больше шансов вернуться домой целой и невредимой.


Следующая категория "бегунов" - азартные охотники. Объектами охоты в городе могут являться кошки, вороны, велосипедисты, машины... Нередко, увлекшиеся погоней собаки убегают далеко от владельцев, что, естественно, небезопасно, и может привести к пропаже или гибели животного. Как отучить собаку от этого проявления инстинкта преследования? Во-первых, всегда жестко пресекайте попытки устроить погоню за полюбившимся объектом. Например, если собака любит "охотиться" за велосипедистами, приведите ее в парк, возьмите на поводок и отрабатывайте спокойную реакцию с поощрением.

 Отправлено: 21.08.16 14:08. Заголовок: На какие периоды раз..

На какие периоды развития щенка нужно обратить особое внимание

08/08/2016 15:40


Критические периоды развития щенка


Рождение – 12 дне. Неонатальный период

Щенок беспомощен, его чувства неразвиты. Он почти только ест и спит. Сука лижет щенков, чтобы стимулировать испражнение. Ползает в поисках комфорта (тепло, питание); щенки сбиваются в кучу.
13 – 21 день. Переходный период

У щенка развиваются органы чувств (открываются глаза, ушные каналы, появляется реакция на вкус и запах), прорезаются молочные зубы, он начинает ходить, вилять хвостом. Появляется коммуникативная вокализация.
21 – 49 день
(3 - 7 недель) Первичная социализация
(внутривидовая) Щенок обучается видоспецифичному поведению (игровое преследование и борьба, кусание, садка), активно исследует, испражняется вдали от места сна. Начинает проявлять групповое поведение и привлекать внимание (скулеж).
Происходит обучение дисциплине (сука: отлучение от груди, уважение к чужой собственности; однопометники: подавление силы укуса) и языку тела.




Можно начинать социализацию с людьми.
Дрессировка в игровой форме.
7 – 12 недель. Вторичная социализация (с людьми)

Лучшее время для переезда в новый дом. Хорошее время для начала формальной дрессировки, обучения правилам поведения в доме (туалет, клетка). Продолжается обучение подавлению силы укуса (в игре с человеком). Накопление опыта и его генерализация (обобщение): знакомство с новыми местами, объектами, людьми, животными, звуками.
8 – 11 недель. Первый период страхов (сензитивный)

Новый опыт легко обобщается (как положительный, так и негативный): дрессировать и социализировать очень аккуратно, чтобы не возникло негативных ассоциаций и страхов.
12 – 16 недель
(3 – 4 месяца) Ранжирование (внутривидовое) Самостоятельные выходы из гнезда. Прорезались молочные зубы. Щенок становится независмым от матери. Щенки в ходе внутривидовых соревнований (борьбы) определяют свое место в иерархии. Продолжается межвидовое (человеческое) обучение и социализация.
4 месяца – половая зрелость
(6-12+ мес.) Подростковый период.

Происходит смена зубов, в 2 этапа (в 4-5 мес. выпадают молочные, в 7-10 мес. вырастают коренные) и повышается жевательная активность. Щенок учится контролировать сфинктер и может терпеть до туалета. К концу периода щенок оставляет/нюхает метки, поднимает ногу (кобели), “закапывает”.
В период 4-8 месяцев на срок 2 недель появляются “побеги” (щенок убегает и игнорирует команды хозяина)
6 – 14+ месяцев. Второй период страхов
(сензитивный) Щенок может начать бояться чего-то знакомого. Нужно заново исследовать пугающие объекты в позитивном ключе.
1 – 4+ года
(в среднем 2 – 2.5+ года) Зрелость Щенок созревает физически, раскрываются личностные качества, проявляются результаты воспитания и обучения. Проявляются охранные качества. Важно продолжать обучение.



Из книги Й. Волхард и Г.Т. Фишер «Обучение повиновению собак»
статья от группы
Актуальные вопросы дрессировки собак
За перевод огромная благодарность Юле Подкосовой

 Отправлено: 24.08.16 20:39. Заголовок: Похвалите собаку ..

Похвалите собаку

«Похвалите собаку», — сказала я клиентке, которая тихо стояла, крепко сжав поводок обеими руками.

Она сделала то, что я просила — с обожанием взглянула на своего щенка и произнесла: «Хороший мальчик». Ее слова звучали так тихо, что я едва могла их расслышать, стоя в двух метрах.
«Окей, — сказала я. — Давайте попробуем еще разок. Похвалите его по-настоящему».

Она снова похвалила щенка. Интенсивность похвалы увеличилась лишь ненамного по сравнению с предыдущей попыткой.
Я продолжала поддерживать и воодушевлять хозяйку, чтобы она смогла похвалить собаку безо всяких опасений и достаточно искренне, чтобы убедить меня, свою собаку и весь остальной мир в том, что она рада тому, как ведет себя щенок. Ее голос задрожал и лицо покраснело, когда она продолжала хвалить собаку. Голос девушки (и внимание ее собаки) тонули в шумном море людей и собак, которые наводнили парк.

В конце концов, я перешла через улицу. Я крикнула хозяйке: «Похвалите собаку! Но на этот раз я хочу услышать вас отсюда!» Она остолбенела, как олень перед фарами машины.
«Все в порядке, — продолжила я. — Все слышали, что это я сказала вам сделать так. Если что, они подумают, что это я сумасшедшая».

Наконец, улыбка появилась на ее губах, и она похвалила свою собаку. Я смогла услышать ее… но лишь едва. Когда девушка похвалила своего щенка, тот на мгновение переключился с происходящего в парке на хозяйку и предложил ей зрительный контакт — то, что не случилось за целых 30 минут работы до этого. Это был «ага!» момент, который, мгновенно замеченный хозяйкой, сменил ее чувство раздражения из-за невнимания собаки на уверенность в том, что она в силах что-то изменить.

Не вините собаку!
Одна из самых частых проблем, с которой я сталкиваюсь, работая с клиентами, не имеет ничего общего с собакой на другом конце поводка. Множество клиентов приходит ко мне из-за того, что они раздражены и разочарованы тем, что у них не получается заниматься с собаками в общественных местах. Это стало настоящей эпидемией, поэтому я провожу семинар за семинаром и курс за курсом, а также пишу статью за статьей на тему взаимодействия с собакой.
Но, опять же, проблема не в собаках. Раздраженные владельцы часто не могут получить внимание собаки из-за их собственного страха, неуверенности и потребности в одобрении от общества.
Необходимость оценивать других и себя самого уходит корнями в нашу культуру. Кажется, что каждый имеет свое мнение, и лишь немногие стесняются выражать его… Особенно, когда их об этом никто не просит. В результате, люди начинают ходить на цыпочках и живут в страхе от того, что другие могут подумать о них. В тот момент, ваша собака нуждается в вас как в уверенном себе лидере, вы съеживаетесь от мысли о том, что скажут о вас другие.

