Сообщение: 4513
Настроение: Да,в моей голове тараканов много,но все они опрятные и ходят строем;)
Зарегистрирован: 29.05.13
Откуда: Россия, Владивосток
Репутация:
2
Отправлено: 15.09.14 00:37. Заголовок: 10 заповедей успеха ..
10 заповедей успеха в аджилити от Сильвии Тркман/
1. установите с собакой надежные и доверительные отношения
2. содержите собаку в хорошей физической форме: мои собаки получают как минимум 2 часа в день прогулок по лесу и один "поход выходного дня" в горы в неделю.
3. учите собаку трюкам - как можно больше, сколько сможете придумать: они учат вас учит собаку, они учат собаку учиться, и они учат ее, что занятия - это здорово, и что вы - это классно. Побочным эффектом будет хорошая координация собаки. Я гарантирую вам, что если вы научите собаку 100 трюкам, у вас не будет проблем с прыжком. Координация, равновесие, сила, гибкость и скорость, которую показывают мои собаки - это все последствия тех трюков, которые они выучили. "Слишком много трюков" не бывает. Если у вас нет своих идей, можете подсмотреть их в нашем видео.
4. учите собаку по курсу послушания, естественно, в драйве. Очень легко замотивировать собаку отработать 30 секунд на трассе аджилити. Гораздо сложнее сделать так, чтобы она гарцевала в позиции рядом несколько долгих минут. Если вы хотите узнать о мотивации, займитесь обидиенс. Если вы сможете сделать так, чтобы собака получала удовольствие, ходя рядом несколько минут, сделать так, чтобы она получала удовольствие от аджилити - раз плюнуть.
5. повышайте уверенность собаки в себе - только уверенная собака осмелится бежать на полной скорости. Пусть ваша собака знает, что она чемпион мира, задолго до того, как прыгнет первый в жизни барьер.
6. не бойтесь делать по-своему. Книги, видео и семинары помогают, но никто не знает вашу собаку лучше вас, особенно после того, как вы научите ее 100 трюкам и будете играть и гулять с ней каждый день, так что... Доверяйте своей интуиции и делайте то, что ВЫ считаете нужным. Избегайте тех, кто считает, что есть только один правильный способ. Опасайтесь тех, кто хочет, чтобы вы верили в то, что для успеха вам нужна конкретная порода/метод/вариант управления/видео. Говорили вам, что у вашей собаки ДОЛЖНА БЫТЬ выдержка на старте, чтобы выиграть? Ну, я выигрываю как минимум 90% моих забегов с Ла. И у нее нет выдержки.
7. если что-то не получается, всегда помните, что это ваша ошибка либо в дрессировке, либо в управлении. Это хорошая новость, ибо это означает, что вы же это и исправите. Гораздо сложнее было бы, если бы это была вина собаки. К счастью, они, в отличие от людей, ошибок не делают.
8. никогда не забывайте, что результат не считается. Из-за скорости моих собак я могу пробежать очень коряво, но все же выиграть. А иногда я могу сняться с трассы, но это не имеет значения, если остальная часть забега была идеальной. Какая разница тогда, что вы снялись? Я всегда говорю, что каждая хорошая собака иногда снимается - если только у нее не идеальный хэндлер. Но таких я не знаю...
9. собаки лучше всего работают для себя. Не просите их об одолжении поработать для вас. Пусть они просят вас об одолжении поработать с ними.
10. Вы хотите подсказки по подготовке к аджилити? Если вы последуете вышеперечисленным советам, аджилити становится таким легким делом, что они вам не нужны. Просто выйдите на улицу и веселитесь вместе с собакой!
Сообщение: 4514
Настроение: Да,в моей голове тараканов много,но все они опрятные и ходят строем;)
Зарегистрирован: 29.05.13
Откуда: Россия, Владивосток
Репутация:
2
Отправлено: 15.09.14 00:38. Заголовок: И ещё "в туда же..
И ещё "в туда же".
1. Когда отстегиваешь поводок с щенка, вместо слов "Пойди поиграй" надо говорить "Идем играть". Когда поводок исчезает, начинается веселье с беготней за мамой и игрушками. Так важно заниматься управлением без снарядов!
2. Возможно, вам безумно нравится гонять собаку по одному снаряду (например, крутить восьмерки на барьере или посылать ее на стол), но это может привести к тому, что собака его перестанет любить, а может быть, невзлюбит и все связанное с ним.
3. Это задача хэндлера - сделать так, чтобы аджилити нравилось собаке. Всегда старайтесь придумать новые способы сделать занятия интересными. Пусть собака считает тренировку игрой.
4. Тренируйтесь так, как соревнуетесь. Соревнуйтесь так, как тренируетесь. Двигайтесь быстро, командуйте возбужденным голосом - если вы так хотите вести себя на соревованиях.
5. Часто поощряйте собаку. Ищите места, где ее можно похвалить за хорошую работу.
6. Ваша собака не строит заговор против вас, когда прыгает неправильный барьер. Она не думает: мой хэндлер хочет, чтобы я прыгнула туда; дай-ка я побегу в другую сторону. Скорее, вы криво показали.
7. Не будьте рабом последовательного прохождения снарядов. Если вы забыли трассу, повернули не туда, или ваша собака прыгнула не тот барьер, сделайте сразу в уме новую связку. Опишите круг, вернитесь к месту, где случилась ошибка, учитесь в это время думать на ходу (спасибо Стюарту Ма за это)
8. Главная задача - построение у вашей собаки уверенности в себе. Каждый раз, как вы останавливаетесь и опускаете плечи или ведете себя огорченно, вы расстраиваете и собаку. Она постоянно пытается понять, что вы хотите, и читает ваши действия. Если вы учите новый маневр, потренируйтесь без собаки. Собака должна лететь к следующему снаряду, а не сомневаться и колебаться, оглядываясь на вас и переспрашивая.
9. Делайте короткие подходы. Возьмите 12 кусочков, и как только они кончатся - вон с трассы! Сделайте один подход, потом поиграйте в мяч или потягушки. Собака должна остаться "голодной".
10. Чистая трасса - не всегда главная или единственная цель. Ставьте цели на каждый забег: хочу, чтобы собака не реагировала на окружение. Хочу, чтобы она вышла с трассы счастливая и довольная. Хочу пройт эту трассу так, чтобы собака сделала вон ту змейку, или зону, или вошла в сложный слалом.
Сообщение: 4519
Настроение: Да,в моей голове тараканов много,но все они опрятные и ходят строем;)
Зарегистрирован: 29.05.13
Откуда: Россия, Владивосток
Репутация:
2
Отправлено: 15.09.14 23:05. Заголовок: как можно начать зан..
как можно начать заниматься не имея снарядов,но имея желание. Базовая подготовка по аджилити от Дженни Дамм
Моя система построена на возможности подавать несколько сигналов одновременно, и собака должна уметь их понимать. Чтобы воспользоваться преимуществами моей системы, необходимо посвятить время и силы тщательной базовой подготовке. Думайте об аджилити как о танце; вам надо научиться контролировать ваше тело и выучить основные повороты и шаги до того, как соединить их в танец. Собака - ваш партнер в танце, и она должна быть уверенной и должна точно знать и свое тело, и ваше, чтобы вы вместе выступали как команда. Моя базовая подготовка к аджилити в основном состоит из поощрения сигналов, которые я использую на трассе. Моя собака должна быть на 100% настроена на мои движения. Важно выработать у нее уверенность, чтобы она знала, что всегда может доверять моим сигналам. Даже если я делаю ошибку на трассе, я всегда поощряю собаку за то, что она послушалась сигнала. Собака должна быть равноценно мотивирована работать на высыл и на повороты. Вы можете использовать это обучение и для щенков, и для взрослых собак. Начните без снарядов Начните занятия без снарядов, чтобы выработать у собаки понимание, уверенность и чувствительность в игре. Работа вдали от препятствия также является хорошим способом для вас научиться контролировать свое тело. - можете начать заниматься с лакомством. Потом начните перемежать поощрение лакомством и игрушкой - меняйте скорость во время занятий. Разные скорости делают упражнения интереснее и учат собаку реагировать на сигналы, связанные со скоростью вашего передвижения. Бегите очень быстро, остановитесь и поощрите собаку из ближней к ней руки. Это научит собаку, что ваше замедление - сигнал к повороту, что пригодится вам позже. Обычный поворот Начните с того, что научите собаку радостно следовать за вами. Держите лакомство в обеих руках и держите руки близко к бокам. Пусть ваши руки все время висят вдоль бедер. Двигайтесь большими и маленькими кругами и всегда следите за тем, чтобы собака двигалась близко к вам. Часто выдавайте ей лакомство. Этот поворот является основой для всех стандартных поворотов.
Смена перед собакой Довольно скоро вы можете начинать комбинировать обычный поворот со сменой перед собакой. Начните с того, что шагните назад дальней от собаки ногой, поворачивая тело к собаке, и затем сделайте очень четкую смену рук. Поощряйте близко к себе сразу после смены руки.
Смена сзади собаки ("из-под себя") Сначала эта смена не получается у собаки сама собой, поскольку собаки обычно стараются не отводит глаз от хэндлера. Если вы не научите собаку четким сигналам к этой смене, то она будет неуверенно идти к барьеру или проворачиваться после него. СИГНАЛЫ ДЛЯ СМЕНЫ СЗАДИ СОБАКИ ПОЛНОСТЬЮ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ СИГНАЛОВ ДЛЯ СМЕНЫ ПЕРЕД СОБАКОЙ. При смене "из-под себя" вам надо двигаться вперед по диагонали к собаке и держать ближнюю к собаке руку неподвижной, пока поворот не закончится. Собака поворачивает, ориентируясь на ваше движение, рука здесь только для поддержки.
Начните обучение с того, что просто поощряйте поворот головы, когда вы стоите сзади собаки. Используйте руку, ближнюю к собаке, в течение всего маневра, и поощряйте после смены стороны. Если собака не привыкла, чтобы кто-то стоял у нее за спиной или ей неуютно от этого, то можете помочь ей, придерживая ее за ошейник, пока она не привыкнет.
Потом вы можете постепенно отходить дальше назад от собаки, чтобы ваше движение с одной стороны на другую было яснее видно. Учите собаку отворачиваться от вас, когда вы двигаетесь.
Смена спиной Я думаю, что смена спиной - естественный маневр для собаки, который она понимает сразу же. Но я все же уделяю время для поощрения этих сигналов. Сначала поработайте над своими движениями, чтобы это было ясно для собаки. Собака снаружи (бежит по длинному кругу, как при отработке обычного поворота), затем быстро поверните от собаки спиной к ней и четко покажите смену стороны плечом, рукой, глазами и командой. Поощрите собаку, как только она поменяется. Другой способ научить этой смене собаку - посадить ее, выйти на пару шагов вперед нее и, убедившись, что вы задействовали все сигналы (рука, плечо и глаза) с одной стороны, позвать ее (например, к левой руке). В это время смените сторону (плечо, рука и глаза) (на правую, например) спиной к собаке. Вы можете и добавить голосовую команду к четкому жесту смены руки.
Сообщение: 4523
Настроение: Да,в моей голове тараканов много,но все они опрятные и ходят строем;)
Зарегистрирован: 29.05.13
Откуда: Россия, Владивосток
Репутация:
2
Отправлено: 16.09.14 20:42. Заголовок: Есть 4 способа получ..
Есть 4 способа получить от собаки желаемое поведение: моделирование, наведение лакомством, подлавливание и формирование.
Моделирование.
Моделирование – это наиболее бесполезный способ. Моделирование означает, что вы руками двигаете тело собаки в нужную вам позицию. Потяните за ошейник и нажмите на круп, и очень скоро собака сядет.
Что хорошо в моделировании? Вы можете легко научить так работать любого человека: нажми здесь, потяни туда. Если забыть, что собаки не объекты, то этим методом очень легко пользоваться.