Влияет ли ваша неуверенность на собаку?
Да!
Ваша неуверенность влияет на вашу собаку даже сильнее, чем вы можете представить. Неуверенность не только может помешать вам делать все, что необходимо, чтобы дать вашей собаке нужное обучение и руководство, но неуверенность еще и передается вниз по поводку, подливая масла в огонь в любых ситуациях, где щенок может чувствовать себя неуютно.

Оцените….
У меня когда-то была клиентка, которая держала свою собаку взаперти в четырёх стенах своего дома из-за того, что собака была немного агрессивна, и хозяйка боялась, что другие, увидев ее собаку в наморднике, плохо о ней подумают.
У меня было больше клиентов, чем я могу сосчитать, которые отказывались хвалить свою собаку с энтузиазмом, потому что они боялись, что люди подумают, будто они сошли с ума.
У меня были клиенты, которые боялись играть со своей собакой … Я имею в виду действительно играть со своей собакой при людях, потому что они не хотели выглядеть дураками перед незнакомыми людьми.
Я видел как спортсмены высокого уровня отказывались тренироваться перед своими коллегами из-за того, что боялись выглядеть некомпетентными.
Я видел хорошо известных и уважаемых тренеров, которые поникали и пугались, когда их теории оспаривали.
Я видел людей, которые отказываются обучать свою собаку в прилюдно, произнося такие слова: «Вы только представьте себе, что они подумают!» Они позволяют своим страхам быть важнее потребностей своей собаки.
И я видел бесчисленное количество владельцев собак, которые избегали многих социальных ситуаций, потому что они не хотели, чтобы их осуждали.

Да, я ВАМ это говорю!
Вы, возможно, читаете и думаете про себя: «Я бы никогда не стал так делать.» Но подумайте о своем эго на мгновение. Я бы рискнула сказать, что хорошие 90% из нас (если не больше), в какой-то момент меняли свое поведение, чтобы «вписаться», чтобы избежать осуждения или потому, что не чувствовали себя в безопасности. Я видела, как одни из самых уважаемых тренеров это делают; и я признаю, что я сама поступала так больше раз, чем я могу сосчитать.
Я хотела бы, чтобы каждый владелец собаки в этот момент действительно подумал над вопросом, который я собираюсь задать.
Почему то, что думают о вас абсолютно незнакомые вам люди, может быть важнее, чем благополучие вашей собаки?
Этот вопрос может звучать жестко… и это потому, что так оно и есть.
Когда мы жертвуем обучением нашей собаки из-за нашей собственной неуверенности, нашей потребности в общественном одобрении и нашей врожденной боязни того, что другие будут думать о нас, то мы ставим каких-то незнакомцев выше, чем свою собаку. Это ненормально, и пришло время это изменить.

Преодолейте свой страх и работайте с собакой!
Вы можете что-то изменить.

Если вы находитесь в общественных местах, работаете с коллегами, наставниками или тренерами, даже если вы просто вывели вашу собаку на прогулку, помните: ваша собака — это ваш приоритет… А вовсе не гипотетическое мнение других.

Помните:
Гордитесь. Вы упорно трудитесь, воспитывая, обучая и упражняясь с собакой. Вы должны гордиться. Пусть успехи вашей собаки вдохновляют и заставляют вас двигаться вперед. Вы увидите, что ваши отношения резко улучшатся.

Невозможно быть идеальным. Ошибки являются основой обучения и развития, так что не бойтесь их. Вместо этого, принимайте свои ошибки как возможности для роста. Вы не можете стать лучше без них, так что перестаньте пытаться избегать их. Вместо этого, учитесь на своих ошибках и развивайтесь.

Будьте выше этого. Что дает людям право судить вас? Что придает их словам силу? Даже если они судят, что дает им квалификацию? Люди могут сказать все, что они хотят, но, в конце концов, это ваша собака, и вы держите поводок. Если у них есть предложения, пусть выскажутся. Если они относятся к вам с ненавистью (что, по моему опыту, честно говоря, бывает редко), не придавайте их словам значения. Вы тренируете свою собаку — делаете то, что подавляющее большинство населения никогда не сможет сделать, поэтому вы круты.
Общайтесь, играйте, тренируйте. Я могу вам сказать, что 99% времени, когда я тренируюсь с собакой в парке, то мы шумим, играя вместе, и я полностью отключаюсь от мира вокруг меня. Я встречалась с таким количеством добрых слов, любознательных людей и комплиментов… Даже (и особенно), когда я делаю ошибки и работаю над проблемами. Я редко встречаюсь с осуждением или ненавистью со стороны людей. Будьте фанатом своей собаки. Она — ваш большой поклонник, поэтому постарайтесь заставить ее поверить, что вы тоже ее фанат!

Помните, когда вы работаете с вашей собакой, она является главным приоритетом, а не мнение посторонних, которых вы, скорее всего, больше никогда не увидите. И имейте в виду, что даже самые субъективные «собачники» говорят с вами от любви, заботы и беспокойства. Относитесь к их словам проще. В конце концов, вы должны гордиться тем, что работаете с вашей собакой прилюдно. Я тренер уже более десяти лет, и я могу сказать вам, без сомнения, просто обучая вашу собаку в общественных местах, вы делаете больше, чем большинство; и вашему щенку пойдет на пользу то время (и энтузиазм), которое вы потратите на него.

Меган Карнс, www.collared-scholar.com
Перевод "Плохие собаки

 Отправлено: 10.09.16 20:51. Заголовок: Морган Спектор. Реш..

Морган Спектор.
Решение проблем в дрессировке
"Правило трех раз."

Каждый раз, когда я сталкиваюсь с проблемой, я применяю «правило трёх»: один раз – ошибка, два – тенденция, три – образ жизни. Другими словами, что угодно может пойти не так однажды, и значения этому придавать не стоит. Обычно собаке достаточно простого напоминания о том, что я ожидал увидеть. Если то же самое происходит еще раз, либо в следующий раз при выполнении упражнения, либо в ближайшее время после первой ошибки, я усматриваю тенденцию. Поскольку «три ошибки – образ жизни», я рассматриваю вторую ошибку как серьезную и не даю собаке шанса ошибиться в третий раз. Однажды на соревнованиях Сэм лег во время выдержки сидя. После второго раза (подряд) я снял его с трех соревнований, на которые он уже был заявлен и переучивал выдержку сидя до тех пор, пока не стал уверен, что проблема решена. Так что иногда это может вам стоить времени и денег. Но, похоже, что применение этого правила помогает предотвратить длительных проблем в выполнении упражнений, так что я вам его рекомендую.

Правило 1. Берите ответственность на себя.

Собака никогда не бывает неправа. Все, что она делает – результат вашей дрессировки. Так что если собака ошибается, это последствия какой-то ошибки в вашей дрессировке. Вы дрессировщик, вы создали проблему, и вы должны ее решать.