Что плохого в моделировании? Если вы не можете заставить собаку сделать что-то, то вы не можете ее этому научить (например, вы не можете заставить жирафа поднимать ногу, поэтому вы не сможете обработать его копыта). Поскольку собака не сама занимает позицию, ей не нужно об этом думать, а значит ей будет сложней выучить, что от нее хотят. В итоге вы делаете больше работы, чем ваша собака – не очень хорошая ситуация для обучения.
Наведение лакомством.
Наведение – это самый простой способ получить желаемое поведение. Если я подношу лакомство к собачьему рту, так что она может его нюхать и облизывать и начинает следовать за ним, я могу использовать это, чтобы двигать голову собаки, куда мне нужно. А за головой последует и тело. Чтобы посадить собаку, я использую наведение лакомством чтобы поднять нос собаки, и она садится – нос идет вверх, задняя часть идет вниз. Я так же могу научить собаку касаться руки носом или следовать за игрушкой и затем использовать руку или игрушку, чтобы собака следовала за ними.
Что хорошего в наведении? Это просто. Оно может быть использовано для обучения многим начальным поведениям. Из наведения легко сделать жесты, которые в дальнейшем можно использовать наравне с голосовыми командами. Не используется принуждение. Это отличный способ начать совместные занятия с собакой для новичков в деле дрессировки.
Что плохого в наведении? Наведение легко может перерасти во взятку (когда собака предлагает поведение, только если у вас в руках есть лакомство). Используйте наведение лакомством в 5 из 6 раз подряд. Затем используйте вашу пустую руку с тем же жестом, после того как собака сделает нужное действие, выдайте ей лакомство из другой руки. Наведение не работает на расстоянии. Если вы планируете заниматься с собакой спортом, то вы должны знать, что наведение практически не учит собаку думать. Этому учат следующие два метода.
Подлавливание.
Подлавливание кажется самым легким. Любая собака рано или поздно сядет. Все что нужно сделать, это наградить ее за это. «Хм… - скажет скептик. – У меня нет времени сидеть и целый день ждать, когда собака сделает то, что мне нужно!» Проще или сложнее этот метод делают изначальные факторы среды, которые вы установите. Ни у кого нет времени целый день ходить за собакой и надеяться, что собака предложит то, за что ее можно будет поощрить. Наоборот, вы должны создать такую ситуацию, в которой собака достаточно быстро сядет. Например, если вы хотите научить собаку отряхиваться, то стоит это делать возле озера, когда собака только выйдет из воды, или быть готовым похвалить отряхивание сразу после сна.
Что хорошего в подлавливании? Отлично подходит для поведений, которые собака постоянно делает сама: чихание, отряхивание, потягивание и т.д. Наверное, самое лучшее в подлавливании – это то, что оно учит вас обдумывать ситуацию до начала занятия, чтобы быть уверенным, что поведение появится в этих условиях.
Что плохого в подлавливании? Подлавливание не очень хорошо подходит для поведений, которые собака не демонстрирует в обычной жизни. Например, с помощью подлавливания вы не сможете объяснить собаке, что нужно принести вам вашу кредитку, не пожевав, или что нужно оставаться рядом с сэндвичем и не есть его.
Формирование.
Формирование – самый сложный путь получить нужное поведение, но при этом этот путь самый веселый и определенно самый интересный. Формирование позволяет получить нужное поведение, не используя никакого физического контакта с животным. Формирование начинается с идентификации поведения, с которого вы начинаете – предположим, что ваша собака стоит перед вами и смотрит на вас. Затем выберите поведение, которое вы хотите увидеть – например, вы хотите, чтобы собака села. После этого вы начинаете поощрять любое небольшое движение, которое ближе к финальному поведению, чем стартовое. Сначала вы можете поощрить малейший перенос веса назад. Любое подгибание задних лап, неважно насколько маленькое, так же требует награды. Мы знаем, что если нос собаки идет вверх, то задняя часть идет вниз, поэтому за подъем носа вверх вы тоже должны поощрять собаку. Мозгу собака не обязательно понимать, что происходит. Ее тело само разберется. Когда ее тело поймет, что за малейшее подгибание коленей, она получает лакомство, она начнет предлагать вам подгибание коленей постоянно. Отлично! Но вам нужно больше. В следующий раз, когда собака предложит вам подгибание коленей, вы НЕ поощрите это. «Эй! – думает собака, - Я же сделала это! Ты не видел что ли?» И она снова предлагает вам подгиб коленей, но поскольку она немного расстроена, что не получила лакомство в прошлый раз, она прикладывает чуть больше усилий и подгибает колени чуть-чуть сильней. Скорей! Поощрите это! И так до тех пор, пока собака не сядет.
Что хорошего в формировании? Вы можете научить собаку практически всему, что она физически может выполнить, вне зависимости от того каким нереалистичным выглядит это поведение. Вы никогда не сможете так глубоко заглянуть в разум собаки, чем когда наблюдаете, как она думает о том, как вынудить вас выдать еще одно лакомство. Формирование учит и вас и собаку быть креативными.
Что плохого в формировании? В начале формирование может быть сложным и пугающим, особенно для людей и собак, которые привыкли работать на более «традиционных» методах дрессировки. Наш сайт: wolcha.ru
Сообщение: 4629
Настроение: Да,в моей голове тараканов много,но все они опрятные и ходят строем;)
Зарегистрирован: 29.05.13
Откуда: Россия, Владивосток
Репутация:
2
Отправлено: 25.09.14 08:38. Заголовок: СОЦИАЛИЗАЦИЯ В ПЕРИО..
ВОСПИТАНИЕ. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЩЕНКА
Собаки после рождения еще очень долго находятся в состоянии развития центральной нервной системы - во время этого развития происходит адаптация к разным ситуациям, людям, собакам - это и есть социализация. На щенка воздействует сложная социальная структура, со своими ролями и коммуникациями. И на сколько верно он пройдет этот период, найдет себя в социальных связях, подготовится к разным ситуациям в жизни - можно будет говорить о устойчивой психике и адекватном характере. В первую очередь стоит рассказать о критических периодах развития собаки:
НЕОНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД (новорожденный) с 0 до 13 дней - очень быстрый рост (у тяжелых собак очень сложный старт именно из-за быстрого развития костяка, при меньшем развитии мышечной массы. у высокопородных собак нередки дефециты важных веществ, что в свою очередь требует особого питания, деформация костей, хрящей и связок в силу интенсивного роста), только прорезаются глаза - признаки самостоятельности, создание социума в небольшой компании помета (спят кучкой для сохранения тепла в отсутствии матери) - непосредственная связь с матерью: запоминает запах, ищет более молочные соски, туалет только с помощью матери - щенки получают первый опыт движения
СОЦИАЛИЗАЦИЯ СОБАКИ 14 - 49 дней - смена сосания на жевание (приучение к твердой пище) - именно игра с однопометниками объясняет щенку с какой силой он может кусаться ради игры, а когда уже больно - необходимо позволить матери и братьям по помету выстраивать основные иерархические связи - очень важно, чтоб именно на этом периоде каждый щенок узнал человека: поэтому заводчики берут щенка в руки, носят его по комнате, предоставляют возможность познакомиться с комнатой самостоятельно, разговаривают с ними спокойно - если этот период пройден в окружении братьев, матери, при внимании заводчика - щенок готов знакомиться с остальным внешним миром
СОЦИАЛИЗАЦИЯ В ОБЩЕСТВЕ ЛЮДЕЙ от 49 дней и этот период может длиться разное время у каждой собаки индивидуально. Щенку поставили все необходмые прививки, он готов к выгулу на улице
- на первом этапе необходимо понимать, что щенок первые разы сильно устает от знакомства с окружающей средой. В это время лучше избегать контакты с собаками, пусть обнюхивается. Прогулки как правило длятся недолго. Но надо учитывать породные особенности и относительно их строить график прогулок - далее когда щенок уже знает все запахи в округе, можно знакомить с собаками. Лучше всего организовывать встречи с однопометниками или сверстниками, включая в эти встречи адекватных уравновешенных собак постарше либо избирательно знакомить щенка, постепенно увеличивая колличество собак. Щенок должен научиться приветствию (обнюхивание), приглашать поиграть (сводят передние лапы вперед в позе "поклон"), демонстрировать настороженность. - необходимо знакомить со всеми видами собак: большими / маленькими, молодыми / взрослыми, агрессивными / спокойными: нет необходимости вступать в игру со всеми встречными собаками, но познакомиться будет полезно. Щенок должен знать, что бывают разные характеры и к каждой собаке у него должен выстроиться определенный алгоритм действий. И если очень приставучего щенка прикладывает более взрослый пес - это хороший урок. Такие уроки следует применять только с уравновешенными собаками. Нельзя допускать агрессивных, доводить до драк. Как правило у щенка, которого сильно подрали на старте два пути: трусость или агрессия.
Так же это касается и людей: - в зависимости от назначения вашей собаки, вы принимаете решение: позволять гладить чужим людям вашу собаку или нет, приучать ли к тому что большинство людей на улице мирные или учить собаку быть осторожной ко всем прохожим: В большинстве случаев рекомендуется позволять вашей собаке мирно общаться с чужими ей людьми. Это совсем не значит, что она вас предает или в случае нападения не защитит: Это значит, что если вы на улице внезапно начнете диалог с прохожим, ваша собака будет ждать вашей реакции относительно этого человека.
Кроме того занятия на ЗКС имеют уклон на разделение угрозы и обычной мирной жизни. И научить собаку знающую, что есть адекватно мирные люди и угроза, вероятней чем ту, которая во всем видит угрозу и иной реакции не знает. - очень важно знакомить собаку с детьми. Это очень важный и ответственный момент. Дети сами по себе очень энергичные и шумные, чтоб привыкнуть к такому стоит начать эту социализацию пораньше. При чем все контакты с щенком стоит контролировать, тк дети часто могут делать больно, не осознавая этого. Бывает и осознают, что делают больно, но просто хотят посмотреть что будет дальше: Такие игры конечно же лучше пресекать.
Так же важно приучать щенка к разным ситуациям. - в первую очередь хочется рассказать о приучении щенка к шуму, резким звукам, к неожиданным ярким раздражителям (заведеные машины, взрывы петард, крики людей, махание руками и тд). Если щенок оказался в ситуации с таким раздражителем как правило будет проявлять осторожность, возможно постарается уйти от пугающего объекта. Не в коем случае не подкрепляйте положительно в этот момент - не надо давать вкусняшки, гладить и ласковым словом успокаивать - так вы закрепите страх. В этот момент щенку лучше дать задание и помочь ему его выполнить и похвалить сразу как только выполнит. Лучше всего в этот момент использовать метод отвлечения - предложить веселую игру. Ваша игра должна быть интересней, чем раздражитель, тогда раздражитель будет фоном. Очень успешно помогает в такие моменты отработка команды "рядом" с мотивацией на игру или за вкусняшку, рядом с раздражителем. Не в коем случае нельзя убегать от раздражителя. Нельзя наказывать за осторожность и страх щенка. Настороженность и неуверенность - никак не стоит подкреплять, только контроль происходящего: пусть щенок сам попробует разобраться, либо использовать метод отвлечения. Если нет возможности начать игру или отработать команду "рядом", щенок рвется на поводке в разные стороны - владельцу рекомендуется оставаться спокойным, медленно покинуть место с раздражителем, но в любом случае вернуться к этому вопросу. - знакомство с автомобилями, транспортом, походы к ветеринару, посещение разных по назначению помещений должно положительно подкрепляться. Не в коем случае не наказывайте в такие моменты щенка за излишнее беспокойство, предложите альтернативу: отработку команд за лакомство или игрушку. Понятно что в автобусе не поиграть с мячиком, но вы можете это время демонстрировать мячик щенку, привлекать его внимание к себе ласковым словом, дайте при возможности пару команд и поощрите за выполнение, а по выходу из салона - немного поиграйте или просто похвалите - так же это относится и к разным видам поверхности и погоды: щебень, трава, вода, лед, дождь, снег: знакомство с новой средой должно быть связано с позитивом и если щенок не уверен в себе и не желает в данный момент знакомится - не стоит его заставлять. Пусть сам попробует разобраться, вы лишь помогаете своим спокойным и позитивным настроением. - поход в гости тоже должен быть положительно подкреплен, но как правило в гостях щенка сильно балуют. Не позволяйте подкармливать щенка своим друзьям и близким.
Чем больше ситуаций узнает щенок в период социализации, тем лучше он будет ориентироваться каждый день в будущем, когда станет взрослой собакой. Это значит, что он будет обладать уравновешенной психикой и адекватно реагировать, научится принимать верные решения.
Так же надо отметить следующие периоды: - период инстинкта бегства (от 4 до 8 месяцев); в какой то момент щенок начинает плохо слушаться, убегает, легко отвлекается. Это подростковый сложный, но кратковременный период, предшествует половому созреванию. В этот период при признаках этого инстинкта задача хозяина стать интересней и приятней, чем зов природы. - половая зрелость (от 6 до 14 месяцев) и зрелость (от 1 года до 4 лет); довольно сложный период, требует отдельной статьи. Но кратко его можно описать так: гормональное развитие проявляется в изменении поведения и для того чтобы владельцу справиться и не закрепить в собаке ненормальное поведение, необходимо уделить повышенное внимание дрессировке, воспитанию дома, социализации в этот период.
Джон Фишер "О чём думает Ваша собака" В.В. Гриценко "Воспитание собаки-защитника" Е.Н. Мычко "Поведение собаки"
Сообщение: 4630
Настроение: Да,в моей голове тараканов много,но все они опрятные и ходят строем;)
Зарегистрирован: 29.05.13
Откуда: Россия, Владивосток
Репутация:
2
Отправлено: 25.09.14 08:40. Заголовок: СОЦИАЛИЗАЦИЯ В ПЕРИО..
СОЦИАЛИЗАЦИЯ В ПЕРИОД ГОРМОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И В ПЕРИОД ЗРЕЛОСТИ
Во время гормонального развития изменения в поведении у кобелей и сук отличаются, кроме того нужно учитывать породные особенности. По периодике этот возраст можно сравнить с подростковым у людей - трудный возраст.
Один из моментов этого периода - боязнь привычных вещей. Например замечено, что именно в этот период, собака может реагировать настороженно на знакомый стул, но поставленный в другом месте и иначе. Любые предметы и объекты могут вызывать крайнюю настороженность, в плоть до поднятия холки. В такой момент владельцу стоит помочь собаке справиться со своим страхом, показать, что предмет или объект безопасен, подойти, дотронуться, подождать пока собака сама справится со страхом, подойдет и обнюхает этот предмет. Нельзя наказывать за страх в такой момент, как и успокаивать ласковым словом, не стоит и отвлекать на игры - в этот момент собака укрепляет уверенность в себе.
Кобельки в этот период начинают "поднимать лапу", чувствовать и определять состояние сук вокруг по меткам, подлизывать чужие метки. Суки в этот период переживают свою первую течку. У некоторых сук замечается нервозность в это время.
Так же в этот период собаку волнует классификация по старшинству в стае, особенно у кобелей. Так они становятся более темпераментными, начинают играть в кобелиные игры (встают на задние лапы, передними бьют друг друга), нередки садки между кобелями (что по необразованности владельцев интерпретируется как смена ориентации): более доминантные кобели пристраиваются сзади к другим кобелям, хватают за холку, такая игра может перейти в драку. Необходимо оценить силы собак и принять решение: позволить ли собакам разобраться самим или развести их. В такие моменты нельзя позволять взрослому кобелю самоутверждаться на более молодом, это чревато долгосрочным унижением и неуверенностью в себе у молодого кобеля.
Молодые кобели часто копируют поведение старших, иногда не понимая зачем, но во время игры можно заметить, что оба стараются занять положение сверху. Позже, когда они подрастут у них будет навык таких игр.
Еще один важный момент игр между собаками в период полового созревания - они учатся защищаться в случае нападения. По сути большинство игр это имитация драки. Чем больше приемов защиты и нападения во время такой игры узнает собака, тем будет более уверена в себе.
Именно в этот период начинаются проблемы в доме владельца. Более темпераментные собаки пытаются узнать границы дозволенного и часто нарушают правила в доме. Например, если хозяин запрещает лежать на кровати, но собаке все равно там нравится - собака будет прыгать на любимую лежанку: В этот период наступает серьезное испытание лени владельца. В этот период собакой необходимо заниматься более настойчиво, внимательно. Рекомендуется регулярно посещать занятия по ОКД в группе у профессионального кинолога и заниматься дома: поднимать уровень дисциплины, увеличивать мотивацию для отдачи, а так же авторитет владельца. Не рекомендуется бить собаку в качестве наказания. Они не понимают этот язык. Существует много инструментов и методов как альтернатива пинкам и побоям (в следующей статье мы обязательно расскажем об этом). Также в этот период придется часто сдерживаться, особенно когда собака убегает на улице. У Джона Фишера есть прекрасное описание подобное ситуации: "Например, молодой кобель, убежав, вспугнул кролика и преследует его, по пути он натыкается на семью на пикнике, которая отвлеклась от еды, чтобы поиграть в мяч в парке, он съедает их пирожные, сэндвичи и мороженое; только он покончил с лакомствами, как ему встречается симпатичная маленькая сука, которая вступает в веселую возню, и они вместе бегают по всему парку - а затем, часа через два, он неожиданно сталкивается со своим хозяином. Вне себя от гнева, тот мечет громы и молнии. С удовольствиями все ясно. Возвращение к хозяину не сулит ничего хорошего, побег же обещает сплошные радости."
Укрепляя свой авторитет на занятиях, хозяин выступает как лидер стаи. Остальные члены семьи так же должны стоять выше собаки, а это значит, что им тоже необходимо уделять внимание воспитанию собаки. Очень часто приходят сообщения о собаках на переустройство, что с собакой не справились именно члены семьи. Порой доходит и до абсурда: собака защищает своего хозяина от членов семьи.
Так же стоит сказать, что у многих пород, особенно у служебных, присутствует особая хитрость: они ищут изъяны в характере хозяина и всячески стараются этим пользоваться, такие как слабохарактерность, лень, неуверенность в себе и другие слабости. Многие самодостаточные породы не видят в хозяине лидера и вожака, с ними необходимо проявить выдержку и терпение, не ждите быстрых результатов. Часто кинологи сталкиваются и с такой ситуацией, что собака и владелец не подходят друг другу по темпераменту.
Так же мы хотим напомнить, что собака зеркало хозяина! Если владелец нервозен, не уверен в себе, собака обязательно отразит это волнение во время встречи с незнакомыми собаками.
Немного о депривации. Депривация это лишение или ограничение социальной адаптации собаки, оно может быть намеренным или от лени хозяина. Но в будущем такая собака будет иметь проблемы с общением как с другими людьми и собаками, так и со своим хозяином. Ошибки социализации чаще характерны для мегаполисов, где владелец может видеть в своей собаке ребенка и не подпускать к стрессовым ситуациям, так же это касается ленивых людей, которые собаку завели ради забавы - большая проблема декоративных пород.
Существует масса проблем адаптации в нездоровой политике воспитания, основные из них:
- поза подчинения и скулеж. Каждый раз когда на собаку идет воздействие стрессовой ситуации, очень часто в качестве самозащиты собаки принимают позу подчинения, берут в привычку посвистывать - скулить. Это ошибка наказания в период социализации, во время наказания щенок взвизгнул и его сразу отпустили, это отложилось в его привычках. - страх перед неизвестным. В период когда щенку требуется интеллектуальная нагрузка, преодоление и адаптация к стрессовым ситуациям, его намеренно ограничивали, быстро покидали "раздражитель", тем самым закрепили в собаке привычку убегать: Так же здесь можно сказать и об агрессии на фоне страха - собака не уверена в себе, поэтому единственным выходом видит облаивание и бегство. - агрессия. Агрессия часто характеризуется недостатком общения, отсутствием алгоритмов действий в стрессовых ситуациях, недостаточным выбросом энергии во время прогулок, отсутствием интеллектуальной нагрузки (нереализация породных качеств, например) - собака, как единственный способ общения, знает только нападение и облаивание.
В итоге мы получаем неуверенную в себе собаку, не умеющую знакомиться, адаптироваться, нервную, а что самое страшное - непредсказуемую. Исправление поведения при таких ошибках часто занимает всю жизнь собаки, мучительно в моральном и эмоциональном плане. У многих владельцев, осознавших свои ошибки, единственный выход - усыпление, как самый простой. Будьте внимательны при выборе собаки, обязательно изучите потенциальную породу или состав пород (если метис), оцените свои силы!
Джон Фишер "О чём думает Ваша собака" В.В. Гриценко "Воспитание собаки-защитника" Е.Н. Мычко "Поведение собаки"
Сообщение: 4956
Настроение: Да,в моей голове тараканов много,но все они опрятные и ходят строем;)
Зарегистрирован: 29.05.13
Откуда: Россия, Владивосток
Репутация:
2
Отправлено: 22.10.14 23:41. Заголовок: КАК СДЕЛАТЬ ПРОГУЛКУ..
КАК СДЕЛАТЬ ПРОГУЛКУ С СОБАКОЙ ПРИЯТНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ?
Все здоровые собаки любят прогулки, они познают окружающий мир, реализовывают свои инстинкты и просто получают удовольствие. До первого выхода на улицу стоит провести все мероприятия (вакцинацию, социализацию), очень важно соблюдать возрастной режим, назначая психологические и физические нагрузки. Пока щенку не исполнится 3 месяца, лучше выбирать для прогулок места без активного движения транспорта, подальше от больших предприятий и массового скопления людей. Нагрузки увеличивайте дозировано, систематически, периодически останавливайтесь, чтобы собака передохнула и осмотрелась.
Увеличивайте время прогулок, постепенно расширяйте круг знакомств с другими людьми и их питомцами. Водите свою собаку на поводке или шлейке, отпускать с поводка можно только в спокойном месте, желательно огороженном. Прогуливаясь, начинайте обучение – малыш не должен шарахаться от транспорта, выскакивать на дорогу, драться с другими собаками. Обучайте запрещающие команды: «Фу!», «Ко мне!», «Нельзя!». В то же время постоянная дрессировка становится утомительной для щенка, вы подавляете его естественное развитие и активное поведение, так что дозируйте нагрузки.
Дальние походы полезны, но если вы здраво оцениваете физические возможности своего пса, периодически все равно нужно делать привалы. Прежде чем отправиться в такое путешествие, вы должны обучить собаку беспрекословно выполнять команды, ведь в походах случается немало неожиданностей. Прогулки полезно сочетать с пробежками, постепенно увеличивая нагрузку.
В то же время вы будете удивлены, сколько травм получают владельцы из-за того, что не соблюдают элементарные правила безопасности на прогулке с питомцем. Давайте рассмотрим ТОП-10 причин.
1. Поводок вокруг запястья. Многие хозяева наивно полагают, что могут удержать пса, обмотав вокруг запястья поводок. На самом деле, это огромный риск самому получить травму, в особенности, если собака имеет существенные габариты. Мало ли, вдруг вашему питомцу вздумается погнаться за кошкой или проезжающей машиной.
2. Гуляние без поводка. В идеале, поводок отстегивают во дворе или в спокойных местах (на площадках для выгула собак, к примеру). Стоит помнить, что улица для питомца – это тысячи запахов и звуков, молодые собаки могут отвлечься или заинтересоваться чем-то настолько, что забудут обо всем на свете. В результате питомец может получить травму или вовсе может потеряться. Следите за собакой, если она возбуждена, старайтесь увести ее в сторону от источника тревоги (кошки, собаки, автомобиля) и так далее.