Можно выработать теоретическое решение любой проблемы по следующей формуле:

Прошлое: что происходило раньше? Пересмотрите заново историю собаки и вспомните, что вы делали, а что нет.

Поведение: что делает собака, что вам хочется изменить?

Последствия: что подкрепило то поведение, которое вы теперь считаете проблемой?

Анализируя прошлое и последствия, вам придется плотно посмотреть на то, что вы делали – и что не делали – чтобы создать и подкрепить ситуацию.

Частью понимания того, как решить проблему, является знание того, как вы ее создали. Это означает, что желательно вести дневник занятий. Если возможно, делайте видеозаписи своих тренировок и храните их подольше. Это даст вам точную запись того, что и когда вы делали (а если повезет – то и зачем). Это также даст вам возможность увидеть предвестники проблемы, которые вы просмотрели (или решили не обращать на них внимания) в свое время. Выяснение того, что было не так и почему, не только поможет вам справиться с проблемой, но и поможет избежать таких же ошибок в будущем.

С другой стороны, не казните себя. Решение проблем – отличный способ расширить свое понимание дрессировки и понимание вашей собакой упражнений.

Правило 2. Стройте занятие так, чтобы вы могли поощрять желательное, а не избавляться от нежелательного.

Это правило должно относиться ко всей оперантной дрессировке, но особенно надо о нем помнить при исправлении ошибок. Слишком легко впасть в настроение «я избавлюсь от проблемы». Это вынудит вас думать в терминах уничтожения нежелательного поведения, а не в терминах поощрения желательного поведения. Да, вы собираетесь избавиться от проблемы, но с помощью выучивания чего-то нового. На этом вы должны сконцентрировать свое внимание.

Сопротивляйтесь искушению подавать сигналы «не-действия», такие как «плохо» или «ай-яй-яй». Каждый раз, как вам кажется, что их применение необходимо, вы на самом деле двигаетесь слишком быстро в дрессировке. Особенно при решении проблем, вам надо разбить поведение на части как можно больше, чтобы дать собаке возможность сделать правильно и дать вам что-то положительное для дальнейшей работы с этим.

Правило 3. Не поощряйте ошибку.

Это общая ошибка – дать собаке продолжить выполнение упражнения после ошибки. Делая так, вы поощряете совершение ошибки, поскольку сообщаете собаке, что она может неправильно сделать шаг А и все же перейти к шагу Б. Когда возникает затруднение, немедленно разбейте упражнение на части, решите проблему и не позволяйте собаке делать упражнение дальше, пока она не сделает правильно.

Правило 4. Изолируйте проблему.

Не пытайтесь решить проблему «в сборе» с сопутствующими действиями. Собака не выполнила Х. Определите, что этот Х из себя представляет, изолируйте от других действий, и исправляйте.

Правило 5. Не бойтесь вернуться в «детский сад».

Часто полезно принять идею, что «собака вообще не понимает, что от нее требуется». Я часто говорю даже, что «нам надо переучить это с нуля как абсолютно новое поведение». Делая так, вы войдете в «обучающее» настроение, и подойдете к процессу в позитивном настрое. Начните восстановление упражнения с максимально начальной точки.

Правило 6. Вызывайте и поощряйте правильные действия.

Определив корни проблемы, делайте то, что вызовет правильные действия собаки, поощряйте их, и потом посмотрите, предложит ли их собака по команде. Помните, общим правилом является то, что поведение не является оперантным до тех пор, пока собака не предлагает его в свободном состоянии в надежде на поощрение.

Правило 7. Не бойтесь повторений.

Когда проблема укоренилась, ее трудно изгнать, и возможно, вам никогда не удастся избавиться от нее полностью. Вы должны добиться высокого процента правильного выполнения (80% или выше) в течение большого количества (100 и больше) повторений обновленных действий прежде, чем сможете счесть проблему решенной. И даже в этом случае, будьте начеку в ожидании того, как старый, ошибочный вариант действий поднимет свою уродливую голову в любой момент.

Правило 8. Верните переделанное действие в цепочку упражнения в одно занятие, но не проверяйте целиком, пока не уверены, что проблема решена.

Успешное решение конкретной проблемы должно позволить собаке продолжить выполнение упражнения, чтобы и это сделать успешно. Поскольку действие, следующее за проблемным, обычно является поощрением, то для собаки является достаточно притягательным выполнить его после работы над исправлением проблемы.

Если вы собираетесь поощрить ее таким образом, будьте осторожны. Не провоцируйте совершение ошибки в своем энтузиазме сделать все упражнение целиком. Скажем, у меня проблемы с высылом по прямой. Если я решаю все же разрешить собаке прыгнуть барьер после высыла, я сделаю это ПОСЛЕ того, как добьюсь и поощрю хороший высыл по прямой. Я подойду к ней, щелкну и покормлю на том месте, где остановил, затем вернусь на свою исходную позицию и оттуда разрешу собаке прыгнуть барьер. Я не дам ей сделать еще один высыл в надежде, что она сделает его хорошо и можно будет дать ей прыгнуть барьер [по американским правилам в упражнении высыл собака высылается в дальний конец ринга, а затем по указанию судьи хэндлер посылает ее либо на сплошной барьер, либо на барьер с падающей планкой; при повторном выполнении упражнения преодолевается оставшийся барьер, т.е. собака выполняет два высыла с барьером в конце в одно выступление] в качестве поощрения.

Некоторые спорят насчет того, что надо заканчивать тренировку на хорошем, но лично я убежден, что это хорошее правило, и оно является практически обязательным при решении проблем в выполнении упражнений. Если я борюсь с ошибкой и не вижу никакого прогресса, я вернусь на настолько простой уровень, насколько возможно чтобы собака не совершила ошибку, поощрю за успех и закончу тренировку. Практически всегда это означает, что в следующий раз при отработке этого упражнения я увижу прогресс.

Взято с http://dogschool.ru

 Отправлено: 24.09.16 17:27. Заголовок: Значит купили Малину..

Значит купили Малинуа, Иван Иванович? А Ваш зять уже забронировал щенка немецкой овчарки в питомнике рабочих кровей?
Ну да, действительно – это прекрасные породы. Как по мне – самые лучшие. Почему? Потому что рабочие. Знаете, что это значит? Не очень? Ага. Это значит специально выведенные для получения определенных черт характера. Рабочих черт, позволяющих использовать собак для определенных задач. Видели ролики на Youtube, да, ну вот. Нет, дело не только в здоровых суставах и прямой спине. Рабочая овчарка – это не более здоровая версия выставочной. А Малинуа – это не рыжая версия. Серьезно! Они отличаются по характеру.Да, они лучше. Имеют много характеристик, возвышающих их над другими породами. Говорите, они красивые и верные…? Даааа…. Ну тогда послушайте.
Они сообразительные. Быстрые. Учатся на лету. Особенно те рыжие, да, Малинуа. Со щенка молниеносно усваивают все новое. Обязаны быть такими, чтобы работать для людей. Нет, Иван Иванович, это не значит, что они умные. Наверное, представляете себе Шарика и тех Малинуа из роликов в Интернете. А ведь это значит всего лишь, что их легко можно обучить нужным вещам. Научить – путем ежедневной, систематичной дрессировки. Нет, они не умнеют с возрастом. Предоставленный самому себе, чтобы «насладиться детством», пес научится десяткам вещей, которые могут Вам не понравиться. Чему, например?.. Слабое у Вас воображение. Открывать двери, шкафы, убегать через ограждение, обходить все просьбы, которых не захочет выполнять, выжидать момент, когда Вы отойдете от полной тарелки за солью, узнавать звук открывающихся ворот, через которые можно убежать. Да. Собака сообразительна, и оставленная без дрессировки, быстро учится применять свои способности по своему усмотрению.
Они жаждут контакта с человеком, взаимодействия с ним. Нет, речь не идет о поглаживании или играх с детьми. Взаимо – действие. Понимаете, Иван Иванович? Эти собаки из поколения в поколение выводятся, чтобы тяжело, зачастую долгими часами, работать бок о бок с человеком. Ролики в Интернете записаны не для развлечения. Они отображают предназначение этих пород. Работа по следу, выборка, обыск, регулярная работа по послушанию и защите – вот изначальное предназначение рабочего немца и бельгийца. Представьте себе какой мотивацией и выносливостью должна обладать розыскная собака, которая в любых условиях продолжительное время работает по одному и тому же следу. То, что Вы не полицейский и не солдат, не меняет набора генов щенка, который попадает к Вам в руки. Эти собаки чувствуют желание работать. Да, такие глупые, их не радует постоянная свобода! У Вас есть двор? А по выходным будете ходить с псом на прогулки в лес, чтобы он выбегался? Смешно. Это не использует даже пятой части энергии пса. Эти собаки нуждаются в конкретных задачах. Не понимаете, что это значит? Догадываюсь. Скажу только, что если Вы не обеспечите эту собаку работой, то она сама ее себе найдет. Вы себе даже не представляете сколько творческого потенциала может иметь рабочая собака. Перекопать весь двор, разрушить квартиру, выдернуть из земли обожаемые Вашей женой деревца, атаковать Ваши вещи и охранять их, разнести входные двери, лаять днями и ночами, охотиться на домашних животных, охотиться за автомобилями… Думаете, я преувеличиваю? Хм. Со всем уважением – сколько Малинуа и рабочих немцев Вы видели в своей жизни? Ну, так вот.
Они сильные. Нет, Ваша дочка не выйдет на прогулку во взрослым кобелем. Если Вы его не приручите, то и Вас он спокойно перевернет.
Они охотники. Трудное понятие, объясню. Эта характеристика нужна для обучения. По-простому – они любят гнаться, ловить зубами и разрывать разные предметы. Вы уже купили игрушки? Хорошо, это замечательно. А знаете ли Вы, что щенок с куда большим удовольствием будет ловить за ручки и ножки Ваших деток? А у молодого пса такие острые зубы… Нет, это не агрессия. Это собственно и есть охотник. Будет таскать Вашу тещу за подол, будет красть игрушки у детей, отгрызать ветки в саду, стянет скатерть, будет гоняться за домашним котом, за машинами, за листьями на улице. Да, я не преувеличиваю! Собаки в роликах такого не делают?.. Хм. Может потому, что выдрессированы профессионалами?.. Вы оставите много мячиков для развлечения?.. Смешно. Щенок всегда выберет то, что шевелится. По моему опыту, это скорее всего автомобили, веник, пылесос, детские ножки. Вы его за это шлепнете?.. Удачи. И кстати, у них есть еще несколько специфических черт.
Они жесткие и доминантные. Особенно рабочие овчарки. Прут как танки. Не особенно чувствительны к боли. Шлепок газетой, который Вам может казаться наказанием, воспримут как поглаживание. Они выведены для тяжелой работы, в которой часто сталкиваются с болью. Розыскная собака может покалечить лапу, но не прекратит работу, потому что он этого может зависеть чья-то жизнь. Охранная собака лицом к лицу сталкивается с противником, который будет защищаться изо всех сил. Эти собаки в основном любят бороться. Так получается, что выведены они тоже и для того, чтобы кусать людей. Сильно. Вы видели ролики? Ну так чему же Вы удивляетесь. Это практически норма, что они агрессивны. Это охранные породы. Используются как серьезное оружие. В армии, в полиции. Уверена, что Вы никогда не встречали такую собаку на улице, так что вряд ли понимаете, о чем это я. Те собаки в роликах, которые задерживают преступников, не играют с ними, кусают взаправду, в тело, и очень сильно. И знаете что? Им это нравится. Ааа, так Вы этого и хотели, чтобы собака охраняла Вашу семью? К сожалению, Вы снова верите в сказки. Эта собака необязательно будет бросаться только на преступника, угрожающего Вам и Вашей семье. Малинуа или немец с таким же удовольствием покусает и дядю Васю, курьера, соседку, прохожего на улице… А по-хорошему, то и Вас и Ваших детей. Собака не тронет детей? Большее заблуждение даже трудно представить. Достаточно брошенной во дворе кости, тронуть мячик, случайно наступить на хвост, подойти к собаке яростно лающей за ограждением. Эти собаки с удовольствием используют свои зубы. Они такие. К тому же часто не приветствуют присутствие посторонних. Это рабочее качество. Они должны хотеть атаковать преступников. Любят кусать, животных тоже. Например, других собак. Никто в них эту черту не убирал, потому что в этом нет необходимости для служебной собаки. В конце концов, по выставкам с такими собаками особо не ездят.
Конечно же, все это вопрос воспитания. Долгие часы осмысленной работы, формирования поведения собаки. Это конечно же, и вопрос характера человека, его способностей, количество свободного времени. Если человек может «найти общий язык с собакой» и готов заниматься дрессировкой под контролем профессионалов – получит самого лучшего друга. Может быть и с Вами так будет… Но пока примеры из жизни наполняют меня пессимизмом. Иван Иванович, НА КОЙ ЧЕРТ ВАМ РАБОЧАЯ СОБАКА ОХРАННОЙ ПОРОДЫ?! Потому что красивый?.. Ну ну. Удачи. Спасибо за беседу. Уф.
ЗЫ. Иван Иванович уехал, а я осталась с чувством глубокой тревоги от того, что идя на поводу желаний обычного потребителя, заводчики не начали ли бы выводить собак «попроще», с более мягким характером, готовых к судьбе «семейной собаки» … Деградация очередной породы… Это печально, ой, как печально…
Однако, после очередного звонка «Щенок кусает детей, не поддается на уговоры и рычит над миской», я успокоилась

Текст Maja Dobrzyńska
Перевод Polina Tirska

 Отправлено: 11.10.16 09:59. Заголовок: Статус собаки в семь..