3. Несколько поводков. Если у вас несколько собак, и вы отправляетесь на прогулку, не стоит использовать несколько поводков. Куда проще использовать сцепку, ведь поводки будут мешать вам, а слишком длинные будут закручиваться вокруг ног, так что вы можете споткнуться и упасть.
4. Прогулка должна оставаться прогулкой. Даже очень занятые люди могут прожить час без звонков и текстовых сообщений. Как и во время езды на автомобиле, набор сообщений во время прогулки с собакой может стать угрозой для здоровья. Бывают случаи, когда хозяева подворачивают или ломают ногу, споткнувшись о собаку или не глядя на дорогу. Так что, возможно, стоит рассмотреть вариант оставить телефон дома?
5. Занятые руки. Мы любим ходить на прогулку и заодно переделать кучу дел: зайти в магазин за покупками, купить большой стакан кофе и пить его по дороге домой. Вот только вряд ли во время такой прогулки вы уделяете достаточно внимания своему питомцу. Да и обжечься кофе или растерять покупки можно запросто. Вот почему, отправляясь на улицу с собакой, оставьте дома книги, планшет – для этого есть более спокойные виды отдыха, зато пробежка не повредит ни вам, ни вашему четвероногому другу.
6. Присматривайте за собакой. Приучайте собаку ходить рядом, возле ноги, не пускайте ее вперед. Вы можете задуматься или не заметить, как питомец внезапно остановится, да и контролировать его передвижение будет проще.
7. Выбор стороны. Мы уже сказали, что собака должна идти рядом, но не позволяйте ей перебегать со стороны в сторону. Это может быть опасно: даже взрослые собаки, испугавшись чего-то, шарахаются в сторону или прячутся за хозяина, в итоге владелец может оказаться запутавшимся в поводке. Тренируйте питомца, учите придерживаться одной стороны, обучите команде «К ноге!».
8. Поводок. Не поощряйте рвение питомца сорваться с поводка, вы можете упасть и травмироваться. Если собака рвется, нельзя гладить ее, пытаясь успокоить – она воспримет это как поощрение. Наоборот, снизьте скорость, дерните поводок к себе, дайте команду. Вы ведете питомца на прогулку, а не он вас. Тем более, что если собака, которая весит добрых 50 кг, вас потащит, это чревато травмами.
9. Машины, собаки, птицы. Охотничьи инстинкты никто не отменял, поэтому, если вы заметили такую склонность у питомца, не отпускайте его с поводка. Пресекайте попытки рвануться или сойти с дороги без вашего разрешения. Все команды должны выполняться сразу, лучше не провоцировать лишний раз собаку и не гулять рядом с проезжей частью и в оживленных местах.
10. Здоровье питомца. Некоторые хозяева полагают, что раз у собак есть шерстный покров, они не мерзнут. На самом деле, у многих пород очень чувствительные лапы, поэтому такие питомцы быстро замерзают. Если очень жарко или мороз ниже 10 градусов, нельзя совершать долгие прогулки. В хорошую же погоду наоборот не стоит сидеть на одном месте: можно заняться изучением команд, дрессировкой, пробежками, играми и так далее.
Сообщение: 5057
Настроение: Да,в моей голове тараканов много,но все они опрятные и ходят строем;)
Зарегистрирован: 29.05.13
Откуда: Россия, Владивосток
Репутация:
2
Отправлено: 28.10.14 17:22. Заголовок: Как реагировать, есл..
Как реагировать, если на вас нападает собака
- Одним из лучших вариантов считается что нужно, что-то громко крикнуть. Это действительно помогает. Если это породистая собака, то она у кого-то живет и наверняка понимает минимум команд. Значит, делаем так. Собака бежит на вас. Вы делаете шаг в сторону собаки и громко в угрожающей интонацией даёте команду «сидеть» или «нельзя», «фу». Это сбивает программу атаки собаки. Плюс шаг в сторону собаки так же сбивает её с толку, потому что она видит, что вы её не боитесь. Если не верите, попробуйте.
- Примите все силы и средства что бы избежать нападения, то есть отойдите в сторону с её пути, иногда этого достаточно. Ведь вам наверняка не интересно кто из вас сильнее.
- Если собака бежит на вас, не нужно думать что она вас обязательно укусит. Для неё главное вас обнюхать. Ведь обоняние это её жизнь. Подбежит, обнюхает, поймет, что вы не представляете угрозы для неё и убежит.
- Если вы заходите на незнакомую территорию, знайте что собака животное территориальное, и она чаще всего охраняет свою территорию от посторонних. Будьте готовы к тому, что какой то «двортерьр» может ухватить вас за лодыжку.
- Не игнорируйте вывески «Осторожно злая собака». Иногда во дворах бегают такие «мутанты», что с ними лучше не сталкиваться. А в самый не подходящий момент хозяин собаки не окажется дома.
- Лучше не убегать от собаки. Во-первых, собака быстрее вас, значит, догонит, во-вторых, вы не видите, что твориться у вас за спиной, что бы в нужный момент увернуться от собаки. Самое удобное это прикинуться «столбом» иди как футболисты «в стенке», прикрыть «причинное» место и не шевелиться.
- Если собака бежит на вас и лает, то это может не представлять угрозы. Она показывает вам, что это её территория и она здесь главная. Полает и убежит. Хуже если собака атакует, молча, и поджимает уши. Вот это реальная угроза для вас.
- Будьте внимательны и не паникуйте.Проходя мимо любой собаки, не делайте резких движений, что бы ни напугать собаку, а главное держите собаку в поле зрения. Тогда не кто на вас не нападёт.Не подходите к незнакомым едящим собакам. Собака сразу почувствует в вас соперника и обязательно обозначит атаку на вас. Попросту отгонит вас от себя.
- Старайтесь избегать встреч со служебными, караульными и бойцовскими собаками. У них специально вырабатывается злоба и способность атаковать людей. Это их работа.
- В крайнем случаи помните, что вы сильнее собаки во всех отношениях. У собаки только клыки, а у вас руки, ноги, голова, ваш вес, ваш рост, подручные средства. Помня это, вы всегда будете чувствовать себя более уверенно.
- Когда собака подбегает – присесть на корточки. У животного срабатывает программа – был большой – уменьшился, значит готовится к атаке. Защищающийся-же наоборот будет стараться показаться больше. А раз цель сама переходит в атаку, то лучше не лезть к ней. 99% случаев собака тут-же остановится, и, максимум, облает. Этим приемом пользуются бойцы спецназа.
Субъективное понимание поведения собаки. Эта грубейшая ошибка, к сожалению, встречается у многих дрессировщиков, особенно у недостаточно подготовленных теоретически, слабо знающих физиологические основы поведения и дрессировки собак. Они очеловечивают собаку, обращаются с ней, как с существом, которое понимает человеческую речь, способно мыслить, сознательно действовать, руководствуясь желанием или нежеланием, представлениями и впечатлениями. Это приводит к тому, что дрессировщик нарушает методику выработки условных рефлексов и предъявляет к собаке непосильные требования, приводящие к срывам и неврозам.
С этим нельзя не согласиться, поскольку как бы человек не любил свою собаку – он должен помнить о том, что это только собака! Собака может понимать те команды, которым её научили и важную роль в управлении собакой играет интонация, с которой произносится команда.
У некоторых начинающих дрессировщиков очеловечивание собаки проявляется в искажении команды. Например, вместо стандартной команды «Ко мне» они произносят «Иди сюда». Некоторые дрессировщики, еще не выработав у собаки условного рефлекса, подают команды, подкрепив их жестами, и ждут ответной реакции. Собаки, естественно, не выполняют нужных действий и не реагируют на их слова. Нельзя забывать, что даже самое сложное поведение собаки — суть условные рефлексы, которые образуются при определенных условиях воздействия условного и безусловного раздражителей.
С этим можно в некоторой мере не согласиться, а именно искажение команды, например «иди сюда» вместо «ко мне» может быть использовано дрессировщиком, в случае если собака провинилась, например и её зовут для того, что бы наказать. И именно поэтому не нужно забывать о том, что команда «ко мне» относится к тем командам, за которые не наказывают никогда!!!
Например, две собаки набрасываются друг на друга. Тогда молодые дрессировщики растаскивают их в стороны и начинают наказывать, думая, что собаки знают, за что их наказывают. Бывает, что собака во время выгуливания погналась за кошкой, дрессировщик подзывает собаку по команде «Ко мне», наказывает ударом поводка или хлыста. В первом случае наказание ведет к нарушению контакта дрессировщика с собакой, но не заглушает агрессивности собак друг к другу. Во втором — удары поводком или хлыстом вступают в связь не с броском собаки за кошкой, а с командой «Ко мне». Команда «Ко мне» и вид поводка в руках дрессировщика подкрепляются безусловным болевым воздействием. У собаки образуется неправильный рефлекс на команду «Ко мне» и нежелательная связь на поводок — на эти сигналы собака будет убегать от дрессировщика. Причиной очеловечивания поведения собаки является непонимание различий в высшей нервной деятельности человека и собаки. Это различие, как указывает академик И. П. Павлов, заключается в том, что собака обладает только первой сигнальной системой, а человек, кроме первой сигнальной системы имеет еще и вторую, связанную с речью и мышлением, т. е. смысловым значением слов.
Работая с собакой в условиях с присутствием сильных раздражителей нужно быть более внимательным и обращать внимание на поведение своей собаки! Зная на что собака отвлекается сильнее нужно не наказывать собаку из-за погони за кошкой или за драку с собакой, а стремиться к тому, что бы избежать той же погони за кошкой! Во время подготовки собаки конечно будут недоразумения и попытки собаки не выполнить команду, но в последствии после выработки условного рефлекса – собака научится не только выполнять команду, но и ставить выполнение команды поданной дрессировщиком на приоритетное место т.е не обращая внимания ни на что будет выполнять команду. Даже в самых экстремальных условиях – например, побежав за кошкой и услышав команду «ко мне» собака просто вернется и подойдет к вам.