Статус собаки в семье

Известно, что собаки, животные стайные и им сложно выжить в одиночку. Уличные собаки сбиваются в стаи, а как же найти стаю домашней собаке-ведь не у каждого дома живет по 4-5 собак, в семье членами стаи для собаки становимся мы-люди.

Итак, что же делать, чтобы стая-семья не была столь ущербной с точки зрения биологии собаки? Проблемы в сфере социального поведения могут быть сняты, если действовать сразу по нескольким направлениям. Постараться оставлять собаку в одиночестве как можно меньше, сдерживать в ее присутствии свои порывы и отрицательные эмоции, совершенно незачем выплескивать весь океан своих чувств на голову животного, очень живо воспринимающего эмоции. Обязательно расширить круг социальных контактов посредством общения с другими собаками, ввести питомца в подходящую прогулочную стаю, которая была бы интересна и приятна собаке, пусть даже кто-то из других владельцев не столь интересен вам. Сформируйте социальную роль собаки и поддерживайте ее, по мере возможности давая собаке действовать самостоятельно (разумеется, в знакомой для нее ситуации в отведенных вами рамках), найдите для нее дело. Максимально удовлетворяйте потребность в игре, для щенка разнообразьте и меняйте игрушки. Давайте выход исследовательскому поведению, гуляя по разным маршрутам, по мере возможности беря собаку с собой в самые разные места.

Коль скоро семья в определенной мере является стаей для собаки, следует подумать о том, каков должен быть в этой стае ее статус. Пустить решение на самотек категорически нельзя: ничто не влияет на животное столь плохо, как неопределенность статуса. Собака все равно будет добиваться определенности и рано или поздно завоюет себе место, но вот каким оно будет… Хозяин может оказаться в совершенно невыгодном положении, поскольку его питомецприобретет роль, в которой им в принципе управлять будет невозможно.
Изначальное восприятие щенком хозяина как родителя и кормильца по мере взросления собаки может изменяться. Это вполне естественно, ведь в стае, как уже говорилось, доминант совсем необязательно является отцом данных собак. В человеческой семье пес-подросток вполне может избрать в качестве своего вожака не номинального владельца, а другого члена семьи, более достойного с его точки зрения.

Посмотрим, какие в принципе возможны социальные роли при создании гибкой иерархической системы и каковы особенности взаимоотношения хозяина с собакой. Подчеркиваем, что эти социальные роли относятся только к кобелям, с суками принципиально другая ситуация.

Собака-доминант. Именно такое распределение ролей возникает очень часто, когда  владельцы не утруждают себя воспитанием собаки. Она растет, как растется, делает то, что ей хочется. Попытки хозяев время от времени привести поведение собаки хоть в какое-нибудь соответствие со своими привычками и желаниями грешат непоследовательностью: сегодня щенку позволяют буквально ходить на голове, завтра вдруг требуют исполнения команд, которых он толком не знает. Собака находится в состоянии полнейшей неопределенности относительно того, где же ее место в стае-семье, чем она может и обязана заниматься.
К сожалению, владельцы не просто распускают молодую собаку, они еще дают ей возможность почувствовать собственную силу. Стоит собаке заупрямиться, «обидеться» (на самом деле это всего лишь иной способ неповиновения), как ее оставляют в покое либо позволяют делать то, что только что пытались запретить. Собака быстро понимает, что   упорство приносит желанные плоды и практически любой запрет можно отменить. Подрастая, щенок начинает не только упрямиться, но и угрожать: сначала он может просто порыкивать, потом обязательно пустит зубы в ход. Обычная реакция хозяев на подобные демонстрации угрозы – оставить собаку в покое, «чтобы перестала злиться». Это худшее из решений: собака вовсе не злится, она пробует управлять более низкоранговыми членами стаи, и те ей подчиняются. Таким образом, собака занимает место доминанта, как правило, жесткого, так как отсутствие опыта управления, регулярное взаимное непонимание приводят собаку к необходимости постоянно демонстрировать силу, добиваться своего с помощью угроз и укусов.

Дальнейший сценарий обычно зависит от физических возможностей собаки: чем она крупнее и сильнее, тем больше вероятность, что владельцы будут вынуждены отдать ее в какой-нибудь охранный питомник. Количество таких «отказников», с которыми хозяева расстались, оказавшись не в состоянии ими управлять, весьма велико. Как рабочие собаки, «отказники» не заслуживают доброго слова хотя бы потому, что в молодом возрасте они перенесли сильнейший социальный стресс: сначала добились главенства в стае, потом были изгнаны и на новом месте очень жестко поставлены в ограниченные рамки.

Если размеры собаки невелики, владельцы терпят ее деспотизм, зачастую искренне считая, что собачка нервная и что подобное поведение на самом деле нормально. От этого страдают обе стороны. Молодая собака несет непосильную нагрузку управления стаей-семьей, владельцы как-то приспосабливаются к своенравному животному, уменьшают остроту конфликтов, потакая всем капризам любимца. Ни о каком полноценном общении, о контроле поведения речи не идет. Хозяева ни в чем не могут положиться на собаку, ее действия для них по большей мере непредсказуемы.

Собака-субдоминант. Статус формируется примерно так же, как и в первом случае, но тут обычно хозяин поощряет демонстрации агрессии собакой с раннего возраста по отношению практически ко всем людям. Слишком выраженная агрессия в свой адрес владельцем карается. В итоге у животного складывается высокая самооценка, оно видит, что хозяин-доминант ее поддерживает, прочие члены семьи побаиваются, стараются, что называется, ладить по-хорошему. Часто в положении субдоминанта оказывается крупная сторожевая собака, владельцы которой прочли, что данная порода относится к «собакам одного владельца». Не поняв, что это значит, человек считает в порядке вещей, что его собака повинуется только ему, ведет себя угрожающе в отношении остальных членов семьи, даже позволяет себе жесткие конфликты с ними.

Статус субдоминанта у собаки на самом деле весьма опасен для владельца.Животное, имея высокую самооценку, начинает претендовать на главенство. Сильного молодого кобеля не может удовлетворять положение, что он в шаге от верховной власти в стае, поэтому он постоянно стремится занять первую ступень. В таких случаях конфликты между собакой и хозяином возникают с изрядной регулярностью, часто переходя в банальные драки. Говорить в подобной ситуации о надежности собаки как защитника и о приятности ее как компаньона не приходится. Это тот самый случай, когда собака ловит каждое неверное движение своего хозяина, для нее добиться победы – самое главное. Нетрудно догадаться, что победивший субдоминант оказывается не меньшим, а даже большим тираном, чем уже описанный доминант. В лучшем случае его дальнейшая участь – стать «отказником», не менее вероятно, что собаку придется уничтожить как социально опасную.