Дрессировка без учета индивидуальных особенностей собаки. Большой ошибкой при дрессировке является отсутствие индивидуального подхода к собаке. Она обнаруживается при проверке степени подготовленности собак в конце первого и начале второго периодов. При анализе причин большого количества низкой подготовленности собак нередко выявляется, что дрессировка велась без учета индивидуальных особенностей каждой собаки, шаблонно, по общей методике. Подтверждением этой ошибки является тот факт, что отставание в курсе дрессировки наблюдается у собак холерического и флегматического типов, с преобладанием пассивно-оборонительной, ориентировочной и пищевой реакций поведения. Особенно низкие результаты наблюдаются у молодых собак, не прошедших курс воспитательной дрессировки в подготовительном периоде. Руководитель занятий обязан знать особенности каждой собаки и определять в индивидуальном порядке методы дрессировки, характер, продолжительность, силу и способы применения раздражителей для выработки условных рефлексов, а также своевременно обнаруживать ошибки дрессировщиков и помогать устранять их. Отсутствие последовательности в отработке приемов дрессировки и ввода усложнений. В подготовке собак часто наблюдается стремление вырабатывать побольше навыков в короткий срок или перейти поскорее к специальной дрессировке, не отработав приемов общей дрессировки. Спешка приводит к тому, что условные рефлексы не закрепляются до навыков, а выработка отдельных навыков производится небрежно, без последовательного ввода и отработки усложнений. У таких собак не вырабатываются стойкие условные рефлексы на команды и жесты, дрессировщик не в состоянии управлять собакой в сложной обстановке. Например, собака, приученная к работе по запаховым следам в облегченных условиях, не способна проработать след даже при введении одного усложнения. Приучение собаки к работе в сложных условиях достигается постепенным введением усложнений. При работе собаки по чутью усложнять обстановку надо терпеливо, осторожно и продуманно. Так, при проработке запахового следа человека на каждом очередном занятии вводится только одно усложнение. Комплексная отработка усложнений допустима лишь при отработке всех усложнений, введенных на предыдущих занятиях. Передрессировка возникает в результате переутомления нервной системы собаки от частого и длительного повторения одних и тех же упражнений. Эта ошибка типична для малоопытных дрессировщиков, которые стремятся скорее усовершенствовать служебные качества собаки и не заботятся о конкретном режиме упражнений при отработке каждого навыка. Для предотвращения ошибок надо четко планировать занятия, упражнения отрабатывать в определенном режиме, сохраняя у собаки заинтересованность и активность в работе. Передрессировка собаки возможна при отработке любого приема, но чаще всего на занятиях по преодолению препятствий, при апортировке, выборке вещей, развитии злобы и задержании убегающего помощника. Если собака отказывается от работы в результате передрессировки, надо сделать перерыв в отработке данного приема на 1–2 недели. Неправильное применение сочетания раздражителей относится к наиболее частым ошибкам, причина которых — слабое знание теории дрессировки и техники выполнения упражнений. Если начинающий дрессировщик плохо усвоил методику выработки условных рефлексов, то его ошибки проявляются в неправильном сочетании условных и безусловных раздражителей. Методика выработки условных рефлексов определяет правила дрессировки собак, которыми обязаны руководствоваться все дрессировщики при выполнении любых приемов. В дрессировке обязательно применение условного сигнала перед воздействием безусловным раздражителем. Нарушение этого правила можно наблюдать при выработке у собаки условного рефлекса на команду «Рядом». Начинающий дрессировщик часто эту команду подает после рывка поводком, поэтому условный рефлекс не образуется. Некоторые дрессировщики допускают большой интервал по времени между условным и безусловным раздражителями. Например, при выработке условного рефлекса на команду «Сидеть» несвоевременное подкрепление безусловным воздействием на область поясницы вызывает у собаки и запоздалую ответную реакцию. У собаки образуется отставленный условный рефлекс: собака садится не сразу, а только через некоторое время после подачи команды. Частой ошибкой является многократное повторение одной и той же команды перед подкреплением безусловным раздражителем. В результате таких повторов сочетаний образуется запаздывающий условный рефлекс, проявляющийся только после неоднократных команд.
Одной из частых ошибок является неправильная интонация голоса при подаче команд: всегда одинаково или в угрожающем тоне без учета индивидуальных особенностей собаки и выполняемых ею действий. Интонация подаваемой команды должна соответствовать предстоящему воздействию безусловным раздражителем. Команду «Фу» как сигнал запрещения целесообразно подавать, при попытках схватить пищу, даваемую посторонним человеком или лежащую на земле, при набрасывании собаки на проходящих людей, животных, а также в ряде других случаев, когда собака совершает ненужные действия. В этих случаях команда подается с угрожающей интонацией и подкрепляется сильным тормозным безусловным раздражителем (рывок поводком, удар хлыстом или прутом). Во всех других случаях команда «Фу» должна произноситься с различной интонацией в зависимости от назначения приема и поведения собаки.
Ошибка в даче лакомства может быть методической и технической. Например, пользование лакомством только в начале занятия приводит к тому, что собака в первой части занятия активна, а в конце — снижает активность или совсем прекращает работу. Поэтому лакомство надо давать по мере надобности в ходе всего занятия для поддержания активности собаки на протяжении многочасовой работы. Бывают случаи, когда лакомство дается просто так, как пища для кормления. Тогда оно теряет свое поощряющее и стимулирующее воздействие. На дрессировке сильно отражается и нерегулярная дача лакомства в первоначальный период выработки условных рефлексов и укреплении их до навыков. Лакомство должно даваться по определенной системе, небольшими кусочками одинаковых размеров за правильное выполнение нужного действия. В последующих упражнениях лакомство дается реже, заменяется поглаживанием и поощрительным словом «Хорошо».
Неправильное пользование поводком. Поводок — важное средство воздействия на собаку. Поэтому дрессировка собак зависит и от умения дрессировщика пользоваться поводком. В первый период дрессировки часто допускаются ошибки: рывки поводком во время выгуливания собаки, при проработке следа и выработке выдержки, выборке вещей, обыске местности; выгуливание собаки на коротком поводке и отработка «хождения рядом» на длинном. Не следует пускать собаку на преодоление препятствий с поводком, так как он мешает свободному движению, тормозит работу. Иногда дрессировщики посылают собаку на выборку вещи с поводком, свисающим до земли. Это приводит к тому, что поводок сбивает вещи в кучу, происходит наслоение запахов, что затрудняет работу собаки. Незначительное движение дрессировщика поводком в момент выборки вещи может стать сигналом для поднятия вещи без обнюхивания. Поэтому собаку на выборку вещи следует посылать без поводка. Молодые дрессировщики часто неумело пользуются длинным поводком при управлении поведением собаки: держат его не в той руке, наступают на него, что приводит к рывкам. Это можно наблюдать при работе по следу, особенно на неровной и закрытой местности: поводок цепляется за деревья, кусты, камни, в результате резко снижается темп движения, собака быстро утомляется, снижается ее заинтересованность в работе, а иногда она вообще отказывается от работы. Следовательно, собака должна быть приучена к работе по следу без поводка. В лесистой местности управлять собакой надо голосом и жестами. Если собака увеличивает темп движения и уходит от дрессировщика, то ее следует взять на поводок и замедлить движение. Систематическое придержание собаки поводком на углах или перед вещами приводит к тому, что у нее вырабатывается нежелательная связь на поводок, поэтому в этих случаях дрессировщик должен управлять собакой с помощью других сигналов. Ошибки при тренировке собак. Ошибки, допускаемые при дрессировке, часто дублируют и при тренировке, что в конкретном итоге снижает их служебные и рабочие качества. Наиболее частые ошибки при тренировке: однообразие условий и упрощенность обстановки; отсутствие временных сдвигов и смены местности; прокладка следов одним и тем же помощником на одинаковые расстояния; проработка следов одинаковой давности и по известным условиям; недоверие собаке и неуверенность дрессировщика; несоблюдение последовательности ввода усложнений; не проработка следов и невыполнение заданий. Причины подобных ошибок: низкий организационно-методический уровень тренировочных занятий; отсутствие контроля над организацией тренировки и непонимание цели и задач; недостаток опыта и невысокий уровень теоретических знаний у владельцев собак.
В статье использованы материалы книги Ф.С. Арасланов, А.А. Алексеев, В.И. Шигорин ДРЕССИРОВКА СЛУЖЕБНЫХ СОБАК
Сообщение: 5330
Настроение: Да,в моей голове тараканов много,но все они опрятные и ходят строем;)
Зарегистрирован: 29.05.13
Откуда: Россия, Владивосток
Репутация:
2
Отправлено: 13.12.14 21:45. Заголовок: Где Рексу спать? Вот..
Где Рексу спать? Вот в чем вопрос…
Разрешать ли собаке спать на диване, свернувшись уютным клубочком у нас под боком? Рано или поздно этим вопросом задается большинство начинающих собаководов. С одной стороны, так хочется поблаженствовать, растянувшись на диване после трудового дня и поглаживая теплый бок четвероногого друга. А если друг к тому же только что «вылез из пеленок», скулит и умильно карабкается на кровать, то желание утешить малыша и позволить ему разочек-другой понежиться с вами становится практически непреодолимым. С другой стороны, бытует мнение, что собаке с самого нежного возраста положено отдыхать исключительно на отведенном ей месте. И вот начинающих владельцев одолевают сомнения: не станет ли такое нарушение субординации причиной возникновения агрессии? Не перестанет ли собака слушаться, возомнив себя равной хозяевам? Но ведь щенок такой трогательный и так жалобно скулит ночью, может быть, все-таки разрешить ему приткнуться рядышком?
Допустимо ли это с точки зрения гигиены и здоровья человека?
«Умывальников начальник» (гигиена)
Рассматривая вопрос соблюдения чистоты, каждый отталкивается от своих личных жизненных убеждений. Кто-то не приемлет присутствие домашних питомцев в спальне в принципе, кому-то нравится, когда его пес спит около кровати, кто-то пускает собаку на покрывало, а кто-то и вовсе под одеяло – это, безусловно, дело личных предпочтений каждого. В любом случае, животное должно быть ухоженным, своевременно вымытым и вычесанным, обязательно обработанным от всех паразитов (а немытым трубочистам – стыд и срам!). Собаки, имеющие доступ к мягкой мебели, склонны тащить туда все «ценное»: в жёваные мячики и слюнявые канатики, конечно, веселее играть на подушке, а обмусоленное лакомство-погрызушку удобно прятать в чистых простынях до следующего раза. Понятно, что при таких раскладах кровать рискует превратиться в склад собачьих ценностей, поэтому первые же попытки расположиться на перинах с «добычей» следует строго пресекать, оставив умиление сообразительностью песика на потом. Подойдет запрещающая команда, произнесенная строгим голосом, с последующим выдворением питомца с дивана. Поощряя игры и жевание вкусняшек в специально отведенных для этих, безусловно важных, собачьих дел местах, наряду с запрещением делать это на кровати, вы установите удобные для всех правила, позволяющие соблюдать чистоту. Для владельцев сук насущным является также вопрос соблюдения чистоты в периоды течек. Зачастую вопрос решается надеванием специальных трусов. Но не всегда. Некоторые «дамы» категорически отказываются носить обновку, стаскивая или разгрызая одежду. Малоприятно и когда собаки справляют нужду на простынях. И дело здесь может быть не только в нечистоплотности или «вредности» питомцев. Часто с возрастом или после операции, а также при некоторых заболеваниях наши питомцы могут непроизвольно «ходить под себя». Большинство ситуаций разрешимо при помощи соответствующего лечения, применения собачьих подгузников, пеленок, трусов и комбинезонов. Однако все это нужно иметь в виду, пуская скулящего щенка под бочок, чтобы через какое-то время древний старичок, привыкший спать рядом с любимыми хозяевами, не чувствовал себя несчастным, будучи изгнанным на коврик из-за старческой немощи. Кроме того, многие собаки любят «копать» подстилку перед тем, как улечься. Если ваш питомец из их числа, то незавидная участь ждет покрывала и простыни – «взбивая перины» до нужного по собачьим предпочтениям состояния пес запросто украсит их парой-тройкой симпатичных дырок.
«Кто в доме хозяин» (воспитание и дрессировка)
Решая для себя вопрос – пускать или нет своего питомца на кровать, помните о том, что отучить или переучить всегда гораздо тяжелее, чем правильно научить с чистого листа. Поэтому четко определитесь в своих требованиях сразу и в зависимости от этого последовательно обучайте щенка домашним правилам поведения с самого начала. Если вы решили, что собаке на диванах не место, а щенок нет-нет да и залезает поваляться в ваше отсутствие, на время формирования желательного поведения (т.е. на время обучения, в процессе которого вы отучаете собаку от привычки залезать на кровать) перед уходом из дома ограничивайте доступ к запретной мебели. Подойдет расстилание газет или скотча липкой стороной вверх, установка на кровать коробок или перевернутых стульев, а на край дивана – кастрюль, которые при попытке залезть своим грохотом отпугнут подрастающего хулигана и т.п. Исходя из личных характеристик вашего питомца, подберите подходящий для него способ сделать поход на диван делом неприятным и хлопотным. Основным аргументом против допуска собаки на кровать вообще, и на хозяйскую подушку в частности, является мнение, что это неизбежно приведет к агрессии, упрямству дома и неповиновению на прогулках. Однако практика и правильное понимание теории учат нас, что при правильно выстроенных отношениях само по себе нахождение собаки на диване не может стать причиной проблем. Пусковой механизм агрессии не нахождение на диване, а неправильные ролевые границы в семье, отсутствие рамок, границ того, что собака может себе позволить по отношению к хозяевам. Напротив, совместное времяпрепровождение бок о бок при просмотре, допустим, любимой передачи укрепит доверие и взаимную приязнь владельца и собаки. Однако к этому вопросу, как и к любому другому аспекту воспитания четвероногого члена семьи, следует подойти правильно. Собака должна слушаться. Если вы не вполне уверены в себе, не очень понимаете, насколько вы в состоянии контролировать своего питомца, тогда сделайте так, чтобы собака залезала на диван только с вашего разрешения. Чтобы добиться этого, пресекайте самовольные попытки щенка взгромоздиться на диван. Используйте запрещающую команду и команду «Место!», при необходимости твердо и настойчиво выпроваживайте собаку с мебели. Подкрепляйте лакомством и похвалой нахождение щенка на месте. По мере того, как пёсик усвоит, что диваны штурмовать бесполезно, введите упражнение «по приглашению залезаем – по команде слезаем». На данном этапе важно добиться того, чтобы собака запрыгивала на кровать только с вашего разрешения, все самовольные попытки нужно строго пресекать. Этот вариант несколько сложнее, чем однозначный запрет или разрешение свободного доступа к мебели, потому что предоставляет вашему питомцу некоторую свободу выбора. Но, при должной настойчивости, он вполне способен усвоить, что на кровать можно залезть, только если его позовут.
В любом случае основным правилом остается то, что собака по первому требованию должна уходить с кровати, не выказывая своего недовольства. Любой собаке, которая рычит, упирается, нарочито разваливается или, тем паче, скалится и огрызается при попытке согнать ее с дивана, доступ к мебели должен быть раз и навсегда запрещен. «Бунт на корабле», то бишь на диване, – первое свидетельство того, что вы неправильно построили свои взаимоотношения с питомцем. Особенно внимательно нужно следить за тем, чтобы он ни в коем случае «не качал права» не только с хозяином, но и с более беззащитными членами семьи – маленькими детьми и пожилыми членами семейства. Собственно, соблюдение (или не соблюдение) собакой этого правила по отношению к ним и должно стать мерилом того, нежиться или нет ей на «перинах». Иными словами, если пес выпихивает ребенка с дивана или рычит на бабушку, которая пытается его сдвинуть, то ему категорически нельзя разрешать залезать на мебель. При таком раскладе необходимо крепко задуматься: «А все ли ладно в Датском королевстве»? Демонстрация собакой такого поведения явно говорит о том, что она мнит себя вправе помериться авторитетом с теми, от кого отстаивает уютное местечко. Возможно, «звоночки» уже были и в других ситуациях – охрана косточки или игрушки, ревность при общении, недоверие при обработке (касании) каких-либо частей тела (часто это отказ давать лапы, трогать хвост, обнимать за шею) и т.п. Независимо от того, проявлялось ли похожее поведение в других ситуациях, одного отказа освободить место достаточно для того, чтобы обратиться к тренеру – специалисту по поведению, и незамедлительно возобновить занятия по послушанию, сделав акцент на том, что собака должна выполнять команды, необходимые для управления ею в быту, всех членов семьи (кроме, естественно, маленьких детей; детей постарше – под руководством взрослых). Кроме занятий послушанием – это лишь одно из средств «лечения» – необходимо заняться (под контролем хозяина – если он, конечно, является авторитетом для собаки, или тренера, если «авторитет» хозяина под вопросом) налаживанием контакта, например с помощью кормления и игр с «нелюбимыми» членами семьи. Тем не менее, у любой собаки, даже у «неограниченно диванной», обязательно должно быть свое место. Спокойный и тихий уголок, где она никому не мешает и ей никто не помешает расслабиться и отдохнуть. Вдвойне это актуально для собак, живущих в семьях с маленькими детьми. Решать, быть или не быть Рексу на диване, только хозяину. Собака, даже самая маленькая и трогательная, имея в своем распоряжении удобную лежанку, не станет несчастной, если не будет валяться на кроватях. Для нее важнее доброе общение, совместные интересные занятия с хозяином и постоянство требований.
Наверное, каждому собаководу доводилось хотя бы раз в жизни застать своего четвероногого друга «на месте преступления», за занятием, которое ему строго запрещалось. Но вместо того, чтобы задать хулигану хорошую взбучку, хозяин, повздыхав, прощал ему все грехи. И в самом деле, как можно наказывать того, кто взирает на тебя несчастными глазами, полными вины и раскаяния за содеянное? Но так ли искренна собака в своих эмоциях? Знает ли она, что виновна, и вообще, ведомо ли ей такое чувство, как вина? Неутомимые венгерские исследователи из Университета Лоранда Этвеша (Будапешт) на этот раз решили выяснить, могут ли собаки испытывать чувство вины.
Кто виноват?
Для большинства владельцев собак никаких двусмысленностей в таком вопросе нет, и они уверены, что домашние собаки в действительности испытывают чувство вины или, как вариант, искусно притворяются, чтобы избежать заслуженного наказания. Однако многие этологи возражают против этого, говоря, что владельцы собак склонны «очеловечивать» своих питомцев и приписывать им человеческие чувства, в том числе и чувство вины. Пытаясь разрешить такое противоречие, венгерские учёные решили провести специальное исследование. Они придумали несколько экспериментов, а также сформулировали ряд вопросов, на которые должны были ответить собаководы.
В предварительных беседах с участниками исследования учёные выяснили, что большинство владельцев собак в определённых ситуациях воспринимают поведение животного как «виноватое» и уверены: собаки знают, что совершили нежелательные действия.
Собаководы признались также, что обычно меньше ругали питомца, если он принимал виноватый вид.
Однако специалистам известно, что зачастую люди не совсем верно интерпретируют поведение собаки. Первичные эмоции, такие как страх и агрессия, имеют эволюционную природу, а вот наличие у собак вторичных эмоций (смущение, гордость, чувство вины) признают не все учёные. Согласно современным психологическим постулатам, подобные чувства являются одним из проявлений самосознания, которого животные, в большинстве своём, лишены.
Для того чтобы ответить на «собачий» вариант извечного вопроса, кто виноват, венгерские специалисты избрали косвенный метод и решили проанализировать поведение собаки при встрече хозяина. Они выясняли, есть ли разница в приветственном поведении собак, которые в отсутствие владельца сделали что-то противоправное, и могут ли собаководы, увидев приветствие собаки, понять, ослушался ли их питомец.
Эксперименты
В исследовании участвовали 64 домашние собаки, живущие в семьях в Будапеште. Собаки были разных пород, в том числе 12 метисов. (Впоследствии шестерых собак исключили из эксперимента из-за неправильного выполнения процедуры.)
Эксперимент выполнялся в комнате, в которой кроме собаки находились её хозяин (он стоял спиной к собаке) и экспериментатор. Посреди комнаты стоял стол, а на нём — тарелка с бутербродом. Учёные намеренно выбрали в качестве приманки «человеческую» еду. Экспериментатор при собаке съедал часть бутерброда, возвращал недоеденный кусок на тарелку и поворачивался к хозяину, оставляя тарелку без присмотра. Собаке давали 30 секунд на попытку покуситься на еду. Затем хозяин и экспериментатор снова поворачивались к тарелке. Если бутерброд оставался на месте, то экспериментатор снова брал тарелку в руки и доедал его. Если же пёс, воспользовавшись «невниманием» хозяина и экспериментатора, утаскивал бутерброд, то хозяин начинал его ругать, а на тарелку клали новый. Таким образом, у всех задействованных в опыте собак было сформировано социальное правило — не брать еду со стола.
Затем люди уходили из комнаты и оставляли собаку одну. Собака могла съесть еду и при этом нарушить запрет или же послушаться и не притронуться к бутерброду. Через три минуты хозяин возвращался в комнату и останавливался возле двери, чтобы собака могла его поприветствовать. Между дверью и столом был установлен небольшой барьер, который мешал владельцу собаки увидеть, съела ли она бутерброд. Хозяину предлагалось догадаться об этом самому, наблюдая за поведением собаки, и дать экспериментатору один из трёх возможных ответов: «Да, съела»; «Нет» или «Затрудняюсь ответить».
В следующей части эксперимента тарелку с едой убрали со стола. Собака снова оставалась в комнате на три минуты, а затем к ней входил хозяин, который снова должен был описать экспериментатору поведение собаки.
В анкете хозяевам собак предлагалось описать типичные проявления виноватого поведения у их питомцев. Владельцы особенно часто повторяли, что виноватая собака наклоняется вперед, её хвост опускается, она то подходит к хозяину, то убегает от него, отворачивается, не прыгает.
Результаты
Почти 75% владельцев смогли правильно определить, провинилась ли их собака, что намного больше случайного попадания. Иными словами, собакам в самом деле свойственно «виноватое» поведение.
Однако сами исследователи признают, что результаты их опыта не могут считаться непреложной истиной. Как и многие другие исследования, посвящённые поведению животных, этот эксперимент дал неоднозначные результаты, ведь собаки и хозяева оказывались в не совсем привычной ситуации. Вполне возможно, что вокруг было так много новых раздражителей (тех же незнакомых людей), что животное затруднялось в усвоении новых правил.
Поэтому учёные отмечают, что в будущем подобные опыты следует проводить в знакомой среде, а не в лаборатории, и перед этим надо понаблюдать за социальными связями, установившимися между хозяином и питомцем.
Предыдущий эксперимент
В 2009 году исследователь из нью-йоркского колледжа «Барнард» Александра Горовиц провела исследование, которое показало, что иногда люди настолько рассчитывают на проявление чувства вины у своего питомца, что видят его даже тогда, когда собака вообще ничего плохого не сделала.
С целью эксперимента группа учёных пригласила добровольцев-«собачников». Хозяева должны были приказать своим хорошо выдрессированным питомцам не трогать еду, оставленную для них в комнате. Затем люди покидали помещение, оставляя питомцев наедине с угощением. Одним собакам исследователи позволили съесть «запретный плод», а других лишали такой возможности, забирая из комнаты еду сразу после ухода хозяина. Собаководов об этом не предупреждали.
По возвращении в комнату хозяева замечали, что еды в тарелке нет, и воспринимали это как нарушение запрета. Они «видели» чувство вины, которое будто бы испытывали их питомцы, хотя те если что-то и испытывали, так это чувство выполненного долга. А вот когда хозяева начинали ругать собак за ослушание, те и вправду приунывали, причём собаки из второй группы грустили значительно больше тех, которые в самом деле нарушили запрет и съели угощение. Из опыта можно сделать вывод, что зачастую чувство вины и дискомфорта появляется у животных не из-за каких-либо «неправильных» действий, а из-за последующей реакции хозяина. По мнению Горовиц, дело не обошлось без антропоморфизма. Людям присуще трактовать поведение животных, исходя из собственного опыта и понимания происходящего.
Сообщение: 5596
Настроение: Да,в моей голове тараканов много,но все они опрятные и ходят строем;)
Зарегистрирован: 29.05.13
Откуда: Россия, Владивосток
Репутация:
2
Отправлено: 06.01.15 10:21. Заголовок: Одни дома: собаки и ..
Одни дома: собаки и одиночество
Елена Патрушева
Вы смотрели старый мультфильм «Бобик в гостях у Барбоса»? В нём пессимистически настроенный Бобик заглянул в гости к неисправимому оптимисту Барбосу, которого оставили дома одного, и лишь вмешательство реалиста Дедушки с веником не позволило двум друзьям полностью уничтожить квартиру. Но есть ли в самом деле пессимисты и оптимисты среди наших четвероногих друзей? И если есть, то как влияет мировосприятие собаки на её поведение? Учёные ищут ответы на эти вопросы…
Пессимисты и оптимисты Учёные из Бристольского университета в Великобритании пришли к выводу, что собаки, подобно людям, делятся на оптимистов и пессимистов.
Исследователи провели два эксперимента. В первом опыте 24 собаки были разлучены со своими хозяевами на несколько минут, в течение которых поведение животных записывалось на видеокамеру для дальнейшего изучения. Оставшись в одиночестве, одни собаки вели себя спокойно, в то время как другие начинали лаять и грызть мебель, выражая таким образом своё беспокойство.