Пограничник. Здесь картина иная: собак с таким статусом обычно лепят владельцы, «помешавшиеся» на отточенной дрессировке и на том, что собака должна знать свое место. Со щенком, с подростком общаются сухо, играют мало, боясь заласкать, забаловать. Любой проступок собаки карается не по вине строго. Хозяин редко разговаривает с собакой, все их общение сводится к командам и целой системе запретов. В доме собака ходит буквально по одной половице: ей запрещено столько, что остается удивительным, как еще строгий хозяин не заставляет собаку дышать по команде. Нехватки общения, непонимания обычно хватает, чтобы собака нашла единственную отдушину в охране, подобную страсть любой строгий хозяин горячо одобряет.

В итоге собака лает на каждый шорох за дверью, грозно рычит и кидается на запертую дверь, когда в доме гости. Самое пикантное в том, что, случись действительно беда, потребуйся хозяину помощь собаки, он ее, скорее всего, не получит. «Пограничник», как мы помним, не вступает в бой, когда рядом доминант, его дело всего-навсего поднять тревогу. Для обитающей в городской квартире собаки роль «пограничника» оказывается дискомфортной, поскольку возможности держаться подальше от ядра стаи, т. е. от хозяина и его домочадцев, практически нет. Собака постоянно напряжена, чувствует себя неуверенно. То, что она затвердила несколько команд, надежной ее не делает, стоит измениться ситуации, и животное не сможет адекватно отреагировать. Очень часто такие собаки идеально работают на дрессировочной площадке или в другом привычном месте, в незнакомой обстановке – теряются.

Лояльный союзник. Пожалуй, это наиболее оптимальная роль для собаки в семье, подчеркнем лишь, что подразумевается младший партнер. В такой ситуации собака прекрасно контактирует с хозяином, в их отношениях немыслима агрессия со стороны младшего, притом что в случае необходимости старший партнер для убеждения вполне может применить демонстрацию силы.

Существует система понятных для собаки запретов. Старший партнер решает, что делает тандем, при этом не регламентируя каждый шаг и каждый вздох. Много времени занимает общение, как таковое, игра, совместные прогулки. Собака чувствует себя уверенно, познание нового облегчено, поскольку животное полагается на опыт хозяина и с готовностью подражает ему, учится. Для общения, для самой сложной дрессировки роль лояльного союзника оказывается наиболее удобной. Собака совершенно надежна, ко всему прочему, корректировать ее отношения с другими членами семьи оказывается просто. Для этого достаточно примера хозяина: как относится к домочадцам он, так поведет себя и лояльный союзник.

Теперь о статусе суки.
Учитывая ее меньшую иерархичность, отношения приходится строить иначе, чем с кобелем. Единственная возможная роль для суки – младший партнер лояльного союза, притом что получить суку – жесткого доминанта очень легко. Именно поэтому следует с самого детства не допускать проявлений агрессии сукой. Она должна четко знать, что подобного хозяева терпеть не будут, зато демонстрации просьбы следует при возможности поощрять, чего бы они ни касались, будь то игра, вкусный кусочек или желание выйти из дому. Следует помнить, что просьба может исходить лишь от животного, признающего превосходство над собой. Суке приходится прощать гораздо больше вольностей, чем кобелю, именно в силу особенностей ее поведения, связанных сполом. Там, где кобель действует прямолинейно, сука хитрит, идет окольными путями, пробует разные варианты. Заставить ее раскрыться полностью и решить, что на этом вопрос исчерпан, будет ошибкой. В следующий раз сука попробует добиться своего иным способом, приходится быть более упорным, чем она.

Слишком жесткое воспитание обычно дает результат, обратный ожидаемому. Как только с сукой начинают общаться на языке грубой силы, не стремясь поддерживать атмосферу лояльного союза, так тотчас же ее стимулируют отвечать тем же. Как мы помним, именно низкая ритуализация, жесткие контакты и отсутствие блоков на агрессию подчиняющейся собаки характерны для взаимоотношений сук. Особенно внимательным следует быть при наступлении течки, когда сука становится нервозной и агрессивной. Даже очень хорошо отдрессированная сука, находящаяся в отличном контакте с владельцем, становится непредсказуемой. Беременная сука обычно осторожна, но, если она почему-либо решит, что ее потомству угрожают, она может начать его защищать. Достаточно часто от владельцев можно слышать, что их питомица, такая милая и послушная, с появлением щенков превращается в настоящее исчадие ада, кусается, не дает трогать щенков, буквально терроризирует семью.
Корни данного конфликта обычно в неправильном поведении самих владельцев: когда начинаешь разбирать ситуации подробно, выясняется, что сука не слишком им доверяла, в некий момент она решила, что щенки в опасности, и принялась их защищать. Такое, кстати, частенько происходит с суками, обычно неуверенными в себе, слишком зажатыми, появление щенков вынуждает их переходить к активной обороне. Однако точно так же ведут себя и суки с высоким рангом в семье-стае. Повторим, что лишь отношения лояльных союзников дают возможность добиться гармонии.

А стоит ли вообще связываться с системой гибкой иерархии, раз все равно семья не является для собаки полноценной стаей, почему не строить отношения жестко? Вопрос вполне закономерный, благо в охранных питомниках очень часто все именно так и происходит: проводник – жесткий доминант для собаки, приказы не обсуждаются, взаимоотношения строго очерчены деловыми рамками. Скажем прямо, и для охраны подобные отношения не самыеадекватные, другое дело, что с собакой-«отказником» зачастую иные построить сложно. Кроме того, в питомниках собаки имеют больше возможностей общаться друг с другом. В семье, когда собаку не просто применяют для некоторых сугубо утилитарных целей, а еще и живут с ней бок о бок, выстраивание жестких линейных отношений оказывается порочной практикой. Если владелец постоянно заставляет собаку что-либо делать, угрожает ей, наказывает, он добивается идеального послушания при подавлении инициативы. Собака становится ненадежной, нервозной, она боится хозяина, слушается из-под палки. Как только представится возможность не повиноваться, животное не преминет ею воспользоваться. Собака может просто сбежать, не вынеся постоянного давления и жестокости старших членов семьи.

Резюмируем: наиболее адекватна для собаки и для всех членов семьи социальная роль – младший партнер лояльного союза, подразумевающая хорошее взаимопонимание, уверенность собаки в своих силах при осознании подчиненного положения, возможность к легкому обучению. При этом подчиненное положение собаки вовсе не означает, что она безынициативна. Можно и нужно давать собаке выступать в качестве лидера. Для собаки-телохранителя, например, это обязательное условие эффективной работы, да и собакам иных «профессий» вполне можно найти то дело, в котором они ориентируются быстрее хозяина и выполняют его отлично.

Следует разделять статус собаки по отношению к взрослым членам семьи и статус по отношению к детям, подросткам и другие особые случаи. Неестественно будет требовать от собаки совершенно равного восприятия всех окружающих ее людей, подобная однородность связей несвойственна системам живых организмов


источник ВК

 Отправлено: 14.10.16 19:24. Заголовок: "Проклятие любой..