Через несколько дней те же самые собаки приняли участие в другом эксперименте, идея которого созвучна всем известной психологической задачке о наполовину наполненном стакане. Сначала собаки проводили время в комнате, где было две миски, которые находились в противоположных углах, причем в одной миске всегда был корм, а вторая постоянно пустовала. В какой-то момент миски неожиданно для собак помещались в «нейтральную зону» в центре комнаты. Оказалось, что псы-оптимисты, которые в предыдущих испытаниях не волновались из-за своего одиночества, в обоих случаях сразу же направлялись к мискам в надежде найти там корм. А их беспокойные собратья не спешили проверять посуду, очевидно, предполагая, что еды там быть не может. Таким образом, они демонстрировали свой пессимистичный взгляд на мир. «Как известно, эмоциональное состояние человека влияет на его суждения. Счастливые люди склонны оценивать неоднозначную ситуацию с позитивной точки зрения», — заявил руководитель исследования, глава отделения психологии животных Бристольского университета Майкл Мендл. «Как показало наше исследование, то же самое относится и к собакам», — добавил он.
Пять часов без хозяина Другая группа учёных из Великобритании проводила исследования, пытаясь установить, что вызывает у собак наибольший стресс. Они пришли к выводу, что собаки испытывают реальный стресс, когда остаются одни дома на длительный срок.
По результатам исследований, 23% владельцев собак в Великобритании оставляют свою собаку без присмотра на 5 и более часов в обычный будний день. В своем докладе учёные привели в пример мнение более десяти тысяч владельцев животных и ветеринарных врачей. В ходе опроса удалось ус-тановить, что 52% респондентов считают, что собаку можно оставлять одну максимум на пять часов, 17% полагают, что оставлять можно на 6 часов, 15% — на 8 часов, 4% — более 10 часов, остальные затруднились с ответом. Ветеринарные врачи считают, что 4–5 часов — максимально возможный срок, на который можно оставить собаку одну. Эта норма установлена законом в Великобритании.
Приучение к одиночеству Ещё одно исследование, которое провели также английские этологи, подтвердило, что, оставаясь дома в одиночестве, собаки чувствуют себя покинутыми и испытывают стресс. Руководил научной группой признанный специалист в области поведения собак, профессор Джон Брэдшоу из Института антропо-зоологии, который существует при Университете Бристоля (Великобритания).
В ходе исследования в домах 20 собаководов, которые утверждали, что их собаки «совершенно счастливы» оставаться дома, пока хозяева работают, были установлены видеокамеры. Записи показали, что собаки, вопреки заверениям своих хозяев, не выглядят счастливыми, будучи запертыми в доме. Они нюхали коврик у двери, скулили и часто дышали.
Джон Брэдшоу советует постепенно приучать собаку к одиночеству и всегда использовать положительное подкрепление. Очень важно приучить собаку к мысли, что человек скоро вернется. «У собак совсем другое понятие о времени, для них отсутствие хозяина в течение нескольких часов может показаться вечностью», — говорит профессор Брэдшоу. Особенно от одиночества страдают «социально ориентированные» породы, которые привыкли во всем полагаться на человека.
В ещё одном исследовании учёные наблюдали за 40 щенками (лабрадорами и бордер-колли) с 8 недель и до 1,5 лет. Поведение собак, оставшихся в одиночестве, также было записано на видео. Более 50% лабрадоров и 48% бордер-колли очень тосковали, когда хозяева уходили из дома. При этом владельцы считали, что у их собак совсем нет проблем в поведении. К слову, подобное «исследование» может провести любой собаковод. Попробуйте, уходя на работу, оставить в доме включённую видеокамеру, а вечером посмотрите отснятый материал. Возможно, что и ваша собака переносит одиночество вовсе не так невозмутимо, как вы привыкли полагать.
1. Работа=игра=работа. Игра — это весело, и работа тоже должна быть весельем. Если ваша собака сама принимает решения во время игры (например, хватает игрушку без разрешения), вы поощряете ее право принимать решения во время работы (ах, я лучше за кошкой сбегаю, чем бум буду бегать).
2. ПОЗИТИВНОСТЬ не равняется ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ. Вы должны быть последовательны. Если поведение приемлемо дома (например, собаке позволяется не выполнить команду «лежать»), оно приемлемо и во время работы. Подходите к тренировке и быту обдуманно и четко следите за тем, что можно делать, а что нет. Дрессировка происходит 24 часа в сутки 7 дней в неделю; ваша собака всегда учится, независимо от того, учите вы ее или нет!
3. Поведение отбирается по последствиям. Внимательно относитесь к тому, что является поощрением для вашей собаки. Пересматривайте и меняйте список поощрений по мере роста собаки, особенно раздел «деятельности, приносящей удовольствие».
4. Используйте ПОДЗЫВ, чтобы оценить ваши отношения с собакой. Старайтесь каждый день повышать уровень сложности. Работайте над улучшением отношений с собакой, а не над поиском оправданий. Работайте с собакой на конце поводка — и превратите ее в собаку, о которой мечтают все!
5. Следите за тем, ЧТО вы поощряете, давая собаке лакомство или игрушку. За что вы щелкнули? Видели ли вы глаза собаки? Нужен ли вам зрительный контакт с собакой во время этого упражнения? Что вы собирались поощрить? Знает ли об этом собака? 6. Снимайте на ВИДЕО как минимум одну тренировку раз в две недели. Лучше чаще. Если прогресс идет не так быстро, как должен быть в конкретном упражнении, снимите три или четыре тренировки подряд (один клип должен быть не дольше 3-7 минут). Посмотрите каждое видео отдельно, а затем пересмотрите и оцените все подряд. Что вы поощряете? Можете ли вы понять, почему процесс не продвигается с той скоростью, с которой вы ожидали? Если вы не можете критиковать себя сами, попросите друга посмотреть вместе с вами.
7. ДУМАЙТЕ, ПЛАНИРУЙТЕ, ДЕЛАЙТЕ, ОЦЕНИВАЙТЕ. Планируйте свое занятие и следуйте плану. Засекайте время занятия или отсчитывайте лакомство заранее, чтобы не перенапрячь собаку. Не начинайте заниматься, пока не отработали свои движения и не продумали, откуда и как вы будете давать собаке поощрение. Делайте занятия короткими! После каждого занятия ведите дневник, записывая свой прогресс и планируя следующее занятие. Делайте то, что поможет вам достичь цели; не упирайтесь в то, что «надо доделать упражнение». Делайте то, что лучше для вашей собаки!
8. ЧЕРЕДУЙТЕ ПООЩРЕНИЕ, чтобы работать и с едой, и с игрушками. Предлагайте только то поощрение, которое нравится вашей собаке. Когда вы даете ей поощрение, не принимайте отказа! Вы можете использовать лакомство, чтобы поощрить за попытку поиграть (или еще за что-нибудь), но никогда не используйте еду, чтобы поощрить собаку, которая отказалась поиграть или прекратила игру самостоятельно! Что вы поощрите таким образом? Конечно, за то, что собака решила НЕ играть с вами (помните: работа=игра).
9. Когда вы раздражены, напомните себе, что «ВАША СОБАКА - ОТРАЖЕНИЕ ВАШИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДРЕССИРОВЩИКА». Только когда вы примете собаку со всеми недостатками, вы сможете обернуть их в достоинства.
10. КЛИКАЙТЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ, ПООЩРЯЙТЕ ЗА ПОЗИЦИЮ. Если ваша собака лает после щелчка и вы кормите ее, что вы поощряете? При начальном обучении или переучивании важно давать поощрение как можно быстрее (в течение 1-3 секунд) — помните, что поощрение подкрепляет то, что собака делает между щелчком и получением вознаграждения.
11. Тренируйтесь, чтобы УЛУЧШИТЬ СЛАБЫЕ МЕСТА. Нам всем нравится делать то, что хорошо получается, или то, чему легче всего учить собаку. Это является самоподкреплением для нас. Если на тренировке были упражнения, в которых вы чувствовали себя неуверенно, возможно, это результат «слабого места» вашей программы подготовки. Старайтесь работать короткими сессиями над тем, что у вас не очень получается.
12. Основные причины проблем в дрессировке: время подачи условного маркера, сложность требований и уровень поощрения. Пусть кто-нибудь понаблюдает за вами — вовремя ли вы щелкаете кликером; измените критерии, чтобы собака могла с ними справиться; старайтесь поддерживать уровень поощрения как можно ближе к 70%.
13. Однажды поощренные некорректные реакции всегда «сидят в засаде». Будьте внимательны к тому, что еще ваша собака делала, когда вы щелкнули ей за правильные действия (например, лаяла).
14. Возможно, вы слишком много наводите собаку на нужные действия или двигаетесь слишком большими «кусками». Недостаток прогресса у вашей собаки может происходить из-за того, что вы не делите действие на этапы. Обязательно следите за тем, чтобы рука, дающая лакомство, возвращалась на исходную позицию перед тем, как начать упражнение заново. Работайте, чтобы создать «думающую» собаку, а не собаку, которой надо напоминать, что делать.
15. СКОРОСТИ БЕЗ ПОНИМАНИЯ НЕ БЫВАЕТ. Если вы работаете в разной обстановке и начинаете каждое занятие с максимальной заинтересованности собаки, скорость придет вслед за точностью выполнения. Не пытайтесь разогнать собаку до того, как она поймет, как делать правильно, не опираясь на ваши подсказки.
16. КАКОВЫ ВАШИ ТРЕБОВАНИЯ к выполнению упражнения? Определите их, выучите, работайте над ними, живите с ними. Следите за их выполнением. ВСЕГДА. Самое простое — научить действию. Гораздо сложнее поддерживать его выполнение на должном уровне. Вот что делает дрессировщика великим.
17. Никогда не игнорируйте собаку во время занятия. Если вы ждете указаний или разъяснений от тренера, играйте в это время с собакой, гладьте ее или отправьте в клетку. Что бы вы ни делали, не заканчивайте упражнение тем, что вы оборачиваетесь к тренеру, забыв про собаку, это неуважение к напарнику-собаке. Вы всегда должны показать собаке, что отметили ее усилия.
Шестьдесят процентов собак делают «это». Одни владельцы потешаются, подбадривают питомцев, другие смущаются, краснеют, третьи сурово наказывают. А собаки не стесняются делать садки на подушки и игрушки, а также на ноги любимых хозяев и их гостей. Обычно владельцы справляются с «неприличным поведением» довольно легко и лишь изредка это становится серьезной проблемой. Почему собаки выбирают человека в качестве объекта вожделения? И что с этим делать? Об этом наша статья.
Любовь или вражда? Эволюционные психологи, об исследованиях которых мы часто рассказываем в разделе «Этология», интересуются в том числе и тем, почему в человеческом обществе половое поведение воспринимается как непристойное. Предполагаемое унижение того, на кого направлено половое поведение, отражено в матерных ругательствах на разных языках народов мира. Может быть, именно поэтому люди так охотно поддерживают миф о том, что собаки делают садки на сородичей и людей с целью завоевать доминирующий ранг. В реальности же садки, с помощью которых кобель демонстрирует превосходство или бросает вызов сопернику, сильно отличаются от садок полового поведения. Претендующий на доминирующую позицию кобель опирается подбородком на холку другого кобеля, затем ставит лапы ему на спину, делает садку на плечо оппонента и совершает движения тазом, напоминающие фрикции при половой садке. При такой демонстрации доминирования не бывает эрекции, обычной для половой садки.
Но если кобель делает садку на другого кобеля не с целью унизить оппонента, то зачем он это делает? Ученым известно лишь несколько случаев стойкого гомосексуального предпочтения у кобелей [2], в подавляющем же большинстве случаев однополые садки возникают из-за неопытности обоих партнеров и в результате отсутствия сородичей противоположного пола. Дело в том, что садку как элемент врожденной программы поведения запускают определенные стимулы: запах готовой к спариванию суки, ее вид и поведение. Пока у кобеля нет полового опыта, к половому возбуждению может приводить целый спектр разных стимулов, практически любой новый необычный запах или что-либо, по форме подходящее для обхватывания передними лапами.