"Проклятие любой породы"

Не раз я слышала от специалистов в различных вариациях фразу "ПРОКЛЯТИЕ ЛЮБОЙ ПОРОДЫ ЭТО ХОРОШИЙ ФИЛЬМ СНЯТЫЙ ПРО СОБАКУ ЭТОЙ ПОРОДЫ !"
И ведь невозможно спорить. Сколько ежегодно, еженедельно, ежедневно усыпляется, выкидывается, отдается собак, чьи хозяева не справились или просто разочаровались в собаке? Сотни, тысячи? И немалую роль в этом сыграли киноленты об этих породах, ставшие популярными масштабные рекламные ролики.
1) Например знаменитый "Мухтар", который в фильме показывает чудеса рабочего таланта. И в одноименном сериале только что кофе сам не варил, и отвечал-то он на вопросы "что ты думаешь, Муха" лаем, и говорил кто преступник, и двери потайные находил и открывал. А в сериале, естессна, ни одной минуты не посвящено демонстрации многочасовой ежедневной работы, которой поддерживаются в рабочем состоянии служебные собаки.
И что же думает неопытный новичок, посмотрев это кино? Прааальна! "А возьму-ка я себе немца, как раз детям собаку подарю, младший вон вот-вот поползет, ему нянька нужна, жене охранник, мне компаньон для игр в шахматы ! А че, Муха-то могЁт. Это же немец, у него в крови служить! А чтоб наверняка, так можно и из палисейского питомника взять, там-то их матери всему обучают". И как в анекдоте : "возьму немецкую овчарку, пусть сыну немецкий язык подтянет ! "
Берут щеночка и потом охреневают, а чОй-то он ни сидеть, ни лежать не знает, и на поводке, паскуда, тянет, и жену не охраняет, и ребенка на спине катать не хочет, кошку соседскую сожрал, и на йорка соседского недобро теперь смотрит! Бракованный, видать немец-то! Хулиганит дома, да и чот с ногами плохо у него, хотя мы с ним и не гуляем почти, так пописать перед подъездом, чой-то он ноги успел где-то посадить?
И невдомек "любителям экранного Мухи", что щеночка-то воспитывать надо было, на дрессировки ходить, заниматься, детей учить правильно общаться с ним, да и гулять надо с ним много-много, чтоб собака физически правильно развивалась и нужные нагрузки получала...
А потом летят такие лже-Мужтары Телевизоровичи куда глаза глядят, кто в лес к дереву привязывается, кого в деревню на цепь, кого просто на улицу от досады, что собака г...но попалась.
2) А вспомните недавний бум отказников далматинов? О, это были чудные года. И мультфильм про потрясающе красивых, умных, добрых далматинчиков, которые ради дружбы совершали неслыханные маневры. А после и фильм с потрясающей Мэрил Стрип, которая так ценила чудные уникальные по окрасу шкурки этих милых собачек! Вспомнили?
А теперь вспомним, как привязывали далматинов у ветеринарок, в парках, подбрасывали в приюты и даже в электричке умудрялись с записочками оставлять. А сколько их до сих пор проходит через руки волонтеров, которые их потом корректируют месяцами и с огромным трудом пристраивают?
А ведь чего проще завести красивую собачку, чтоб все умилялись? А получили что? Очень харАктерную, сложную собаку, родственную гончим, которые славятся своею самостоятельностью. Собаку, в которую надо вложить уйму сил и времени, чтоб собака была ориентирована на хозяина. Да и в общении с себе подобными они непросты, да и няньками не так , чтобы все являлись... А уж активность!!! Активность, активность, АКТИВНОСТЬ!!! Нет нагрузки? На тебе разгромленная хата. Купил собачку, как украшение свежеобновленному интерьеру? На тебе новые обновления в интерьере, и уже такие , какие сам далматин посчитал нужными, под стать себе и степени своей запущенности в воспитании.
Обломчик вышел, господа! Совсем не мультяшний персонаж этот ОДИН далматинец!
3) Помниться мне в свое время и сеттеров участь сия не миновала! То советский фильм про Бима черноухого. То реклама говно-корма, в середине 90-х, после которой у нас во дворе появилось аж три красных сеттера за раз!!! Помню-помню, как их хозяева с удивлением обнаруживали, что завели не улыбашку из рекламы, которой лишь бы дешевого корма пожрать, а охотничью супер-активную псину. От тогда начались чудеса. Первого из сеттеров утром выпускали "в туалет" одного. Он 30 минут бегал кругами на скорости реактивного самолета ВОКРУГ ДОМА!!! Вот так вот 30 минут вокруг дома! Остальные двое как-то быстро померли, поубивав до этого хорошую тучу соседских кошек. Такое лирическое отступление с воспоминаниями из детства, не смогла удержаться) Вспоминаю одуревшие глаза хозяйки сеттера, которая не может его утащить домой после того, как он соседку укусил))) А ведь такой милый в рекламе был, шо аж пипец...
4) Потом конечно "ХАТИКО", будь он неладен этот фильм... Нужно объяснять, насколько сильно обломались те, кто после него захотел себе получить "самого верного друга"?
Разведенцы-диллеры ликовали, наконец-то их собаки начали пачками продаваться! Ответсвенные породники рыдали горькими слезами, смотря на тот ажиотаж, который творился вокруг, сотнями отсеивая звонки с просьбой продать им "как Хатико штоба"...
Умную вещь мне сказала хозяйка одной из акит, женщина не породница, не заводчик. Собаку ей сын купил, но это единственная из подобных хозяек акит, которая реально после покупки собаки узнала о породе все. Именно от нее я услышала фразу : "Эти люди просто не правильно смотрят этот фильм! Они думали что Хатико ходил на вокзал,потому что скучал по хозяину. А он ходил туда потому что ЕМУ ТАК ХОТЕЛОСЬ! Он хотел вести выбранный им однажды образ жизни.". В этом все акиты. Они не живут ради хозяина, они позволяют некоторым хозяевам жить с ними. Они лучше чем хозяин знают что им нужно. А нужно им то, что ОНИ, мудрые самодостаточные акиты, хотят. Японская порода, что вы хотели. Японцы скрупулезно отбирали собак под стать себе! Никаких лишних эмоций, только чистый японский прагматизм и холодная высокомерная отстраненность!
Ну и как с этим теперь жить людям? Хотели "самого преданного друга", получили звезду выгула, которая делает одолжение что вообще с тобой идет)))
5) Ужасный для всех кинологов любителей рабочих малинуа фильм "Макс"...
Твою ж мать, сколько еще будет несчастных, покалеченных, разочарованных обывателей и выброшенных из жизни малинуа после этого фильма! Это хуже даже, чем с немецкими овчарками и "мухтаровщиной". Фильм показал рабочего малинуа, который стал удобным семейным псом? ОКЕЙ! Ну, ждем результатов этой рекламы. Говорят первые успехи этого "маркетинга" уже есть.
6) Не могу справедливости ради не упомянуть фильм "Марли и Я"!
Единственный фильм на мой взгляд где показан лабрадор как лабрадор! Да - подранная мебель, да - неуемный темперамент не дрессированного лабрадора, да - болезни и трудности и да - потрясающая семейность собаки.
Сравниться с этим фильмом может разве что "Тернер и Хуч". Хуч там показан таким редкостным молоссоидным козлюком, если честно, что сто раз задумываешься, а стоит ли заводить такую собачку))) Ну и Том Хэнкс, не к кинологии, но плюс за факт присутствия в фильме)
7) "Бетховен"- фильм сам по себе может и ничего.Вроде и показаны минусы содержания в доме такого пса, и сложности определенные понятны. Да вот сложности показаны совсем не те, на которые надо бы обращать внимание тем, кто хочет в семью собачку, не имея опыта... Ну бог с ними со слюнями, ну бог с ними с широкомасштабными грязевыми потрясушками, показанными в кино, с этим многие готовы были мириться, чтоб получить такого вот валенка на диванчик! Добродушный здоровяк, умный, ласковый, бла бла бла...
Посмотрели все части фильма? Ну что думаете? БЕРЕМ! И тут, оппа, нежданчик - гигантская собака со всеми вытекающими проблемами с выращиванием, здоровьем и , что немаловажно, кормлением. Я помню эти случаи, когда люди отдавали восьми-десяти месячных "Бетховенов", тк , дословно "кормить дорого, а на каше он болеет"... А уж как потом невоспитанные кобели тягали по асфальту на брюхе своих субтильных малахольных хозов, которые думали, шо как в кине, и без дрессировки сойдет, он же добрый! А тем временем этот добрый шел выяснять отношения с соседским кобелем или делать комплименты суке, что идет через дорогу... И еще тысяча и одна ночь рассказов о том, как хозы не справляются с гигантским "валенком"... И потом отправлялись Бетховены в отказники с пометкой "по семейным обстоятельствам"... Благо и популярность фильма давно угасла, и люди их нынче уже не так часто заводят.
Вот и хорошо что сенбернаров, далматинов нынче заводят пореже тк улеглись впечатления от киношедевров, так ярко их прорекламировавших. Надеюсь импульсивных покупок станет меньше. И ведь фильмов про породы очень много было снято и снимут еще. И то, насколько фильм яркий, интересный, заставляющий сопереживать, будет прямо пропорционально тому всплеску покупательского интереса, который не заставит себя ждать. Да, есть заводчики, которые невзирая на спрос будут как и раньше давать небольшое количество пометов, улучшая породу, работая над ней, а не над увеличением "производственных мощностей" для превращения собачьих душ в купюры. Но мы все знаем, что на одного такого будет сто самопальных разводил, которые наштампуют непонятного качества щенков и рассуют их кому-попало, пользуясь ажиотажем. И будут у нас овчарки , которых ненавидит весь район, и выброшенные акиты, и привязанные с записочками далматины и многие многие другие, кого коснется кино-индустрия.
И что же теперь ? Не снимать фильмы про собак? НЕТ,НЕТ И НЕТ!!! Фильмы про собак, про их работу, про их нелегкую жизнь, преданность и другие потрясающие качества нужны! И мы все их будем с удовольствием смотреть. Но те, кто имеет опыт должны уметь разъяснить людям, что именно они вообще сейчас посмотрели. Где реальность и где вымысел. И когда снимут потрясающе красивый фильм про русскую псовую борзую, которая на велосипеде исколесила пол мира в поисках почки для пересадки любимому хозяину, пусть люди знают что на самом деле это за порода, и понимают, где художественный вымысел, а где реальная собака и тонны вложенных в нее сил.
В одном фильме одну собаку могут играть несколько представителей породы, которые выполняют различные действия. Так как собака это собака, а не машина, способная выполнить любую программу. Нет ни супер умных овчарок, ни верных акит, ни добрых далматинов. Есть только конкретные собаки, в которых либо вложены знания, силы, любовь, забота, время и средства, либо нет. И какую бы вы собаку не выбрали, художественый фильм - это не описание породы, это художественный фильм. За характеристикой породы к специальной литературе, к породникам, к документальным фильмам.
Смотрите хорошие фильмы, любите своих собак и помогайте людям узнать полезную информацию.
Взято здесь: https://vk.com/club117128907