Начиная с шести–восьми месяцев и вплоть до 12-месячного возраста в крови кобеля возрастает уровень тестостерона, затем концентрация этого гормона начинает снижаться, но стойкое предпочтение суки «в охоте» перед той, которая не готова к спариванию, продолжает формироваться еще в течение полугода [4]. Лишь после нескольких вязок происходит генерализация стимула, т.е. кобель на всю жизнь запоминает «признаки» полового объекта, а также все, что его в этот момент окружало: было ли это помещение или же улица и т.п. Именно поэтому заводчики предпочитают, чтобы суку в состоянии «охоты» привозили в дом, где живет кобель. В этом случае пес с меньшей вероятностью будет стремиться убежать и присоединиться к дворовой «собачьей свадьбе», хотя это и не всегда срабатывает. В то же время опытный кобель-производитель обычно спокойно относится к течным сукам вне периода «охоты», следует за ними, но не пытается делать садки до наступления их готовности к спариванию.
Случай из практики В поведении молодого кобеля породы пшеничный терьер появилась странная проблема по возвращении с вечерней прогулки с хозяйкой. После мытья лап и кормления, он чрезвычайно возбуждался и начинал атаковать хозяина, который в это время обычно отдыхал перед телевизором. Пес непрерывно делал садки на его руки или ноги. Кобель вел себя крайне настойчиво, не реагировал на запреты и шлепки газетой – отскакивал, возвращался и принимался за старое. Лишь спустя час он успокаивался, прекращал попытки и засыпал. На улице он пытался делать садки на всех собак, но не так настойчиво. Сами же прогулки были достаточно продолжительными, но не особенно активными: в силу своего возраста хозяева не могли обеспечить терьеру высокой физической нагрузки. Чтобы избавиться от проблемного поведения, ставшего для собаки вредной привычкой, мы использовали наказание привязыванием. После прогулки с питомца не снимали ошейник, и как только он пытался сделать садку на хозяина, его брали на поводок, который коротко привязывали к ножке дивана. Длина привязи позволяла псу стоять, но не давала запрыгнуть на диван и продолжать донимать хозяина. Некоторое время он скулил, пытался вырваться, жевал поводок. Потом садился. В этот момент его отвязывали, спокойно хвалили и отпускали. Если терьер опять пытался сделать садку, его снова коротко привязывали и держали на привязи до тех пор, пока он не сядет или не ляжет. В первые дни он успокаивался в течение двух-трех минут, и его требовалось привязывать три-четыре раза за вечер. Спустя неделю ему стало хватать лишь однократного привязывания на пару минут. После того как прошли две недели, зачастую было достаточно лишь показать поводок, и пес покорно ложился у дивана, не возобновляя попыток сделать садку на хозяина. Спустя два года хозяйка рассказывает о собаке следующее: «Если к внучке приходят репетиторы и пес мешает, я надеваю на него «тот самый» красный поводок, и его поведение резко меняется. Он сразу ложится у моего кресла и не обращает внимания на гостей. К людям – ни к своим, ни к чужим – не пристает и не наскакивает. Может, всего пару раз за год такое с ним случалось. Но он по-прежнему преследует одну любимую подушку, которую мы обычно стараемся спрятать. На прогулках пес пристает уже не ко всем подряд, а только к течным сукам – разобрался, видать, что к чему. Конечно, если сравнивать его с нашей предыдущей собакой, за ним все равно приходится тщательнее следить, а то норовит сбежать. Прежнего пса мы и вязали, а он все равно не особенно суками интересовался. Нынешнего же терьера мы все равно очень любим и считаем, что просто нам попался вот такой «экземпляр».
Щенячья возня Играя с сородичами, щенки начинают делать движения, подобные спариванию — садки — в возрасте от трех до шести недель после рождения [5]. Понятно, что половое поведение очень важно для собаки, ведь ее главные цели, как и у любого животного, выжить и оставить потомство. В игре щенки репетируют все те ситуации, которые могут приключиться в их дальнейшей жизни. Они учатся ухаживать за представителями противоположного пола или принимать ухаживания. Собаки, которым не позволяли играть в детстве, нередко испытывают трудности при вязке: они могут быть чрезмерно агрессивны к партнеру, некоторые суки с визгом падают на спину, лишь только кобель положит лапу им на спину. Неопытный кобель, бывает, играет с сукой, вовсе не проявляя полового влечения. Иногда он делает характерные движения тазом, стоя рядом с сукой, или делает на нее садку, но сбоку или спереди [3].
Садки делают щенки любого пола, но кобельки совершают их чаще и предпочитают таким образом играть с суками, а не с представителями своего пола [1]. Половое поведение у собак не ограничивается садками. Кобель, ухаживая за сукой, лижет ей губы, глаза и уши, припадает на передние лапы, словно приглашая к игре, трогает носом ее плечо, лижет «петлю» или мочевую метку, оставленную сукой. При этом у него немного подрагивает нижняя челюсть, а взгляд кажется застывшим. В этот момент кобель прикладывает язык с нанесенной на него мочой к отверстиям на нёбе, ведущим в вомероназальный (Якобсонов) орган. С помощью вомероназального органа кобель улавливает феромоны и определяет готовность суки к спариванию [5]. Большую роль вомероназальный орган играет в образовании привязанности, причем не только собак к собакам, но и собак к людям. Этим объясняется тяга домашних собак вылизывать кожу хозяина — так они запоминают наш индивидуальный запах и устанавливают стойкую привязанность к нам.
Физиологические причины Врач-травматолог ветеринарной клиники Александр Зотов (г. Зеленоград) называет три главные физиологические причины повышенного полового влечения у собак: нехватка физических упражнений, перенаселение четвероногих в городе и гормональные нарушения. С молодой собакой необходимо гулять не менее трех часов в день, но далеко не все хозяева находят на это время. Пес скучает дома, изнывает от избытка нерастраченной энергии и, поскольку хозяин не пытается ничем занять питомца, тот находит себе занятие сам. Он может выть, грызть мебель, раздирать по ниточке ковры, а может делать садки, получая при этом не только физическое удовольствие, но и внимание хозяина, пусть даже в большинстве случаев негативное. Если пес невоспитан и хозяева не могут его контролировать, он реагирует на любой запрет агрессивно; в результате хозяева боятся остановить «похотливого монстра», ведь он начнет рычать и кусаться. И все же это именно половое поведение, а не попытка доминирования, поскольку кобель, как праивло, начинает с того, что лижет руки, захватывает их в пасть, слегка прикусывая, затем его движения становятся более активными и целенаправленными, и он делает садку. Нередко эрекция у него наступает до садки или даже без садки вовсе. У предков собак, как и у других домашних животных, размножение происходило в определенный сезон, наиболее благоприятный для выращивания потомства в данных климатических условиях. У большинства пород домашних собак сезонность исчезла: течка у сук может наступать в любое время года. Получается, что кобель постоянно, в течение всего года, находит запах то одной, то другой суки «в охоте». Пес перевозбуждается, нередко отказывается от еды, пытается сбежать на прогулке, плохо спит. Но все это происходит не один раз в год, что было бы естественно для его вида, а практически каждый месяц. Ожирение из-за нехватки физической нагрузки и всплески половой активности приводят к гормональным нарушениям, а те, в свою очередь, к навязчивому стремлению делать садки на что-либо. Суки тоже делают садки. Они даже могут проводить за этим занятием значительное время и мочиться от возбуждения. Нередко пожилые суки начинают преследовать других течных сук, а также кобелей и делать садки на них. Их интерес к запаху своих компаньонок «в охоте» – это нормальное поведение, в то время как навязчивое стремление к садкам в более старшем возрасте у сук часто оказывается следствием гормональных нарушений, которые одновременно приводят и к другим болезням – таким, как ложная беременность и новообразования на молочных железах или в матке.
Поведенческие причины отклонений В полугодовалом возрасте кобели нередко пробуют «подминать» мягкие игрушки, бортики своих лежанок или воровать хозяйские подушки. Одновременно с этим они начинают делать садки на руки или ноги хозяина во время игры. На мой взгляд, собаки способны направлять половое поведение на человека потому, что они запечатлевают хозяина в раннем возрасте наравне с другими живыми существами из своего окружения: собаками, кошками и др. Они словно воспринимают человека как немного собаку или себя — как немного человека. При выборе объекта влечения кобель предпочитает своих сородичей, но за неимением их поблизости делает садки на «странных двуногих недособак». В некоторых случаях, впрочем, такое поведение кобеля провоцирует консервант метилпарабен, входящий в состав некоторых продуктов и косметики [7]. Для нас его запах, смешанный с другими, незаметен, но для собачьего носа, способного выявить компоненты запаховой смеси, метилпарабен близок к запаху течной суки и вызывает соответствующие ассоциации.
Влияние кастрации Если навязчивые попытки собаки делать садки на всех людей, оказавшихся в пределах досягаемости, становятся проблемой, хозяевам нередко советуют кастрировать питомца. В серии исследований ученые сравнивали поведение неоперированных кобелей с поведением псов, кастрированных в том или ином возрасте [1,4,5,6,8].
См. таблицу:
Возраст кастрации 6–8 недель Около 6 мес. После 2 лет Агрессивность к собакам Развивается у 18% Развивается у 54% Сохраняется у 63% Боязнь громких звуков Возможно, повышается Не меняется Не меняется Экстерьер Пес вырастает крупнее, половые органы недоразвиты В некоторых случаях собака вырастает крупнее Может меняться структура шерсти. Внешне кобель не меняется Стремление метить территорию Уменьшается у 50% кобелей Уменьшается у 50% кобелей Уменьшается у 50% кобелей Склонность к ожирению У 8% У 21% Высока Способность к обучению Выше в среднем в 1,3 раза Не меняется Не меняется Количество садок на хозяина Сохраняется у 16% Сохраняется у 78% Резко уменьшается у 30% кобелей
Как хозяину реагировать на садки?
Если хозяин каждый раз, когда собака делает на него садку, упорно запрещает ей продолжать, та постепенно перестает их делать вовсе. Например, садки могут совершать даже кастрированные кобели, если хозяин пахнет новыми духами или ведет себя непривычно для питомца (предположим, танцует). Если мы имеем дело с не слишком тяжелой собакой, бывает достаточно просто поднять повыше ногу или руку, на которую пытается пристроиться пес, чтобы тот потерял равновесие и прекратил попытки. Хозяин может также отсылать пса на место или командовать «Лежать!» каждый раз, когда его поведение выходит за «рамки приличия». Предметы, на которые собака делает садки, лучше убирать либо выбрасывать, иначе со временем питомец может начать защищать их так же, как лакомые кости или любимые игрушки. К тому же, они способствуют сохранению у пса привычки развлекаться таким образом.
Не стоит подбадривать собаку, смеяться над ее попытками, поскольку она воспримет это как подкрепление. Не имеет также смысла и слишком грубо отталкивать питомца, жестко наказывать; не забывайте, что садка обычно начинается с того, что животное лижет хозяину руки, а это способствует его привязанности к вам. Все, что хозяину следует сделать, это показать четвероногому рамки, за которые ему не следует выходить.
Хотя коррекция отклоняющегося поведения относительно проста, все же не стоит игнорировать эту проблему. Частые садки на людей или предметы — это тревожный звонок, сообщающий о неблагополучии вашего питомца собаки. Ему не хватает внимания, физической и умственной нагрузки. Жизнь комнатной собаки вертится вокруг хозяина, у нее нет «своих дел», которыми она могла бы заняться, пока людям не до нее, кроме, конечно, тех вредных привычек, которые делают в конечном счете сосуществование с ней неприятным.
Все даты в формате GMT
10 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