 Отправлено: 16.11.16 00:47. Заголовок: Прикладная дрессиров..

Современная теория дрессировки основывается на данных многих наук, изучающих поведение и научение животных, а также различных психологических школ и направлений. Особое внимание при этом уделяется значению потребностей и эмоций в структуре поведенческого акта и формам научения.
      Дрессировка, или обучение собак, призвана не только закреплять и развивать рабочие качества поголовья, но, в первую очередь - решать совершенно конкретные задачи. Принципиально обучение собак делится на прикладное и спортивное.
       Прикладная дрессировка помогает владельцу избежать проблем связанных с послушанием собаки, ее адаптацией к тем или иным условиям существования. Это может быть так называемый начальный курс дрессировки, базовое послушание или более сложный ОКД. В части охраны и защиты к прикладным видам обучения относятся Охранная собака (для КО, САО и волкодавов), Караульная служба, Собака сопровождения, Защитно-караульная служба и им подобные.
       К спортивной дрессировке следует отнести комплексные программы обучения собак (IPO и SchH) а также Аджилити, Флайбол и т.д.
       Помимо названных прикладных и спортивных видов обучения существуют спец. курсы. Это: собаки-спасатели, поводыри слепых, розыскные собаки и т.д. Помимо этого существует обучение и натаска охотничьих собак.
       Домашняя собака – высокосоциализированное стайное животное доказано, что любая стая (стадо, или семья животных) строится по сходному принципу – принципу « доминирование – подчинение», что и дало возможность приручить многие виды животных.
            Доминировать – это значит иметь больше прав и уметь подавлять возможных конкурентов. Животного, обладающего такими признаками, называют доминантом, а того,  кто подчиняется попыткам подавления и имеет меньше прав, - субдоминантом.
            Во главе стаи стоит лидер. Как правило, это животное среднего возраста, физически сильное, в драках доказавшее свое превосходство. Лидер имеет право первым подойти к пище и съесть больше, занять комфортное место отдыха и т.д. Но самое главное, ему дано право управлять поведением других членов стаи. Если субдоминант не реагирует на рычание и угрожающую позу, лидер может устроить ему трёпку.
            Взаимоотношение доминантов и субдоминантов образуют иерархическую структуру стаи, или иерархическую лестницу, вершину которой занимает лидер. На нижних ступенях располагаются подчиненные ему. Чем более низкую ступень занимает животное, тем ниже его ранг, он субдоминантен по отношению ко всем вышестоящим животным.
            Научение – это приобретение и накопление животным в течение жизни определённого опыта, а также совершенствование и видоизменение врожденной (инстинктивной) основы психической деятельности.